Ленинградская область

    Ленинградская область - одна из северо-западных областей России. Она расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины и к Финскому заливу Балтийского моря на протяжении 330 км. На западе область граничит по реке Нарве с Эстонией, на северо-западе - с Финляндией, на севере и северо-востоке - с Карелией, на востоке - с Вологодской областью, на юге и юго-востоке - с Новгородской и Псковской областями.
Ленинградская область находится в умеренных широтах северного полушария, в лесной зоне, на стыке подзон тайги и смешанных лесов, между 58.26' и 61.20' северной широты и 27.45' и 35.40' восточной долготы. Площадь Ленинградской области 85,9 тыс.кв.км (0,5% площади России). Центр - г. Санкт-Петербург - второй по величине промышленный центр России. Он административно в ее состав не входит, а образует самостоятельную административную единицу России. В Ленинградской области 16 административных районов и 26 городов, в том числе 15 городов областного подчинения, то есть не входящие в состав районов.

Рельеф

Фундамент Русской платформы, в пределах которой находится Ленинградская область, сложен диабазами, гнейсами и гранитами. Эти древние кристаллические породы выходят на поверхность лишь в некоторых местах на севере Карельского перешейка.
Южнее на древних кристаллических породах повсюду лежат мощные толщи различных осадочных пород, отложившихся в морях, покрывавших в течении многих миллионов лет эту территорию. Хотя на юге области фундамент находится на значительной глубине (800-1000 м), тем не менее наиболее значительная возвышенность, Вепсовская, в своей основе имеет выступы. 200-300 миллионов лет назад территория Ленинградской области стала сушей, осадочные породы под влиянием выветривания и размывающей деятельности рек разрушались. Рыхлые породы - пески, глины - разрушались быстрее, чем плотные породы - известняки, песчаники. Так образовались крупные неровности, ясно выраженные в современном рельефе области: низины на месте рыхлых пород (низменности Вуоксинская, Приневская и др.) и платообразные возвышенности, сложенные плотными породами (Ижорская возвышенность).
Рельеф был сильно изменен в ледниковое время деятельностью материкового льда и талых ледниковых вод, а в последнее время - деятельностью моря, текучих вод, ветра, а также людей. Территория Ленинградской области пережила несколько ледниковых эпох, которые чередовались с межледниковыми эпохами. Последнее оледенение закончилось 12 тысяч лет назад.
Ледники, надвигавшиеся с севера, несли со Скандинавских скал крупные валуны кристаллических пород; они вспахивали поверхность и захватывали рыхлые породы. При отступлении ледника из него вытаивала морена и отлагалась на доледниковые пласты.
После таяния льда на его месте возникли ледниковые водоемы. В ложбинах и впадинах образовались озера, на более высоких участках талые ледниковые воды размывали ледниковые отложения и выравнивали поверхность. После спада вод высохшие водоемы превратились в плоские равнины, в которых реки прорезали долины.
Для моренно-ледникового рельефа области характерны также холмы и гряды различной формы и высоты. Это озы- длинные валы из грубого песка и гравия высотой 10-15 м, камы - округлые высокие холмы высотой до 50 м, образовавшиеся из мелкого песка, зандры - волнистые песчаные пространства, возникшие в устье бывших ледниковых рек. Особенно много моренных холмов на возвышенностях. Они редко сочетаются с озерными и болотными впадинами. На территории Ленинградской области имеются следующие возвышенности.
Вепсовская возвышенность - северо-восточное продолжение Валдайской возвышенности - находится на востоке области и служит водоразделом бассейнов Ладожского озера и реки Волги. Холмы, образующие возвышенность, на севере, вблизи истоков реки Оять, достигают наибольшей в области абсолютной высоты - 291 м (гряда Гапсельга), южнее абсолютные высоты снижаются до 200-150 м. Холмы и гряды чередуются с сильно заболоченными плоскими равнинами, озерными и болотными впадинами. Относительная высота холмов над прилегающими к ним впадинами обычно не превышает 50 м. Рельеф возвышенности малоблагоприятен для земледелия.
Наибольшая высота возвышенности, расположенной в центральной части Карельского перешейка - 205 м. Она называется Лемболовскими высотами. Для нее характерны многочисленные пологие моренные холмы, густая речная сеть и неглубокие, частью зарастающие озера. Вокруг возвышенности расположен холмистокамовый рельеф. Вблизи СПб такой рельеф наиболее резко выражен в районе Токсово и Кавголово.
Многочисленные камы с крутыми склонами, покрытые сосной; разделяющие их замкнутые котловины, поросшие еловыми и лиственными лесами; глубокие озера с песчаным дном; открытые, большей частью распаханные, плато - все это разнообразит рельеф, делает его очень живописным.
Район Кавголово - излюбленное место лыжников. Над крутым склоном одного из камов в Кавголово сооружен огромный трамплин, где устраиваются национальные и международные лыжные соревнования.
Ижорская возвышенность расположена к югу от Финского залива. Ее поверхность плоская и наклонена к юго-востоку. Самая высокая часть возвышенности - северная, где находится (вблизи поселка Можайского) Воронья гора (168 м). На севере возвышенность круто обрывается, образуя уступ (он называется глинт). Ижорская возвышенность сложена известняками, доломитами и мергелями, местами выходящими на поверхность. Известняки трещиноваты, и атмосферные осадки просачиваются почти полностью вглубь, образуя подземные воды, питающие многочисленные источники на окраинах плато. Просачивающиеся вглубь воды растворяют известняки - образуются карстовые формы рельефа; они широко распространены на Ижорской возвышенности.
Восточной частью этой возвышенности является Путиловское плато с абсолютными высотами 50-90 м. В сторону Ладожского озера плато обрывается крутым уступом - продолжением глинта.
Слагающие его известняки, мергели и доломиты лежат ниже, чем на Ижорской возвышенности, а слой покрывающих их ледниковых отложений - толще. В условиях плоского рельефа это способствует заболачиванию. Плато прорезается глубокими долинами рек Волхова, Тосны, Сяси, которые, пересекая уступ, образуют пороги и водопады.
Значительную часть площади области занимают низменности и низменные равнины. Вдоль берегов Финского залива и Ладожского озера располагаются прибрежные низменности.
Низменность, протянувшаяся вдоль южного берега Финского залива, ограничена с юга глинтом. Она состоит из нескольких плоских террас, поднимающихся уступами вверх. Эти террасы и уступы представляют собой следы постепенного опускания уровня ледникового моря, существовавшего в период последнего оледенения на месте Балтийского моря. Море было подпружено с севера краем ледника, и уровень этого моря превышал уровень теперешнего моря.
Склоны глинта, выходящие к прибрежной низменности, изрезаны глубокими оврагами, в которых подземные воды, стекающие с Ижорской возвышенности, выходят в виде источников. Из них начинаются реки, текущие по низменности к заливу. На прибрежной низменности вдоль северного берега залива также резко выражены террасы. Низменность отделена крутым уступом от озерной равнины на западе Карельского перешейка. Для прибрежной низменности характерны нанесенные ветром песчаные дюны; их относительная высота 10-30 м, а ширина в некоторых местах - более 10 км (например, вблизи Сестрорецка). Пологие склоны дюн обращены к морю, навстречу дующим ветрам. Подветренные склоны круты и осыпаются. Там, где дюны оголены, они медленно передвигаются по направлению ветра. Поэтому их закрепляют растительностью, большей частью соснами.
Прибрежная низменность Ладожского озера - часть обширной озерной впадины. Ее составляют ледниковые и послеледниковые террасы озера и дельты рек Свири, Паши и Сяси.
Нижняя терраса низменности- плоская равнина с грядами поросших сосной дюн и древних песчаных береговых валов - следов послеледниковых водоемов. На верхних террасах невысокие холмы (моренные и древние дюны) чередуются с заболоченными понижениями и глубокими долинами рек, текущих к озеру.
Низменный рельеф преобладает также в южных и восточных районах области, лежащих к югу от Ижорской возвышенности и к западу от Вепсовской возвышенности. Большую часть этой обширной территории занимают западные и северо-восточные окраины Приильменской низменности. Среди преобладающих здесь плоских, сильно заболоченных участков встречаются моренные и песчаные холмы и ложбины с озерами. Некоторые реки проложили глубокие и широкие долины (например, Луга). Большинство речных долин возникло в послеледниковое время; такие долины не глубоки (например, долина реки Волхов).
Группа озерно-речных низменностей расположена на Карельском перешейке. Выборгская озерная равнина и Вуоксинская низина занимают ее северную часть, а Приневская низина - южную.

Полезные ископаемые

Ленинградская область сравнительно богата различными полезными ископаемыми. Их состав, условия залегания и размещение месторождений находится в тесной связи с геологическим строением области.
Наибольшее промышленное значение имеют бокситы (в районе города Бокситогорска руды залегают неглубоко и могут добываться открытым способом), горючие сланцы (в районе города Сланцы глубина залегания 80-300 м, добыча шахтным способом) и фосфориты (вблизи города Кингисеппа).
Ленинградская область обладает огромными запасами гранита, известняка, кирпичной и огнеупорной глины, строительного и формировочного песка и других строительных материалов, минеральных красок. Имеются крупные источники минеральных вод (Полюстровские углекислые в СПб, серноводные в Саблино, хлоридно-натриевые в Сестрорецке).
Гранит добывается на севере Карельского перешейка, где древний кристаллический фундамент выходит на поверхность. Известняки широко распространены в области. В зависимости от времен образования разными свойствами. Древние известняки, слагающие Ижорскую возвышенность,- очень плотные и разламываются на крупные плит. Наиболее значительны месторождения известняков сосредоточены в районе глинта и в районе города Пикалево, на востоке области.
В области обнаружено свыше 2300 месторождений торфа. Запасы торфа в области превышают 17 млрд.куб.м. Самые крупные месторождения торфа расположены в низменных районах области, особенно на юге и востоке.

Климат

На климатические условия Ленинградской области, как и всей другой территории, влияет прежде всего ее географическое положение, от которого зависят угол наклона солнечных лучей к поверхности и продолжительность дня, а следовательно, приход и расход солнечного тепла.
В целом за год в наших широтах разница между поступлениями солнечного тепла и его расходом (на нагревание земной поверхности и воздуха, на испарение воды и таяние снега) - положительная. Однако поступление солнечного тепла на протяжении года неравномерное, что обусловлено большими изменениями высоты стояния солнца над горизонтом (в полдень на 60 град. с. ш. - от 6.30' в декабре до 53 град. в июне) и продолжительности дня (от 5 часов 30 минут в декабре до 18 часов 30 минут в июне).
С апреля по октябрь приход солнечного тепла в Ленинградской области превышает его расход, а с ноября по март расход тепла больше его прихода.
С изменениями в соотношении прихода и расхода солнечного тепла в течении года связаны сезонные изменения температуры, воздействующие на все другие элементы климата.
Огромное влияние на климат Ленинградской области оказывают также движение воздушных масс разного происхождения.
Число дней в году с преобладанием морских и континентальных воздушных масс примерно одинаково, что характеризует климат области как переходный от континентального к морскому.
С запада, со стороны Атлантического океана, на территорию области поступает влажный морской воздух умеренных широт. Зимой он теплый и восполняет недостаток солнечного тепла, вызывая оттепель, дождь и мокрый снег. Летом приход этого воздуха вызывает дождь и прохладную погоду. Континентальный воздух умеренных широт входит на территорию области чаще всего с востока, но иногда с юга и юго-востока. Он приносит сухую и ясную погоду: летом- теплую, зимой- очень холодную.
С севера и северо-востока, главным образом со стороны Карского моря, приходит сухой и всегда холодный арктический воздух, формирующийся над льдом. Вторжения этого воздуха сопровождаются наступлением ясной погоды и резким снижением температуры.
С северо-запада поступает морской арктический воздух. По сравнению с воздухом, поступающим с северо-востока, он менее холодный, но более влажный. Летом на территорию области изредка вторгаются массы тропического воздуха, влажного морского с юго-запада и очень сухого, запыленного - с юго-востока; они приносят жаркую погоду.
Воздушные массы часто сменяются, что связано с частой циклонической деятельностью (в СПб примерно 40% всех дней года с циклонами). Следствием этого является характерная для Ленинградской области неустойчивая погода.
Среднегодовая температура воздуха понижается в Ленинградской области с запада на северо-восток от + 4,5° С до + 2,0° С. Самых холодный месяц в области- январь или февраль. Средняя температура января на востоке области - 10° С, на западе - 6° С. В СПб средняя температура января - 7,5° С, февраля - 7,9° С.
Самый теплый месяц области - июль. Среднесуточная температура июля в СПб + 17,7° С; отклонения от нее в пределах области невелики (+ 16° С у побережья Ладожского озера, около + 18° С на юго-востоке).
                                                  

                                                  Среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия):

январь

- 8

июль

+ 18

февраль

- 8

август

+ 15

март

- 2

сентябрь

+ 10

апрель

+ 4

октябрь

+ 3

май

+ 10

ноябрь

0

июнь

+ 14

декабрь

- 4

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 5 ° С на востоке области примерно 160, а на юго-западе - 170 дней. Сумма среднесуточных температур в дни с температурами выше 10 ° С составляет 1600-1800.
Для области характерна высокая облачность. В течении года в СПб в среднем бывает только 30 безоблачных дней. Зимой облачность большая. Это замедляет падение температуры воздуха, так как облака препятствуют оттоку тепла из нижнего слоя атмосферы. Наименьшая облачность - весной и в начале лета, наибольшая - осенью.
Вся территория Ленинградской области находится в зоне избыточного увлажнения. Относительная влажность воздуха всегда высокая (от 60% летом до 85% зимой). Среднегодовая сумма осадков, составляющая 550-650 мм, на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Это способствует заболачиванию почв. Основная масса осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Наибольшее количество осадков (750-850 мм в год) выпадает на возвышенных частях области.
                                                             

                                                              Среднемесячное количество осадков (в мм):

январь

33

июль

55

февраль

32

август

80

март

29

сентябрь

48

апрель

34

октябрь

43

май

45

ноябрь

40

июнь

60

декабрь

35

Значительная часть осадков выпадает в виде снега. Устойчивый снежный покров лежит около 127 дней на юго-западе области и до 150-160 дней на северо-востоке. К концу зимы высота снежного покрова на северо-востоке достигает 50-60 см, а на западе, где часто бывают оттепели, не превышает обычно 30 см.
Климат СПб имеет некоторые особенности. В летнее время днем каменные здания, мостовые и тротуары сильно нагреваются и накапливают тепло, а ночью отдают его в атмосферу. Зимой воздух получает дополнительное тепло от отопления зданий.
Многочисленные примеси в воздухе (пыль, дым, сажа и пр.) замедляют его охлаждение; вместе с тем они собирают влагу, что способствует образованию дождевых капель. Поэтому в городе температура несколько выше и осадков больше, чем в его окрестностях.
Самое продолжительное время года - зима; она наступает на востоке области в конце ноября, а на западе - в начале декабря, с установлением снежного покрова и ледоставом на реках. Для первой половины зимы характерна неустойчивая циклоническая погода с частыми оттепелями.
Вследствие малой высоты стояния солнца, короткого дня и отсутствия снежного покрова суша в начале зимы сильно охлаждается. Морской воздух, поступающий с циклонами, также быстро охлаждается и достигает состояния насыщения, содержащийся в нем водяной пар конденсируется, что вызывает облачность и частые туманы. В течение декабря бывает 18-20 пасмурных дней и лишь 2 ясных дня.
Вторая половина зимы в Ленинградской области почти всегда значительно холоднее первой. Поступающий с запада морской воздух становиться более холодным и менее влажным, ослабляется циклоничность. Вследствие этого уменьшается облачность, туманы редки. Вместе с тем чаще вторгается арктический воздух, резко понижающий температуру.
Весна наступает в области в конце марта, когда начинает таять снег. В западной части области снежный покров сходит обычно в последних числах марта, на востоке - в первой половине апреля. В начале весны прилетают первые птицы.
Весна развивается медленно, так как оказывает влияние охлажденных за зиму крупных водоемов. Средняя суточная температура выше 0 ° С устанавливается в СПб в первых числах апреля, но достигает +5 ° С лишь в конце апреля, а + 10° С в середине мая.
Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность меньше, чем в другие времена года.

Нередко в пределы Ленинградской области вторгаются арктические воздушные массы. С ним связаны похолодания, а иногда длительные, а также поздние, главным образом ночные, заморозки, которые случаются в мае и даже в июне. Конец весны совпадает с прекращением заморозков.
Лето в Ленинградской области умеренно теплое. В связи с преобладанием континентальных воздушных масс облачность в большинстве случаев небольшая, особенно в начале лета.
Во второй половине лета ясную и теплую погоду все чаще прерывают циклоны. Они приносят пасмурную, ветреную и дождливую погоду. В годы с сильной циклонической деятельностью такая погода преобладает в течение всего лета.
В начале сентября уже наступает осень, заморозки учащаются, начинается листопад, однако погода еще напоминает позднее лето. Это так называемое бабье лето, довольно теплое и сухое. С октября температура быстро понижается, усиливаются циклоны, преобладающей становиться пасмурная, прохладная, ветреная погода с моросящими дождями и туманами, которая сохраняется и в ноябре. Облачность и влажность в это время года самые высокие. С конца октября и в течение всего ноября снег неоднократно выпадает и тает. В последние дни ноября среднесуточная температура падает ниже 0С. Это конец осени.

Финский залив

На западе Ленинградская область примыкает к Финскому заливу Балтийского моря. У западных границ области его ширина достигает 130 км, а в так называемой Невской губе составляет всего 12-15 км.
Южный берег залива большей частью песчаный, низменным и лишь в некоторых местах, где глинт подступает непосредственно к морю, - обрывистый. Он слабо изрезан, но образует три небольших залива: Нарвский залив, Лужскую губу и Копорский залив. Среди островов наиболее крупные - Большой Березовый, Западный Березовый, Северный Березовый, Высоцкий, Мощный и Котлин, на котором расположен Кронштадт.
Северный берег залива сложен кристаллическими породами: он сильно изрезан и имеет многочисленные заливы и разделенные узкими проливами гранитные скалистые острова, так называемые шхеры. Самый значительный из заливов на севере - Выборгский.
Финский залив неглубокий, восточная часть его особенно мелководна. Глубина Невской губы - 2,5-6 м, а в береговой полосе - до 1 м. Для прохода судов по дну Невской губы прорыт морской канал.
Соленость вод Финского залива - около 0,6%, то есть ниже, чем в малосоленом Балтийском море, что объясняется большим притоком пресной воды из рек, особенно из Невы.
Вследствие мелководности температура воды на поверхности летом почти такая же, как температура воздуха (например, в июле - начале августа 16 - 17 ° С). Лед образуется в заливе обычно в декабре и держится до апреля (в среднем 110130 дней). Весной и осенью в Финском заливе ведут лов рыбы.

Реки

Почти вся территория Ленинградской области относится к бассейну Балтийского моря. Исключение составляю крайняя восточная часть области, лежащая к юго-востоку от водораздельной Вепсовской возвышенности; она относится к Волжскому бассейну.
Речная сеть Ленинградской области густая и разветвленная. Среди многочисленных рек самые крупные - Нева, Свирь и Волхов. Все они текут в низинах, которые в прошлом были заняты ледниковыми водоемами. После спада вод водоемы обособились друг от друга, но остались соединяющие их проливы. В дальнейшем из них сформировались эти три реки, которые и теперь представляют собой по существу каналы- протоки между большими озерами (Ладожским, Онежским, Ильменем) и Финским заливом.
Нева - очень короткая река (ее длина всего 74 км), но она имеет огромное значение как важнейший транспортный путь, связывающий Балтийское море с глубинными районами европейской части России. Через Неву поступают в Финский залив воды с огромной площади всего бассейна Ладожского озера (281 тыс.кв.км). На этой территории количество осадков превышает испарение, поэтому Нева очень многоводна - по водоносности она стоит на 4 месте в России. Годовой расход воды в Неве - 77 куб.км (в среднем 2500 куб.м в секунду).
Протекающая среди равнинной Приневской низменности, Нева имеет невысокие берега (5-10 м) и общее падение всего 4 м. Только в одном месте, в среднем течении, у села Ивановского, река пересекает моренную гряду и образует пороги. Скорость течения в верховьях достигает 7-12 км/час, а в низовьях падает до 3-4 км/час.
Нева  - глубокая и широкая река, в нее заходят даже морские суда. Наибольшая ее глубина- 18 м - в СПб, у Литейного моста. Наибольшая ширина реки - около 1200 м (у истоков), наименьшая - 240 м (у порогов).
Река Свирь имеет длину 224 км, берет начало в Онежском озере и впадает в Ладожское озеро. В среднем течении реки существовали пороги, но после постройки на Свири электростанций плотины подняли уровень воды, затопив пороги и создав глубоководный путь на всем протяжении реки. Свирь имеет два значительных притока - реки Пашу и Оять, используемые для сплава леса. Сток воды в течение года регулируется Онежским озером, поэтому, как Нева, она отличается равномерным режимом.
Река Волхов вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро. Длина реки - 224 км, а ширина в верховьях - около 200-250 м. В нижнем течении реки, при пересечении ею глинта, образовались пороги. В результате постройки плотины Волховской ГЭС пороги оказались затоплены. Питаясь, подобно Свири и Неве, озерными водами, Волхов, тем не менее имеет, в отличие от этих рек, неравномерный режим. Это связано с резкими колебаниями уровня воды озера Ильмень, объем воды в котором меньше количества воды, вливаемого в него реками. В период весеннего половодья на Волхове наступает резкий подъем воды, связанный с поступлением в Ильмень талых вод.
В Ладожское озеро кроме Волхова и Свири в пределах Ленинградской области впадают еще две большие реки - Сясь и Вуокса.
Бассейн Сяси охватывает восточную часть области; через Тихвинский судоходный канал , пересекающий водораздел, он соединяется с Волжским бассейном.
Вуокса начинается в Сайменском озере, и ее верхнее течение находится на территории Финляндии. Близ границы с Россией река образует знаменитый водопад Иматру. На российской территории в порожистой части течения Вуоксы построены две крупные гидроэлектростанции. В нижнем течении река состоит из мелких озер, соединенных короткими протоками.
Среди многочисленных рек, впадающих в Финский залив на южном побережье, наиболее значительные - Луга с притоком Оредеж и Нарва с притоком Плюсса. Бассейн Луги охватывает юго-западную часть области и включает 350 рек общей протяженностью 350 км. В верхнем течении берега реки низкие, заболоченные, в среднем и нижнем течении - высокие и обрывистые.
Нарва вытекает из Чудского озера, течет по границе Ленинградской области с Эстонией и впадает в Балтийское море. В нижнем течении на Нарве создана крупная гидроэлектростанция; с постройкой плотины гидроэлектростанции образовалось большое водохранилище и не стало известного Нарвского водопада.
Реки Ленинградской области, за исключением нескольких вытекающих из крупных озер, питаются снеговыми, дождевыми и подземными водами. Для них характерно весенние половодье с резким повышением уровня воды, связанное с таянием снега. Летом и зимой, когда реки питаются главным образом подземными водами, их уровень низкий. Осенью, иногда и летом при длительных дождях, бывают паводки со значительным подъемом воды.
Все реки Ленинградской области покрываются льдом в конце ноября - в декабре. Максимальной толщины лед достигает в марте. Вскрываются реки обычно в апреле, но в отдельные годы - в мае.

Реки Ленинградской области:

Название реки

Длина (км)

Площадь бас-
сейна (т.кв.км)

Общая

В области

Нева

74

74

218,0

Свирь

224

224

84,0

Оять

266

211

5,2

Волхов

224

112

80,2

Вуокса

156

143

68,7

Луга

353

267

13,2

Оредеж

192

192

3,2

Сясь

260

190

7,3

Паша

242

242

6,7

Озера

На территории Ленинградской области более 1800 озер. Крупнейшие из них - Ладожское и Онежское - представляют собой остатки обширных ледниковых водоемов. Они только частично лежат в пределах области.
Ладожское озеро - самое большое из пресноводных озер Европы; его площадь 17,7 тыс.кв.км. Средняя глубина озера 50 м, а наибольшая - 225 м (севернее острова Валаам). Северные берега озера, изрезанные, высокие и скалистые, сложены кристаллическими породами. Они образуют многочисленные полуострова и узкие заливы, мелкие острова, разделенные проливами. Южные берега озера - низкие, заболоченные, а дно около них почти плоское. Общий объем воды в озере - 900 куб.км. Это в 13 раз больше, чем в него ежегодно вливается всеми реками и выносится Невой. Поэтому колебания воды в озере в течении года невелики. На озере часты волнения; при сильных ветрах волны достигают 2 м и более. Небольшие речные суда из-за этих волнений не могли ходить по озеру, и для них были выстроены специальные обходные каналы вдоль южного побережья; часть судов проходит по ним и теперь. Лед образуется на озере в конце октября - начале ноября, сначала в мелких местах; более участки замерзают позднее - в конце декабря, в январе, а центральная часть замерзает только в очень суровые зимы. Таяние льда начинается в марте, но очищается озеро полностью только в начале мая. Из-за длительного и сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом остается очень холодной, прогреваясь только в тонком верхнем слое и у берегов.
Онежское - второе по величине в Европе (площадь около 9,9 тыс.кв.км).
Большинство малых озер Ленинградской области - ледникового происхождения; многие из них образовались при таянии ледяных глыб, оставшихся после ледника. Эти озера располагаются в понижениях между моренными холмами, обычно имеют округлую или удлиненную форму и небольшую глубину. Некоторые озера - проточные, другие бессточные. Озера, не имеющие стока, постепенно заболачиваются.

                                                                            Озера Ленинградской области:

Название озера

Площадь, кв.км

Наиб. глубина, м

Ладожское

17700,0

225

Онежское

9890,0

110

Вуокса

95,6

24

Отрадное

66,0

27

Суходольское

44,3

17

Вялье

35,8

9

Самро

40,4

5

Глубокое

37,9

12

Комсомольское

24,6

20

Балахановское

15,7

12

Череменецкое

15,0

32

Врево

12,0

44

Кавголовское

5,4

5

Подземные воды

Подземные воды имеют большое значение в жизни человека как источник водоснабжения. Особенно важны они в тех местах, где мало рек и озер.
Подземные воды образуются за счет просачивания в почву атмосферных осадков в водоупорном слое, а также в трещинах и породах осадочных пород. Подземные воды бывают пресные и минеральные.
Большая часть территории области достаточно обеспечена пресными подземными водами. Глубина (мощность) слоя подземных вод составляет в большинстве районов 100-200 м, а дебит (количество воды) скважин - от 1 до 5 литров в секунду.
Больше всего подземных пресных вод в возвышенных районах Карельского перешейка, Ижорской и Вепсовской возвышенности. Мощность слоя подземных вод в этих районах часто превышает 200 м, а дебит скважин составляет 5-10 литров в секунду. Меньше пресных подземных вод на низменностях Приневской, а также прибрежных - вдоль южных берегов Ладожского озера и Финского залива.

Растительность

Ленинградская область располагается в лесной зоне, на юге подзоны тайги, в месте ее перехода в подзону смешанных лесов.
Растительный покров, существовавший на территории Ленинградской области до оледенения и в межледниковое время, был полностью уничтожен льдами. С отступлением ледника растительность появилась вновь. Сначала в условиях холодного климата возникла тундровая растительность. Позднее, когда климат потеплел, в пределах Ленинградской области распространились леса, первоначально сосновые, березовые, еловые, а затем дубовые.
В дальнейшем, 4-5 тысяч лет назад, когда климат снова стал более холодным и влажным, дубовые места отступали к югу, а их место заняли еловые леса. Однако и теперь в области можно встретить некоторые элементы когда-то существовавших широколиственных лесов.
Несколько веков назад вся территория Ленинградской области была покрыта лесом. Случайные лесные пожары, систематическое выжигание лесов под пашню и их хищническая вырубка сильно сократили лесную площадь. Большой урон лесам был нанесен во время Великой Отечественной Войны. Теперь под лесом находится лишь около половины территории области. Более высокая лесистость на севере и северо-востоке; в центральных районах и особенно на юго-западе области большие площади уже безлесны.
Наибольшее значение имеют хвойные леса: главные породы в них - ель и сосна.
Ельники (леса с преобладанием ели) растут обычно на глинистых и суглинистых, реже- на супесчаных почвах. На возвышенных местах с дренированными почвами растут ельники-зеленомошники, в напочвенном покрове которых преобладает зеленый мох, а в травянисто-кустарниковом- кислица (на богатых почвах), брусника (на более бедных, но сухих почвах), черника (на более влажных почвах).
Лучшую еловую древесину дают ельники-кисличники и ельники-брусничники. Хуже древесина в ельниках-долгомошниках (с покровом из мха- кукушкина льна), растущих в пониженных и влажным местах, а самая худшая- в сфагновых ельниках (с покровом из торфяного мха-сфагнума), в заболоченных местах.
Сосняки (леса с преобладанием сосны) чаще всего растут на песчаных и супесчаных, реже - на суглинистых почвах. По склонам песчаных холмов (камов и озов) и на равнинах с сухими песчаными почвами встречаются сосняки-беломошники с напочвенным покровом из лишайника и сосняки-зеленомошники с покровом главным образом из брусничника. Эти леса дают лучшую по качеству древесину.
На более низких местах распространены сосняки-долгомошники, а по окраинам болот - сфагновые сосняки. На месте вырубленных и сгоревших ельников обычно возникают либо сосняки, либо мелколиственные леса с березой, осиной, ольхой и заросли ивы. С течением времени в таких лесах снова появляется ель. Будучи теневыносливой, она хорошо растет под пологом сосны или мелколиственных деревьев. Достигнув верхнего яруса леса, ель затеняет светолюбивые деревья, они постепенно гибнут, а ельник восстанавливается. Этот процесс восстановления идет довольно долго, поэтому в области много елово-мелколиственных и елово-сосновых лесов.
На западе и юго-западе области изредка встречаются постоянные мелколиственные леса и даже небольшие рощи из дуба, липы, осины, рябины и других деревьев.
В многих лесных массивах Ленинградской области ведутся заготовки древесины. Правильная организация лесного хозяйства требует быстрого лесовозобновления, особенно пород, важных в промышленном отношении,- ели и сосны. С этой целью в специальных лесопитомниках выращивают саженцы, которые затем высаживают на вырубках.
Леса служат местом отдыха людей - в них стоят санатории, дома отдыха, пионерские лагеря, проводят экскурсии и туристские походы. Вокруг Санкт-Петербурга и других городов области созданы зеленые зоны. В них, как и в водозащитных лесах вдоль рек и в так называемых запретных полосах вдоль железных дорог, промышленная рубка древесины запрещена; для очистки и улучшения леса можно вырубать лишь отдельные перестойные и больные деревья.
В зеленую зону СПб включены леса в радиусе 60 км от города. В ее состав входят также лесопарки и парки. Из многочисленных лесопарков зеленой зоны СПб самые крупные - Невский на правом берегу Невы, Центральный курортный в Зеленогорске, Северо-Приморский в районе Ольгино - Лисий Нос. Окрестности СПб славятся своими историческими парками - в прошлом дворцовыми усадьбами; большинство из них создано в 18 веке. Вместе с лесопарками они со всех сторон окружают город. Самые замечательные среди них- парки Петродворца, Пушкина, Павловска, Ломоносова, Гатчины и Стрельны. В СПб и пригородах лесопарки занимают площадь 5,3 тыс.га, а парки - 3,8 тыс.га.
Почти все луга образовались на месте лесных вырубок, иногда на заброшенных пашнях, лишь некоторые пойменные луга - коренные.
Луга используются как пастбища и сенокосы. Они требуют постоянного ухода, рыхления почвы, подсева трав, осушения, иногда внесения удобрений. При отсутствии ухода луга зарастают кустарником, заболачиваются.
Лучшее сено дают пойменные луга, а также суходольные луга, увлажняемые лишь атмосферными осадками. На них растут злаковые и бобовые травы.
Значительную часть площади области (около 15%) занимают болота. Многие болота образуются в результате зарастания озер. Часть болот появляется в результате заболачивания суши. Это случается чаще всего в лесах на водонепроницаемых почвах, в низких местах, при плохом стоке. Иногда болота образуются после уничтожения леса вследствие повышения уровня грунтовых вод и увеличения влажности почвы.
В начале своего развития болота обычно бывают низинными. Они питаются грунтовыми водами, богатыми минеральными солями, и в составе их растительности преобладают осоки, хвощи, тростники, а часто кустарники и приземистые деревья (ива, черная ольха, осина и др). По мере развития болота нарастает торф, грунтовое питание заменяется атмосферным. Атмосферные воды сдержат мало минеральных солей, необходимых для травяных растений, поэтому травяная растительность постепенно вытесняется сфагновыми мхами. Так низинное болото превращается сначала в переходное травяно-сфагновое, а затем в верховое с преобладанием сфагнового мха. На болотах в большом количестве растут клюква и морошка.
В Ленинградской области больше распространены верховые и переходные болота.
Главное богатство верховых болот - торф. Переходные и сравнительно редко встречающиеся низинные болота иногда используются как пастбища и сенокосы; после осушения и известкования они могут быть использованы под пашню.

Животный мир

Хозяйственная деятельность людей сильно сказалась на составе животного мира Ленинградской области, количество животных и их распределение. Животный мир слабо заселенных северных и северо-восточных районов области значительно богаче, чем более освоенных западных и юго-западных районов и тем более окрестностей СПб.
В Ленинградской области обитают главным образом лесные животные, среди них 58 видов млекопитающих. Наибольшее промысловое значение имеет белка, особенно распространенная в еловых лесах: ежегодно в области заготовляют 100 тысяч беличьих шкурок.
Часто встречаются лисица, хорь, заяц, куница, крот, различные грызуны (полевая и лесная мыши, крыса и др.), реже-  волк, медведь, рысь, ласка, выдра. Много в области лосей.
В область завезли енотовидную собаку, норку, ондатру. Теперь эти ценные животные размножились и имеют большое значение в пушном хозяйстве области.
Много в Ленинградской области и птиц - около 250 видов (глухари, рябчики, тетерева, гуси, утки, кулики и другие).
Лишь немногие птицы зимуют в Ленинградской области (ворон, воробей, синица, снегирь, дятел); большинство же покидает наши края уже с конца августа. Последними, в конце октября, улетают дрозды, обратно они прилетают в самом начале весны. Прилет всех видов птиц заканчивается лишь в конце мая.
В водах Ленинградской области водится 55 видов рыб. Из морских рыб наибольшее промысловое значение имеет салака. Эта мелкая морская сельдь заходит в восточную часть Финского залива в конце весны и в начале осени. Из других морских рыб встречаются: балтийская (ревельская) килька, относящаяся к роду шпротов (ее ловят в Нарвском заливе), треска, морская щука (сарган).
Значительную роль в рыбном промысле играют проходные рыбы, обитающие в море, но заходящие в реки для размножения.
Главная проходная рыба - корюшка, составляющая 3/4 улова реки Невы и Невской губы; весной она поднимается вверх по реке, откладывая икру на песчаном дне.
К проходным рыбам относятся также лосось и кумжа. В прошлом их было много, но теперь их количество невелико. В отличие от других проходных рыб угорь большую часть жизни проводит в реках, но нерестится в Атлантическом океане (в Саргассовом море). Вместе с рыбами из моря в Неву и Ладожское озеро заходит для нереста минога - низшее позвоночное животное класса круглоротых. Ее ловят как в море (особенно в Лужской губе), так и в реках.
Среди промысловых большое значение имеет сиг, которого ловят главным образом в Ладожском озере и на реке Волхов. Довольно часто встречаются в реках и на Ладожском озере окунь, судак, лещ, плотва, снеток (мелкая корюшка).
В Ладожском озере обитает водное млекопитающее - тюлень, сохранившийся от эпохи, когда на месте озера был морской водоем.

Пути сообщения

Главную роль в транспорте Ленинградской области являются железные дороги. Общая протяженность их на территории области - 2,7 тыс.км, то есть около 3,2 км на 100 кв.км. На западе области железнодорожная сеть более густая, на востоке- более редкая. Пучок железных дорог расходится от СПб в разных направлениях, соединяя с ним все части области.
В западной и юго-западной частях проходят железные дороги от СПб на Усть-Лугу (через Лигово-Ломоносов), Ивангород (через Гатчину, Волосово, Кингисепп), Сланцы и Гдов (от станции Веймарн). Южную часть области пересекают железнодорожные линии, идущие из СПб на Псков (через Гатчину, Лугу), Витебск (через Павловск, Вырицу, Оредеж), Новгород (через Павловск, Новолисино), Москву (через Тосно, Любань). Через восточные и северо-восточные районы проходят железная дорога СПб-Петрозаводск-Мурманск (через Мгу, Волховстрой, Подпорожье), на Будогощь (через Мгу, Кириши) и Вологду (через Мгу, Тихвин). Карельский перешеек железные дороги пересекают как в меридиональном направлении (СПб-Выборг и СПб-Приозерск-Хиитола), так и в широтном (СПб-Ладожское Озеро, Выборг-Хиитола).
Наиболее значительными в области узловыми железнодорожными станциями, помимо Санкт-Петербургского узла, являются Мга, Волховстрой и Гатчина.
Важное значение для области имеет водный транспорт. Река Нева, Ладожское озеро, река Свирь и Онежское озеро составляют часть Волго-Балтийского водного пути. Главные порты на этом пути- Петрокрепость, Свирица и Вознесенье. Некоторые реки используются для местного судоходства (Волхов, Луга и др). По многим рекам, особенно на востоке области (Оять, Паша, Сясь и др), ведется лесосплав.
На Финском заливе между СПб и Выборгом организованы местные морские рейсы.
В Ленинградской области создана разветвленная сеть автомобильных дорог. Во всех районах области существует регулярное автобусное сообщение, связывающие глубинные части районов с районными центрами и железнодорожными станциями. От СПб по южной части области параллельно железной дороге проходит автострада на Москву (через Тосно-Чудово на Новгород). Автомобильные дороги идут от СПб на Таллинн (через Красное Село - Кингисепп - Ивангород), Витебск - Киев, Псков (через Гатчину - Лугу), Волхов, Сланцы, Выборг, Приозерск.

Районы Ленинградской области

Название района

Название райцентра

Расстояние по ж/д от СПб

Бокситогорский

Бокситогорск

245

Волосовский

Волосово

85

Волховский

Волхов

122

Всеволожский

Всеволожск

24

Выборгский

Выборг

130

Гатчинский

Гатчина

46

Кингисеппский

Кингисепп

138

Киришский

Кириши

115

Лодейнопольский

Лодейное Поле

244

Ломоносовский

Ломоносов

40

Лужский

Луга

139

Подпорожский

Подпорожье

285

Приозерский

Приозерск

142

Сланцевский

Сланцы

181

Тихвинский

Тихвин

200

Тосненский

Тосно

53

 


Приметы по которым можно ориентироваться в лесу

Старайтесь пользоваться сразу несколькими приметами, так как существуют исключения.

1. Кора деревьев светлее, чище и эластичнее с южной стороны, грубее и темнее с северной. Стволы сосен покрываются вторичной корой, которая с южной стороны образуется позже и спускается ниже по стволу, чем с северной. Это особенно заметно после дождей, когда вторичная кора набухает и темнеет.

2. Мхи и лишайники на стволах деревьев а также на камнях развеваются преимущественно на северной стороне.

3. Смола на соснах и елях в жаркий день чаще выступает с южной стороны.

4. К югу от одиночных пней и больших камней трава более густая и высокая. Весной на  южных окраинах лесных полян трава не такая густая, как на северных. Летом при длительной жаре на южной стороне она желтеет и сохнет раньше, чем на северной.

5. Южные склоны возвышенностей и холмов суше и меньше задернованы, вода размывает их сильнее.

6. Хорошим ориентиром являются и квартальные столбы на пересечении лесных просек. Как правило, направление просек север - юг или восток - запад. Нумерация на квартальных столбах проставляется с севера на юг и с запада на восток, т.е. меньшая цифра оказывается в северо-западной части сектора, большая в юго-восточной.

 


Один на один с природой

В. Черновал

Правила альпинистских и туристских мероприятий, техники безопасности геологических, гляциологических и Других работ категорически запрещают одиночное передвижение в горах. Однако волею случая (потеря спутников в альпинистской или туристской группе, блуждание на охоте и рыбалке) человек может оказаться вынужденным выбираться из гор в одиночку (так называемый автономный выход). Успех в такой ситуации зависит от инициативности, умения трезво оценить реальную обстановку, принять оптимальное решение и действовать не колеблясь и без промедления. Как показал опыт, даже экстремальные условия внешней среды позволяют обеспечить уют для ночлега, скорость и безопасность передвижения, возможность пропитания.

Все рекомендации здесь даются применительно к условиям Северо-Западного Кавказа.

Ориентирование. Солнечным днем, имея часы, прибегают к известному способу определения сторон горизонта. Часовую стрелку направляют цифрой 5. на солнце. При таком положении часов биссектриса угла между часовой стрелкой и цифрой 2 на циферблате (с октября по март — цифрой 1) укажет направление на юг. При ясном ночном небе северное направление укажет Полярная звезда. При полнолунии стороны горизонта определяют так же, как по солнцу и часам, причем луна принимается за солнце.

При отсутствии работающих часов следует с помощью самой короткой тени от воткнутой палки определить направление на солнце в местный полдень, а затем рассчитать направление на юг, помня, что за час солнце смещается по небосклону на угол, равный 15°.

На равнинных участках направление на юг можно определить по большему выступанию смолы на южной половине ствола хвойного дерева. В оврагах снег тает на склоне южной экспозиции быстрее. Лунка у дерева в снегу обширнее с юга, а к полуоттаявшему камню снег прилипает с севера.

Определять стороны по рекомендуемым иногда признакам (наличие мха на северной стороне ствола деревьев, ширина годичных колец на пнях, густота ветвей, муравейники) в горной местности часто бессмысленно. Все эти признаки указывают на освещенность, а она зависит от разных причин: густоты леса, экспозиции склона, наличия скальных выходов, “окон” от упавших деревьев. Гораздо надежнее определять стороны горизонта по видовому составу растительности, приуроченной к северному или южному склону. Так, при четком разделении склонов на занятые буком и дубом можно достоверно утверждать, что первые обращены строго на север, а вторые — на юг.

При попадании в незнакомую местность следует найти открытое пространство (оголенная вершина, скальный выход, высокое дерево) для определения своего местонахождения и путей эвакуации. Наиболее короткий и безопасный путь выхода из гор — по оси хребтов; идти по ущельям зачастую невозможно из-за непроходимых каньонов, водопадов, завалов. И вообще извилистая нить ручьев всегда длиннее хребтовой линии. На горных склонах путь могут преградить непроходимые заросли рододендронов, лавровишни, падуба. Однако если присмотреться к ним, то по нарушению лесной подстилки, сломанным веткам, разрушенным гнилым бревнам, развернутым петлям ежевики можно определить пути диких животных через эти заросли и воспользоваться ими.

Выбор места ночлега. Для организации ночлега на наиболее нагретых за день склонах южной и западной экспозиции выбирают сравнительно ровную облесенную площадку, укрытую от ветра. В лесных массивах в холодное время года температура воздуха на 1—5° С выше, чем на открытых пространствах. Сила ветра в лесу тоже ослаблена. На полянах, излюбленных местах остановки пикниковых туристов, к утру температура значительно ниже, чем в лесу, обильная роса покрывает палатки, все пропитывается влагой, тогда как в лесу гораздо суше.

Во всех пониженных рельефах (днища долин, котловины) ночью скапливается холодный воздух, так называемая температурная инверсия. При выборе конкретных мест на террасированных площадках шалаши, навесы, прочие жилища следует ставить на микробугорках, чтобы при сильном поверхностном, стоке вод не заливало подстилку.

Категорически запрещается устраивать ночлег в поймах рек! Определить полосу, которая заливается паводковыми водами, можно по нагромождению бревен, скатанных палочек, корней, направленных вниз по течению веток, лиан, трав. Особенно опасны острова между протоками разливающихся по широкой пойме рек. Во время интенсивных ливней, часто сопровождающихся выпадением смерчевых масс воды, в горных ущельях могут образовываться завалы из стволов деревьев, веток, корней. Накапливающаяся за ними вода прорывает плотины и •устремляется вниз в виде вала. Высота таких валов при выходе из ущелья достигает нескольких метров. Выйдя на расширенный участок реки, вал растекается, но скорость подъема уровня воды иногда бывает такой, что уйти от нее, особенно при устройстве ночлега на острове, невозможно.

При вынужденном выборе места ночлега на склонах следует придерживаться площадок на гребнях, но не в ложбинах, где возможен сход случайно сорвавшихся камней (зимой такие места обладают повышенной лавиноопасностью). Места срыва камней обычно отмечены вмятинами на стволах деревьев, а в безлесной зоне — следами ударов по камням с каменной крошкой и пылью. Основание лавиноопасных склонов отмечено искривленными деревьями и лавинными полосами полного сбривания древесной растительности, свежие лавины — хаотично расположенными глыбами снега.

Перед ожидающейся грозой (развитие волосатых кучево-дождевых облаков, духота, затишье) нельзя выбирать место ночлега на гребнях хребтов и под выступающими над фоном леса высокими деревьями.

В густом лесу надо внимательно осмотреться. Следует избегать мест, где многие стволы деревьев обожжены ударами молний. На боковых хребтах это обычно выступающие участки на перегибе взлета и ступени (рис. 1). Наименее подвержены ударам молний деревья в районе тылового шва ступени и вышележащего склона. В разные виды деревьев молнии ударяют с различной частотой. Чаще других поражаются дубы и каштаны, гораздо реже — буки, грабы, клены.

Сильные порывы ветра могут ломать сухие ветки и сучья. Острые обломки их устремляются к земле и глубоко вонзаются в почву. Иногда ураган может валить ослабленные деревья целиком. Поэтому надо внимательно осмотреть небо над биваком и окружающие стволы деревьев

 


Рис. 1. Зоны повышенной  молниеопасности для выявления сухих и неустойчивых.

Поиски источников воды. Если площадка для ночлега находится в нескольких минутах безопасной, даже ночью, ходьбы от источников, то воду для приготовления пищи лучше подносить к площадке, чем ставить лагерь у воды в неудобном месте. При значительных расстояниях или перепаде высот следует приближать стоянку к источнику. В засушливое время года (у нас это с июля по октябрь), когда источники и даже крупные ручьи и реки могут оказаться пересохшими, поиск воды сопряжен с прохождением значительных расстояний. При этом часто при длительной засухе нижнее и среднее течение рек там, где развиты гравийно-галечные отложения, пересыхает полностью, ибо весь водный сток идет под руслом, в толще наносов, а при движении вверх в тенистых ущельях, где ложе ручьев выполнено скальным грунтом, вода может повстречаться. При поиске источника прежде всего надо четко определить площадь водосборного бассейна над предполагаемым местом источника. Чаще всего источники располагаются в истоках ложбин, по линиям пересечения более или менее горизонтальных участков с крупными нависающими склонами — тыловым швам. Место просачивания подземных вод — мочажину — можно раскопать острым обломком ветки, заостренным колом, камнем и дождаться отстаивания воды.
 При взгляде на соседние склоны можно обнаружить источник по большей в сравнении с окружающим тоном яркости листвы. Заметив на противоположном склоне кроны с темно-зелеными яркими листьями (ольха) или невысокие заросли с серебристыми листьями (ива), следует определить маршрут движения к намеченному участку и отыскать источник. Кстати, ольха сбрасывает листву на месяц позже других деревьев, и иногда даже в середине декабря, по поймам рек и террасам темнеют еще зеленые кроны.

 
Рис. 2. Добыча конденсационной воды (вверху) и огня трением (внизу)

Конкретно на месте указывать на воду могут влаголюбивые растения — тростник, ситник, рогоз. На постоянно, в течение всего года, действующий источник указывают мелкие оолиты (шарики) известняка по понижениям рельефа. Если уровень воды лежит ниже, чем вы смогли докопаться, и яма в мочажине не наполнилась водой, можно собрать адсорбционную воду в полиэтиленовую или иную пленку (рис. 2, вверху).

Некоторые растения содержат запасы воды в своих листьях. Таковы съедобные, растущие практически на всех скальных выходах выше 700 м очиток и заячья капуста (молодило). Хорошо утоляют жажду листья кислички. Ранней весной можно воспользоваться соком березы, клена, граба.

Огонь, костер. Сохранить спички сухими в намокшей одежде и снаряжении можно, если перед выходом заплавить коробок в полиэтиленовую пленку. Если спички намокли, но не раскисли, высушивают их в волосах под головным убором. При отсутствии спичек огонь получают трением. Гибкую сырую палку сгибают в виде лука, делают один оборот тетивы (из стропы, лески, струны) вокруг сухой палочки и, опустив ее заостренный конец в ямку в сухом куске дерева, вращают палочку поступательным движением лука (рис. 2, внизу). После достаточно продолжительной работы дерево начинает тлеть. Тогда нужно раздуть огонь, подложив вату, сухие мох, гнилушку из дупла дерева, древесный гриб-трутовик.

При наличии ружья осторожно вынимают из патрона пулю и заменяют ее пыжом из ваты или бумаги. Выстрел в подготовленную растопку воспламеняет пыж. Огонь можно получить также, ударяя по кремню (халцедону) куском металла, например обухом ножа. Трут при попадании на него искры начинает тлеть.

Место для костра следует выбирать так, чтобы даже при суточном изменении направления ветра на противоположный он не задувал в жилище. Не разжигайте зимой костра под деревьями, на ветках которых скопился снег. Лучшая растопка для костра в наших условиях — сухие отмершие нити колючей лианы — сасса-париля. Он растет в основном в прибрежных лесах до высоты 400—600 м. Пучок плотно уложенных коротких (10— 15 см) веток загорается от одной спички, даже если поверхность веточки мокрая, Зажженный в руках пучок укладывают на поддувало, сверху и по ветру на пламя равномерно кладут дрова, сначала толщиной в карандаш, затем — в палец, в руку и т. д. Дрова следует собирать не на земле, а на деревьях над землей.

При затяжных дождях, когда сухая древесина пропитывается водой, для разжигания костра можно наколоть (хотя бы камнем) дров из пород, не поддающихся намоканию изнутри (ветви каштана, скумпии-желтодревки, можжевельника, азалии, вертикально стоящие стволы дуба, ореха-фундука, пихты, самшита). Чтобы дрова не охлаждали костер, подкладывать их надо равномерно и именно тогда, когда он горит с максимальной яркостью.

Для сушки и ночного обогрева крупные бревна следует уложить параллельно друг другу (с промежутком между ними не более половины диаметра бревна) и по мере сгорания подвигать их в горящую часть костра. Можно также развести огонь под неподъемным лежащим деревом, а на ночь завалить костер пропитанными водой бревнами, собранными на земле под лесной подстилкой, в густой растительности и мокрых листьях. Нельзя заваливать костер бревнами каштана: они быстро (1,5 часа) перегорают, не держат жара и трещат, разбрасывая искры, которые могут поджечь навес-отражатель, сухую подстилку, одежду.

Посуду можно повесить на сломанную ветку дерева, воткнутую в склон или укрепленную тяжелым камнем в виде консоли. На большом обогревательном костре приготовляют пищу и кипятят чай, поставив посуду в центр горящих углей — обложной способ. Можно также сложить очаг из камней, выбирая породы, не поддающиеся температурному растрескива-нию (мергель, песчаник, вулканический туф, диабаз). Для устройства дымового сигнала обычный, хорошо разогревшийся костер следует завалить свежими листьями, травой, мокрой- лесной подстилкой или мхом. Покидая место ночлега, тщательно загасите костер.

Устройство жилищ из подручных средств. Наиболее экономично по времени устроить жилище под естественно образовавшейся крышей: навесы под камнями, пещеры, ниши, навесы из крупных стволов деревьев и вывороченных корней. Годятся и пустоты в стволах крупных деревьев — каштана, дуба и др. Вход в такие полости завешивают полиэтиленом. Наиболее надежно и разумно в зимнее время закопаться в снег, для чего с помощью подручных средств (лыжи, посуда) выкопать траншею в снегу на склоне. Сверху заложить вешками и снегам, закрыть полиэтиленом или пирамидой снежных кирпичей (рис. 3). Снежные кирпичи придавливаются друг к другу и примерзают за 1—2 мин. При липком снеге нетрудно поставить стенку из накатанных снежных комов. Снежные стены прочны, отлично фильтруют воздух, держат температуру на 15—18° выше наружной. С помощью свечки за несколько часов температуру можно поднять еще на 5—6°.

При наличии непромокаемой, пленки (полиэтиленовой) можно из тонких ветвей орешника-фундука, ивы, свидины или других гибких пород соорудить домик-шатер. Полностью из лесных материалов можно сделать навес, используя в качестве завязок лианы или зацепы из сучьев. Крышу из жердевой сетки следует скрыть ветками широколиственных пород — каштана, ильма, дуба, крупными листьями подбела, огуречной травы, девясила, лопуха (рис. 4). Укладывать листья нужно черепитчато, с учетом стока воды. не менее двух слоев. Сверху прижать листья от ветра тонкими прутьями и свежими ветками. Под навесом для изоляции тела от мокрой земли нужно устроить нары из тонких прутьев и жердей — гамак. Можно также из 10—12 колышков и двух жердей сделать основу для одеяла наподобие ткацкого станка. Основой может служить бельевая веревка.  


Рис. 3. Жилища из подручных средств (сверху вниз): в полости, занавешенной полиэтиленом; снежной траншее и надуве.

 
Рис. 4. Жилища из подручных cpeдcтв (сверху вниз): адыгейский” домик; навес из веток; навес из листьев лианы — ломононоса, обвойника или жимолости. Из двух таких одеял, соединенных с трех сторон, получается удобный спальник. Материалом для заполнения между нитями основы могут служить пучки сухой травы, сухого мха, подсушенных у костра тонких веточек с листьями дуба или каштана, лапника пихты '(рис. 5). В холодное время года можно устроить ночлег на месте сдвинутого костра на прогретой земле, особенно если сделать подстилку из веток хвойных деревьев, коры или сухих листьев.

Приготовление пищи без посуды. Простейший способ — обжаривание пищи на вертеле. При выборе свежих тонких ветвей на шампуры следует избегать резко и неприятно пахнущей древесины; лучше выбирать ветви известных вам деревьев и кустарников (дуб, бук, граб, кизил). Съедобные корнеплоды можно печь в золе под угольями прогоревшего костра. Рыбу и дичь, хорошо обваляв в глине, закопать в яму под костром. Через 40—60 мин. жаркое готово. Если удалось добыть масла, например грецкого ореха, можно пожарить продукты на плоских слегка вогнутых нерастрескивающихся камнях, предварительно раскалив их на костре. Чтобы сварить еду без посуды, вырытую ямку устилают по дну и бортам водонепроницаемой пленкой, а при ее отсутствии обмазывают глиной и, залив водой, опускают в ямку небольшие, раскаленные на костре камни, заменяя их по мере отдачи тепла. С очередной порцией камней вода закипает, кипение поддерживается тем же способом. Варка в выдолбленном стволе дерева в посуде из бересты производится тем же способом.

Избыток пищи сверх одноразового приема можно унести с собой, определенным образом обработав: дичь и рыбу прокоптить в дыму костра, фрукты высушить у костра, нанизав на веточки. Свежую дичь и рыбу можно сохранить на небольшой срок, если обложить вымытыми листьями крапивы, мелиссы, подбела, других бактерицидных растений.

Съедобные дикорастущие растения. Орехоплодные. Наиболее распространенный “кормилец” наших лесов — каштан — произрастает на высотах от уровня моря и до 600 м (реже до 1000 м). Предпочитает склоны северной экспозиции, тальвеги балок, террасы, а также почвы, сформированные на песчаниках и вулканических материнских породах, избегает известковых пород. Плоды начинают падать в начале сентября, максимальное опадение в октябре. Лежат под листьями, сохраняя съедобные свойства до января, в благоприятные годы — до марта. Плоды содержат 62% крахмала, 17% сахара, 6% белка, 2% жира. Съедобны и в сыром виде, но лучше сварить их или пожарить на костре. Для этого кожуру надрезают (иначе при нагревании каштан взрывается и выбрасывает мякоть) заливают в посуде водой, равной по объему каштанам, закрывают крышкой, после выкипания воды 2—3 раза перемешивают по мере зажаривания до готовности. При отсутствии посуды просто укладывают надрезанные каштаны вблизи жара костра и поворачивают по мере готовности или закапывают в горячую золу под угли,

По долинам рек, на террасах встречаются густые многоветвистые кустарники лещины и фундука. В августе — сентябре поспевают и выпадают из своих плюсок орешки, содержащие 56—66% жира, 16— 18% белковых веществ, 13% углеводов, хорошо усваиваемые при достаточной измельченности. Из лещины можно приготовить ореховое масло, измельчив орешки и залив их кипятком. Масло всплывает через несколько часов.

Все высоты Северо-Западного Кавказа, начиная с 800 м над уровнем моря и до верхней границы леса, а на северных склонах — и на более низких уровнях, заняты буковым лесом. Треугольные орешки бука — “чинарики” поспевают в октябре — ноябре и опадают густым слоем. Содержат 23—34% жира. При употреблении сырыми могут вызвать головную боль, слабость, поскольку содержат ядовитый алкалоид — фагин. Будучи поджаренными, хотя бы на костре, абсолютно безвредны, вкусны и питательны.

По калорийности грецкий орех превосходит все известные продукты растительного происхождения. Ядра его содержат 48—58% жира, 18—24% азотистых и 10—12% безазотистых экстрактивных веществ, 17% белка. Насаждения грецкого ореха тяготеют к древним горным поселениям, курганным группам могильников, каменным кладкам, уложенным при благоустройстве огородных участков. Это следует учитывать при визуальном поиске на склонах ореховых деревьев. Созревают плоды в сентябре — октябре, под листьями орехи могут сохраняться до середины зимы.

Из фруктовых и ягодных прежде всего назовем раньше всех появляющуюся черешню. Ее ствол с блестящей отслаивающейся по окружности (как у березы) корой достигает высоты 35 м. Поспевает в июне и быстро отходит, склевывается птицами. Ягоды вкусны сырыми, но можно приготовить компот, варенье.

Вкусные ягоды кизила содержат 9% сахара и обладают закрепляющими свойствами (особенно толченые косточки). Замечательна своей прочностью древесина кизила. В условиях автономного выхода ветви ее могут использоваться в качестве альпенштока.

На Северо-Западном Кавказе произрастает 5 видов боярышника — колючего кустарника, иногда невысокого (до 6 м) дерева, с мелкими резными листьями, красными и черными ягодами. Сушеные его плоды, перемолотые вместе с косточками, могут служить мукой для приготовления хлеба.

Наиболее поздний урожай (в ноябре — декабре) дает мушмула. Плоды этого кустарника становятся съедобными после того, как их содержимое превратится в сладкую мякоть. Обычно это бывает после морозов.

По долинам рек, редко на склонах встречаются колючие густые кусты облепихи, поспевающие осенью. Плоды ее содержат до 1200 мг% аскорбиновой кислоты — витамина С.

 

Рис. 5. Изготовление одеяла (вверху) и устройство гамака из жердей и веревок

Вечнозеленый кустарник — лавровишня имеет ягоды, которые, даже будучи спелыми (черные), терпки и не вкусны, но после морозов или сваренные становятся более употребительны.

Поспевшие плоды яблони содержат 8—9% сахара, много органических кислот. В отличие от дикой груши, имеющей такую же, если не большую, урожайность, ее падающие на землю плоды не сгнивают сразу, а лежат под листьями до весны. Груша произрастает в основном на местах старых поселений и заброшенных садов.

Восемь процентов сахара содержится в плодах родственных кустарников — алычи и терна.

В плодах шиповника содержится до 1900 мг витамина С, много сахара. Созревают они в конце июля, держатся на ветвях до середины декабря.

Кустарник ежевику и полукустарник ожину можно встретить практически по всем поймам рек, на опушках леса, по вырубкам, пожарищам. Содержат до 6% сахара.

Бузина черная — невысокий хрупкий кустарник, в отличие от травянистой бузины вонючей, имеет съедобные плоды, содержащие 6% сахара. Население приготовляет из ягод черной бузины мармелад, пюре, джем, желе.

Иглица — полукустарниковое растение с “листовыми” пластинками, представляющими не листья, а филлокладии — видоизмененные стебли. У нас их два вида: иглица понтийская, с широкими филлокладиями, и подлистная. У обоих видов на середине зеленых пластинок в июле — октябре созревают красные ягоды, съедобные, но без особых вкусовых качеств.

Повсеместно на высотах более 1000 м (очень редко — спускаясь до 400—700 м) встречаются заросли высотой 1—2 м, иногда труднопроходимые, черники кавказской. Особенно много ее в обрамлении высокогорных субальпийских лугов среди букового криволесья. Ягоды практически ничем не отличаются от полукустарниковой черники, растущей, кстати, здесь же, чуть выше. Они съедобны, вкусны в сыром виде, поспевают в конце июля, держатся на кустах до первых чисел ноября.

В начале осени зреют гроздья калины. Горечь ее исчезает при варке в течение 55 мин.

Берека, или глоговина, — высокое (до 20 м) дерево с белой корой, клиновидными листьями и коричневыми съедобными ягодами.

Из плодов рябины (кроме употребления в сыром виде после морозов) в октябре — ноябре можно приготовить в смеси с яблоками шоколад. Плоды, употребляемые с протертыми косточками, весьма питательны, ибо содержат 22% масла.

Из овощных корнеплодных лука на Северо-Западном Кавказе произрастает 20 дикорастущих видов. Все они съедобны. Алтей из семейства мальвовых имеет крупные розовые цветы с выемчатыми лепестками на тонких, чаще всего высоких стеблях. Корни его съедобны, особенно в поджаренном виде, содержат 37% крахмала и 4% сахара.

Молодые корни лопуха содержат 19—27% инулина, их варят в соленой воде или с добавлением любой органической кислоты: незрелых плодов алычи, листьев щавеля; их также можно жарить, печь. При этом инулин превращается в сахар. Получается сладкое питательное пюре. Так же употребляются корни девясила и асфоделии.

Съедобны в сыром и приготовленном виде корни иван-чая, бодяка, зубянки, татарника колючего, донника, птицемлечника.

Корни шафрана напоминают по вкусу картофель.

Осенью в корнях папоротника-орляка 46% крахмала. В Европе из них готовят муку.

Из листовых и стеблевых растений молодые листья употребляются как салат у воловика, ежевики, иван-чая, истода*, клевера, козлобородника, кровохлебки лекарственной липы, мелиссы лекарственной, лебеды, лопуха, мари, манжетки**, молодила, подорожника, просвирника, птицемлечника, сердечника, тысячелистника, хвоща, черемши, чертополоха, черноголовки, шиповника, ширицы и ярутка.

Мелкие тройчатые листочки кислицы в тенистых лесах верхнего пояса хорошо утоляют жажду.

Листья осота и одуванчика, содержащие горький млечный сок, следует вымочить дважды в холодной подсоленной воде по 40 мин.

Съедобны все виды лука во всех видах ,кушаний. Очень вкусны молодые побеги волжанки.

Огуречную траву, бурачник выдергивают в апреле — мае из земли или лесной подстилки (нижние, лишенные зеленой окраски части молодых стеблей). Употребляются в сыром виде, зажаренном, в салатах, супах.

Большинство из 10 наших видов борщевика — высокие (от 1 до 3,5 м) травянистые растения семейства зонтичных с крупными резными листьями, съедобными во многих блюдах, несмотря на резкий специфический запах.

Еще одна съедобная лиана — сасса-париль. Ее молодые мягкие коричневые (а не деревянистые колючие) побеги едят сырыми, варят, приправляют кислым молоком.

Молодые спороносные побеги хвоща едят в сыром виде.

Листья первоцвета (примулы), содержащие до 6% аскорбиновой кислоты, кладут в щи.

Лаконос американский выпускает в апреле — мае молодые толстые чуть красноватые побеги. Их очищают от тонкой кожуры, едят важными, поджаренными; по вкусу они напоминают грибы. Кстати, лаконос американский в США называют “русской жирной травой” и широко возделывают.

В листьях крапивы содержится 17% белка, 10% крахмала, 1% сахара, 5% азотнокислого калия. Молодые листья употребляются в салатах, пюре.

Крахмамносные. Рогоз имеет корни, содержащие 44—57% крахмала и сахара. Очищенные корни рогоза, как и остальных крахмалоносных растений, можно пожарить на углях, запечь в золе.

Из корней иван-чая можно приготовить муку, которая придает хлебу сладковатый вкус.

В высушенных и перемолотых корнях лопуха содержится 30% крахмала. Годится в пищу и в свежеприготовленном виде.

Зерновые. В размолотом виде спелые семена используют в виде каш у сорняка ширицы, содержащей 9% масла, 19% протеина, 41% крахмала, и другого сорняка — мари.

От побережья и степной зоны до альпийского пояса произрастают многочисленные (у нас 28 видов) представители рода горца. Его семена идут также для получения каш и грубого хлеба.

Многообразие грибов на Кавказе, из которых немало ядовитых (бледная поганка, мухоморы, паутинники, энтолома и др.), подсказывает нам основное непременное правило: собирать только те грибы, которые хорошо знаешь, и обязательно молодые — не червивые, не дряблые. Из заведомо съедобных грибов стоит собирать белый гриб, который трудно спутать с чем-либо, разве что с желчным грибом, отличающимся краснеющей на изломе мякотью и горьким вкусом. Называют также кое-где “белым грибом” многочисленные (иногда негде ступить) белые грибы с жгучим млечным соком — скрипицы. Едят их вымоченными в воде и засоленными, но они невысокого качества. Годятся в пищу также родственники белого гриба, сетчатые с нижней стороны шляпки — подосиновики красный и желто-бурый, подберезовики и грабовик. Наиболее ценным грибом по праву считается у нас цезарев гриб (принадлежащий, как ни странно, к ряду мухоморов и белой поганки). Еще он называется яичником, так как вначале плодовое тело полностью находится внутри белого яйца, затем покрывало разрывается и выходит красно-оранжевый гриб.

Осенние опята не нуждаются в рекламе, надо только избегать ярко окрашенных ложных опят.

Лисичка настоящая имеет двойника — говорушку, оранжевую, не являющуюся, впрочем, ядовитой, просто она не вкусна.

Маслята имеют кожицу, легко отделяющуюся от шляпки. Похожие на них и растущие рядом в хвойных лесах козляйки и моховики также съедобны.

В районах с влажным субтропическим климатом практически круглый год появляются на поваленных деревьях в виде мягких “ушек” берестянки. Следует отметить, что вообще среди древесных грибов нет ядовитых, а некоторые очень вкусны, например мясокрасная печеночница обыкновенная. Грибы можно жарить на вертеле над углями, запекать, отваривать.

Чайный напиток. Свежие и высушенные листья перечисленных ниже растений, заваренные как чай, не только придают ему приятный вкус, но и обладают профилактическими и лечебными средствами.

Регулируют ритмику сердца, успокаивают многие представители семейства розоцветных: цветы шиповника, листья боярышника, земляники лесной, ежевики и малины, репешка. Очень душистый чай, к тому же предохраняющий, а в случае появления ликвидирующий заболевания верхних дыхательных путей, получается при заварке листьев и цветов многих губоцветных: всех видов чабреца, мяты, особенно мяты водяной, душицы, зизифоры.

Профилактически регулирует сахар в крови чай из веточек и листьев черники кавказской.

Очень вкусен чай из оболочек плодов шиповника, листьев всех видов смородины, венчиков цветов первоцвета.

При желудочных заболеваниях полезен чай, заваренный зверобоем продырявленным, названным так за прозрачные точки на листьях, видимые на просвет. Доврачебная медицинская помощь Главное правило автономного выхода — безаварийное движение. Каждый шаг должен быть заранее продуман, собственные возможности соразмерены с трудностью участков. В любом случае при переломе костей рук или ног следует наложить шины из подручных жестких материалов (ветви деревьев и кустарников, обмотанные репшнуром). Для предохранения от растирания между телом и шинами следует проложить ткань. Фиксировать следует два прилежащих к переломанной кости сустава. При переломе ноги можно двигаться на сделанных из ветвей и репшнура костылях при условии удовлетворительной проходимости.

При артериальном кровотечении (пульсирующая кровь алого цвета) следует наложить жгут выше раны или длительно надавить точки прижатия артерий. Жгут следует время от времени ослаблять. Общее время его наложения не более 2 часов.

Помощь при ожогах. В первые секунды по возможности надо охладить место ожога холодной чистой водой, затем смочить собственной мочой (народное средство) и наложить повязку из мятых листьев очитка или молодила. Как можно больше пить. Не менее опасны ожоги травами. Из наиболее сильно действующих отметим лилию однобратственную, с яркими крупными сочными желтыми цветами, и ясенец кавказский с крупной кистью лиловых цветов, оставляющих на теле долго не заживающие ожоги.

Кровотечения из ран можно остановить и продезинфицировать рану, наложив на нее размятые в пальцах листья зверобоя продырявленного, тысячелистника всех видов, пастушьей сумки обыкновенной, крапивы, водяного перца, пузырчатой вишни, пижмы или свежесобранной коры калины.

Легким послабляющим при запорах служит отвар из коры крушины ольховидной, стеблей и плодов лаконоса американского, листьев очитка, семян подорожника, плодов сливы. При отсутствии времени или посуды растение можно использовать в сыром виде.

При острых респираторных заболеваниях, катаре верхних дыхательных путей горло следует полоскать отхаркивающим отваром из корней алтея, веточек чабреца, листьев подорожника, травы фиалки, травы и корня синюхи кавказской, цветы в январе — марте и листья с апреля по декабрь мать-и-мачехи.

Лучшей обволакивающее средство при отравлении — все виды ятрышника. В корневых шишках (обычно их две — овальные с оттянутым концом или дланевидно рассеченные) содержится 50% слизи. Отваренные в течение 3 мин. или съеденные в сыром виде в количестве 100—150 г, они значительно ускоряют избавление от последствий отравления.

Заболевание полости рта, зубную боль снимают полосканием отваром листьев всех видов щавеля, пузырчатой вишни, многих растений из семейства губоцветных: шалфея, мяты, душицы, чабреца, мелиссы. При зубной боли показано также смазывание десен млечным соком плодов инжира. Снять зубную боль можно пожевав корень мыльнянки.

При простудных заболеваниях в качестве потогонного принимают внутрь отвар цветов липы, плодов бузины черной, аптечной ромашки, листьев и плодов земляники, ежевики, малины.

Хорошее противоожоговое средство — мазь из раздавленных листьев очитка или молодила. К ушибленному месту следует приложить пучки из вываренных листьев и стеблей гвоздики — купены и тамуса — адамова корня.

Закрепляющими свойствами при расстройстве желудка обладают отвар (не менее часа кипячения) раздробленных косточек кизила, коры дуба, травы зверобоя продырявленного (и только его), аптечной ромашки (кипятить 7—15 мин.). Зрелые плоды мушмулы германской (ноябрь) употребляются без обработки. Самое сильное противопоносное средство — значительные физические нагрузки, которых в условиях вынужденного выхода бывает предостаточно.

Ранозаживляющими с успехом могут служить листья подорожника, лука, чистотела большого, инжира, паслена черного, видов дуба, папоротника многоножки (сладкий корень), клевера, вдэвеля, бузины вонючей, травы тысячелистника, мяты, лядвенца.

Листья самшита — вечнозеленого крепкого кустарника с мелкими листьями, растущего вдоль южных склонов юго-западнее бассейна реки Псезуаше и в бассейне Пшехи на севере, а особенно мох, свисающий с его ветвей, прикладываются к свежим ранам.

                                                                             ЛИТЕРАТУРА

Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. М.: Мысль, 1980.

Гроссгейм А. А. Растительные богатства Кавказа. М.: Московское общество испытателей природы, 1952.

Иордапов Д. и др. Фитотерапия. Лечение лекарственными травами. София, 1970.

Коваленко Е. И. и др. Съедобные и ядовитые грибы Кубани. Краснодар, 1978.

Кащеев А. К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. М,: Пищевая промышленность, 1980.

Обухов А. Н. Лекарственные растения. Сырье и препараты. Краснодар, 1962.

Природа Краснодарского края. Краснодар, 1979.

Растительные ресурсы. Пищевые, кормовые, лекарственные и другие полезные растения. Изд-во Ростовского университета, 1984.

Ветер странствий № 22.


Факторы риска

Здесь рассказывается об основных походных опасностях, подстерегающих туриста на маршруте.
                                                                              

Итак, факторы риска...
Представьте, что произошло чудо, и человек сегодняшний неожиданно перенесся, скажем, веков на восемьдесят назад. <Прекрасно! может воскликнуть кто-то. Ведь он для тогдашнего уровня образования гений! То, о чем лучшие умы могли только догадываться, он еще во втором классе изучил!>

С приятным чувством собственной гениальности и исключительности наш современник отправляется на встречу с ближайшим среднестатистическим общинным племенем, раздумывая, о чем бы рассказать предкам: о таблице умножения, классической литературе или современных танцах? Но пробираясь вдоль влажных стен пещеры, он вздыхает: тут бы надо электричество. В голове вертятся бесполезные в данной ситуации закон Ома, схемы детекторных приемников и инструкции по технике безопасности. Через полчаса под звонкий перестук собственных зубов наш герой думает, что его устроила бы газовая плита и даже элементарная свечка. Подпрыгивая и хлопая себя по плечам, он с неожиданной радостью вспоминает о костре. Вот только чем нарубить дрова? Ну да ладно, можно наломать и мелких веток. Он привычно бьет себя по карману. О, ужас, нет спичек! В начале наш путешественник во времени не осознает всю глубину постигшей его катастрофы. Но через минуту покрывается холодным потом. Он не представляет, как можно без спичек развести костер! Лихорадочные попытки добыть огонь трением деревянных палочек друг о друга, высеканием искр ни к чему не приводят - растопка упорно не желает разгораться. Дальше с неумолимой последовательностью начинает выясняться, что представитель нашего времени не может охотиться, не имея ружья, рыбачить без лесок и крючков, не может построить даже самого примитивного убежища, не представляет, как защитить свое бренное тело от сотен опасностей, подстерегающих со всех сторон. Затравленно озираясь, он мечется по древнему лесу, изредка набрасываясь на ягоды, которые совершенно не насыщают. Наш современник обречен. Единственный шанс продлить свое существование -обратиться за помощью к местным аборигенам. Ничего не поделаешь! И тут он знакомится с настоящими хозяевами той эпохи: гением добывания пищи, гением разведения огня. С огромным напряжением, начиная с самых азов, незадачливый всезнайка постигает науку <выживания>, с трудом подтягиваясь к уровню развития первобытного человека.

Скажите, в этой фантазии все преувеличено? Нет. И лучшее тому доказательство, что люди одной из самых передовых на сегодняшний день профессии - космонавты, прежде чем занять свое место в космическом корабле, натаптывают десятки километров в лесных дебрях и раскаленных песках пустынь. Оказывается, путь в космос лежит и через боль лопнувших мозолей, натертых походными ботинками.

Образовалась целая наука, изучающая человека в экстремальных условиях природной среды. При помощи новейших методов разрабатываются вновь, вспоминаются древнейшие способы взаимоотношения с природой.
 

Турист потенциально подвержен риску оказаться в аварийной ситуации, без связи с внешним миром, когда можно рассчитывать только на себя. Как себя вести в экстремальных случаях - об этом и пойдет речь в нашей воображаемой школе.

Начнем с азов. Назовем основные походные опасности и перечислим все, что можем им противопоставить.
 

ФАКТОРЫ РИСКА

Климат. Неблагоприятные погодные условия: холод, жара, сильный ветер, дождь, снег могут во много раз сократить предел выживания человека.

Жажда. Отсутствие воды влечет за собой физические и психические страдания, общий перегрев организма, быстро развивающиеся тепловые и солнечные удары, обезвоживание организма в пустыне - неотвратимую смерть.

Голод. Длительное отсутствие пищи угнетает человека морально, ослабляет физически, усиливает воздействие на организм неблагоприятных факторов внешней среды.

Страх. Снижает сопротивляемость организма жажде, голоду, климатическим факторам, ведет к принятию ошибочных решений, провоцирует панику, психические срывы.

Переутомление. Появляется в результате напряженных физических действий, недостаточной обеспеченности пищей, тяжелых климатогеографических условий, из-за отсутствия полноценного отдыха.

Стихийные бедствия: ураганы, смерчи, метели, песчаные бури, пожары, лавины, сели, наводнения, грозы.

Болезни. Наибольшую угрозу представляют травмы, болезни, связанные с воздействием климатических условий, отравления. Но не следует забывать, что в аварийной ситуации любая запущенная мозоль или микротравма может привести к трагическому исходу.

 

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЫЖИВАНИЕ, ГОТОВНОСТЬ К НЕОЖИДАННОСТЯМ И ДЕЙСТВИЮ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

 

Каждый турист независимо от планируемого маршрута, сроков и географического положения должен быть готов к действию в аварийной ситуации. В случае ее возникновения необходимо проявлять максимум хладнокровия и выдержки. Паника и непродуманные действия усугубляют создавшееся положение.

Воля к жизни. При кратковременной внешней угрозе человек действует на чувственном уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения. Отскакивает от падающего дерева, цепляется при падении за неподвижные предметы. Другое дело, долговременное выживание. Рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные физические, психические нагрузки и кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю. Человеком овладевает пассивность, безразличие. Его уже не пугают возможные трагические последствия непродуманных ночевок, рискованных переправ. Он не верит в возможность спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца запасов сил.
Выживание, основанное лишь на биологических законах самосохранения, кратковременно. Для него характерны быстро развивающиеся психические расстройства и истерические поведенческие реакции. Желание выжить должно быть осознанным и целенаправленным. Можно назвать это волей к жизни. Любое умение и знания становятся бессмысленными, если человек смирился с судьбой. Долговременное выживание обеспечивается не стихийным желанием <Я не хочу умирать>, а поставленной целью - <Я должен выжить>.
                              

                   Желание выжить не инстинкт, а осознанная необходимость!

Основа выживания - прочные знания в самых различных областях, начиная с астрономии и медицины, кончая рецептурой приготовления блюд из гусениц и коры деревьев. Приемы выживания в каждом климатогеографическом регионе различны. То, что можно и должно делать в тайге, недопустимо в пустыне и наоборот.
Турист должен знать, как ориентироваться без компаса, подать сигнал бедствия, выйти к населенному пункту, добыть при помощи собирания, охоты, рыбной ловли (в том числе без ружья и необходимой снасти) питание, обеспечить себя водой, суметь защититься от стихийных бедствий и многое другое.

Крайне важна практическая выработка навыков выживания. Надо не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, но и уметь это делать. Когда положение станет угрожающим, поздно начинать учиться. Перед походами, связанными с повышенным риском, необходимо провести несколько аварийных полевых <учений>, максимально приближенных к реальной обстановке будущих маршрутов. Следует заранее просчитать теоретически и по возможности проверить практически все возможные ЧП.

Инструмент выживания - различные стандартные и самодельные аварийные наборы и неприкосновенные запасы. Укомплектовать аварийные наборы надо заранее, исходя из конкретных условий похода, местности, времени года, количества участников. Все предметы должны быть опробованы на практике, многократно проверены, при необходимости продублированы.

Общая физическая подготовка комментариев не требует.

Психологическая подготовка складывается из суммы таких понятий, как психологическая уравновешенность каждого участника группы, психологическая совместимость участников, схоженность группы, реальное представление условий будущего маршрута, тренировочные походы, приближенные по нагрузкам и климатогеографическим условиям к реально предстоящим (а лучше двукратно превышающая их).

Немаловажное значение имеет правильная организация спасательных работ в группе, четкое распределение обязанностей в походном и аварийном режимах. Каждый должен знать, что делать в случае возникновения угрозы аварийной ситуации.
Естественно, что приведенный список далеко не исчерпывает все факторы, обеспечивающие долговременное выживание. Попав в аварийную ситуацию, в первую очередь необходимо решить, какой тактики следует придерживаться - активной (самостоятельный выход к людям) или пассивной (ожидание помощи).
При пассивном выживании, когда есть абсолютная уверенность, что группу ищут, что спасателям известно ее местонахождение, и если в группе находится нетранспортабельный пострадавший, нужно немедленно приступить к строительству капитального лагеря, установке вокруг лагеря аварийных сигналов, обеспечению на месте продовольствием.

А. ИЛЬИЧЕВг. Челябинск.
Рис. Л. СУХАНОВОЙ

Журнал "Турист" ?1 1987г.


Лесной пожар

Пожар - стихийное бедствие, которое влечет катастрофические последствия для окружающей природы и людей. Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах. Высота пламени доходит до 2,0-2,5 метра, скорость распространения 0,3-1 км/ч. Температура в зоне огня 400-900° С.
Верховой пожар обычно случается в хвойных лесах. Скорость распространения по ветру 20-25 км/ч, в безветрие 2-3 км/ч. Температура в зоне огня до 1100°С.
Чаще всего лесной пожар провоцируется людской небрежностью: не затушенными кострами, брошенными окурками, искрами выхлопов движущегося транспорта, тлеющими патронными пыжами, упавшими после выстрела в траву. Реже он образуется в результате удара молнии в сухостойное дерево, трения деревьев друг о друга.
Наиболее пожароопасные леса в период сухой жаркой погоды. Но даже в конце весны - начале лета, когда на поверхности земли много сухой прошлогодней листвы и травы, легко может вспыхнуть огонь. В пожароопасный период, о котором обычно сообщается в местной печати и по радио, от походов лучше воздержаться.
В сухое время и в пожароопасных местах надо соблюдать особую осторожность при обращении с огнем: не оставляйте костры без присмотра, держите наготове средства пожаротушения, тщательно соблюдайте правила разведения костров. В пустыне и степи, где пожар может вспыхнуть в считанные секунды, желательно сооружать закрытые "очаги" и "камины", место для костра выбирать с таким расчетом, чтобы с подветренной стороны был расположен участок голого грунта (такыр, широкая колея дороги и тому подобное).
Косвенные признаки пожара: устойчивый запах гари, приносимый ветром, туманообразный дым, беспокойное поведение животных, птиц, насекомых, их миграция в одну сторону, ночной перелет и громкие крики птиц, ночное зарево в одной из точек горизонта, отблески света на низких тучах.
В зоне пожарной опасности особенно вредны непродуманные действия и паника. Не доверяйтесь инстинкту самосохранения - убежать от пожара трудно! Необходимо быстро, но тщательно проанализировать обстановку: погоду (в первую очередь направление и силу ветра), состояние группы, рельеф местности. Определите очаг пожара, направление и скорость его распространения и немедленно начните двигаться в безопасное место. При быстром приближении фронта пожара бросьте часть стяжения, оставив только "аварийный" рюкзак с бивачным имуществом, медицинскую аптечку, сигнальные средства и НЗ продовольствия. По ходу движения необходимо запоминать места "сомнительной безопасности" (небольшие реки, озера, поляны, опушки), к которым в случае необходимости можно будет вернуться. Индивидуальная разведка в группе недопустима!
При выходе из зоны пожарной опасности необходимо сразу же сообщить в местные организации о времени и месте возникновения или обнаружения пожара.

Запрещено:

Разводить костры в пожароопасных местах; оставлять костры без присмотра; покидать место привала, не убедившись, что костер потушен.

Запрещается поджигать лес в целях подачи сигнала бедствия. Спасая себя, вы таким образом подвергаете опасности жизнь пожарников, местного населения, приносите непоправимый урон лесу, его флоре и фауне, смертельно рискуете сами.

Не надо укрываться от пожара на небольших полянах, ручьях, нешироких реках, узких просеках   они не защитят от пожара!
Крайне опасен пожар не только в степи, но и в пустыне, где чистых песков и такыров почти не бывает. Из-за общей сухости горят, и очень интенсивно, саксаул, верблюжья колючка, любой куст травы. Поэтому в пустыне и степи нельзя выжигать кустарники для уничтожения паукообразных и змей. При сильном ветре желательно костер с наветренной стороны защитить стенкой, сооруженной из рюкзаков, веток, песка.

Необходимо:

Выделять постоянных или дежурных костровых, в обязанность которых входит поддержание костра, соблюдение противопожарных правил.

Малые очаги пожара - загоревшиеся кусты, траву необходимо тушить немедленно. Пламя заливайте водой, засыпайте песком, землей, накрывайте кусками брезента, затаптывайте, сбивайте мокрыми тряпками, одеждой, пучками сырой листвы, лапника. Бить лучше сбоку, по направлению к огню с небольшим прижатием после удара.

При обнаружении косвенных признаков пожара надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать местонахождение очага пожара, определить направление ветра, а значит, и направление распространения пожара, заметить расположенные вокруг открытые водоемы, широкие реки, болота, опушки, поля, скалы, населенные пункты.

Отыщите на карте близкорасположенные безопасные в пожарном отношении места. Уходить от пожара необходимо только в наветренную сторону (идти на ветер), обходя очаг пожара сбоку.

Укрываться от пожара следует на островах и отмелях озер, широких рек, оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов выше уровня леса, на ледниках.

При приближении пожара обильно смочите одежду, ложитесь в воду (рядом не должно быть зарослей камыша!). Убедитесь, что до места укрытия не достанут вершины падающих деревьев. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду. Оказавшись в очаге пожара, периодически поворачивайтесь, смачивая высохшие участки материала на спальном мешке, одежде. Сделайте многослойную повязку для лица - марлю, которую периодически смачивайте водой.

Голову, конечности, открытые участки тела защитите от огня, обмотав материалом, ненужной одеждой и смочив водой.

При попадании в очаг пожара, необходимо снять с тела всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения

А. ИЛЬИЧЕВ г. Челябинск
Рис. Л. СУХАНОВОЙ

Журнал "Турист" ?6 1987г.

 


Выбор места для лагеря

При выборе места для лагеря нужно учитывать следующие правила:

1. Безопасность лагеря - возможны: внезапный подъем воды в реках или сухих руслах и затопления низин, оползни крутых склонов, камнепады, лавины, ветровал, удары молнии в высокие деревья.

2. Обеспеченность дровами и водой - потребность в них определяется длительностью стоянки и погодой.

3. Комфорт существования - отсутствие или малое количество гнуса (открытое место), защищенность от ветра и непогоды, сухость места, относительное расположение костра и палаток, устройство кухни.

4. Вид лагеря - время освещения палаток солнцем, вид из палаток, вид от костра.


Ядовитые растения

На территории Советского Союза произрастает около 400 видов ядовитых растений. Многие съедобные растения при неправильном употреблении способны вызвать отравление.
Наиболее опасны из часто встречающихся растений следующие:

Аконит (борец, голубой лютик, Иссык-Кульский корень). До 1-1,5 м высотой. Листья пальчатые мягкоопушенные. Цветки желтые или голубые, собраны в крупную кисть на верхушке стебля. Корневище клубневидное, утолщенное. Ядовито все растение, особенно клубни.
Признаки отравления: обильное слюнотечение, рвота, понос, онемение губ, языка, кожи. Жжение и боль в груди. При тяжелом отравлении смерть может наступить в течение 3-4 часов.

Белена. Стебель прямостоящий, клейкий, опушенный, высотой 30-90 см. Цветки крупные до 2 см в длину, грязно-желтого цвета (в середине лиловые) с сетью фиолетовых жилок. Листья широкие с крупными зубцами, опушенные. Плод - коробочка с крышечкой и перегородкой внутри пятизубчатой чашечки. В коробочке помещаются мелкие черные или желтые семена, похожие на семена мака. Корень напоминает петрушку, мягкий, сочный, с кисло-сладким вкусом. Запах у растения неприятный.
Признаки легкого отравления (появляются через 10-20 минут): сухость и жжение во рту и глотке, затрудненное глотание. Голос становится хриплым. Зрачки расширены, не реагируют на свет. Нарушено ближнее видение. Светобоязнь. Сухость и покраснение кожи. Возбуждение, иногда бред и галлюцинации.
При тяжелых отравлениях полная потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги. Резкое повышение температуры тела, одышка, пульс неправильный. Возможен смертельный исход от паралича центра и сосудистой недостаточности.

Белладонна (красавка). Растение с высоким ветвистым стеблем. Цветы буро-фиолетовые, висят колокольчиками. Плоды - черные шаровидные ягоды, напоминают мелкие вишни, сладковатые на вкус. Признаки отравления те же, что и беленой.

Белокрыльник болотный. До 30 см высотой. Листья широкие, сердцевидные с дуговидно расходящимися жилками. Черешки листьев выходят из ползучего толстого корневища. Цветы и плоды собраны в продолговато-цилиндрический початок, у основания которого находится крупный кроющий лист зеленый снаружи, изнутри белый. Плоды ярко-красные, тесно скученные, мясистые.
Растение ядовито в свежем виде. Богатое крахмалом корневище после тщательного кипячения становится съедобным. Из прокипяченного, высушенного корневища готовится мука.

Болиголов крапчатый (омег пятнистый). Высотой до 1,5 м. Стебель в тонких бороздах, с синеватым отливом, внутри полый, в нижней части с темно-красными пятнами. Листья трояко-перистые, на длинных черешках (напоминают листья петрушки), при растирании их ощущается резкий запах, напоминающий запах кошачьей мочи. Плоды мелкие яйцевидно-шаровидные, сплюснутые с боков. Растение ядовито, особенно плоды и листья.
Признаки отравления: во рту, за грудиной, в подложечной области возникает зуд, происходит частичное онемение кожи, головокружение, головная боль, расстройство зрения и слуха. Расширение зрачков. Бледность лица, слюнотечение, рвота. Одышка с затрудненным выдохом, учащенное сердцебиение, неправильный пульс. Подергивание отдельных групп мышц. Потеря сознания. Смерть от паралича дыхательного центра.

Вех ядовитый (цикута). Растет по топким берегам рек, в болотистых местах, иногда прямо в воде. Стебель прямостоящий, бороздчатый, внутри полый, снаружи красноватый, высотой до метра. Листья перисто-сложные. Цветки мелкие, белые, собраны в виде зонтиков. Вех напоминает съедобное растение дудник, дягиль. Отличается от них более мелкими листьями, толстым, мясистым, внутри полым корневищем, разделенным поперечными перегородками на отдельные камеры, которые наполнены желтоватым соком. Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Растение ядовитое в любом виде.
Особо ядовит сладкий стебель и сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок) корневище.
Признаки отравления наступают через 1-2 часа, напоминают признаки отравления болиголовом.

Волчье лыко (волчеягодник обыкновенный, лавруша). Кустарник со стволом, разветвленным в верхней части, с морщинистой серой корой. Листья кожистые, продолговато-ланцетные, собранные в пучок. Цветки лилово-розовые, душистые, напоминающие по внешнему виду и запаху сирень. Плоды - красные, сочные, величиной с горошину, с одной косточкой внутри. Плоды расположены тесными кучками, имеют жгучий сок, обжигающий рот.
Все растение ядовито, особенно плоды (смертельная доза - 3-5 штук) и сухие листья (30 г достаточно для смертельного отравления лошади).

Вороний глаз. Прямой ствол высотой 30-40 см. На верхушке голого стебля кружком расположены четыре листа (редко бывает 3 или 5), а между ними на невысокой цветоножке, единственный зеленовато-желтый цветок. Из цветка развивается плод - синевато-черная блестящая ягода. Ядовито все растение, особенно корневище и ягода.
Признаки отравления: тошнота, рвота, коликообразные боли, понос, судороги, паралич.

Дурман. Крупное растение с прямостоящим, обильно разветвленным голым стеблем. Цветы крупные до 10 см, расположены поодиночке в пазухах листьев. Плод - крупная, до 4-5 см в диаметре коробочка, усаженная снаружи зеленоватыми шипами. Ядовито все растение. Признаки отравления, что и беленой.

Паслен сладко-горький. Ползучий полукустарник со стеблями до 2 м длиной, поднимается по соседним растениям на значительную высоту. У основания стебли деревянистые. Цветы лиловые, напоминают цветы картофеля, но более мелкие. Плоды - ярко-красные блестящие ягоды удлиненной формы, сладкие на вкус. Листья и молодые побеги часто бывают окрашены в фиолетовый цвет. Все растение ядовито, особенно ягоды и корни. Паслен может
вызвать сыпь и воспаление кожи.

Бледная поганка. Шляпка гриба бледно-зеленоватая, иногда чисто белая, полушаровидная или плоская с белыми пластинами. Тонкая ножка у основания имеет клубневидное утолщение с тонким беловатым кольцом. Гриб при растирании между пальцами издает неприятный запах.
Признаки отравления: через 1-4 часа после употребления слабость, тошнота, возможен понос. Через 6-10 и более часов сильные коликообразные боли в животе, беспрерывная рвота, сильный понос с кровью, губы, щеки, ногти синеют, чувство полного изнеможения, уменьшение количества отделяемой мочи. Возможны судороги в икроножных мышцах. Смертность при отравлении бледной поганкой достигает 50 процентов. Первая помощь: промывание желудка, солевое слабительное (20-30 г).

Мухомор красный. Шляпка красная, покрыта белыми пятнами - чешуйками. Признаки отравления: через 1-2 часа повышается потоотделение, слюнотечение, затем тошнота, рвота, боли в животе, понос, головокружение, резкое сужение зрачков. В тяжелых случаях появляются одышка, урежение пульса, возможны судороги, бред, галлюцинации. Первая помощь как и при отравлении бледной поганкой.

А. ИЛЬИЧЕВ г. Челябинск
Рис. Л. СУХАНОВОЙ

Журнал "Турист" ?8 1987г.


Ядовитые змеи

В любой незнакомой местности надо быть осторожным, особенно при осмотре нор грызунов, расщелин в почве и скалах, среди каменных и глинобитных руин, в полу развалившихся таежных избушках. Змеи могут укусить и во время ночевки у костра, куда они иногда подползают, привлеченные светом и теплом.
Адрес обитания змей определяют по выползкам - остаткам шкурок (это светлая до прозрачности, хрупкая кожица после линьки), по мертвым птицам возле ручьев, родников или под деревьями, по отпечаткам следов на песке, скелетам змей. Таких мест лучше избегать.
В районах с жарким климатом передвигаться безопасней в дневное время, избегая затененных уголков. Змеи ведут сумеречный образ жизни, днем скрываются от прямых солнечных лучей в расщелинах скал, норах грызунов, заброшенных постройках. В сумерки и ночью не ходите, не бегайте и не делайте резких прыжков, избегайте переходов среди густого кустарника, под нависающими ветками деревьев. Даже днем в каменистых россыпях и нагромождениях, густом кустарнике следует идти медленно, внимательно осматриваясь по сторонам. Наблюдение должна вести вся группа, а не только лидирующий.
В змееопасных влажных местах предпочтите другой обуви резиновые сапоги (можно яловые, кирзовые), в горах - ботинки с высокими рантами и манжетами, в пустыне - любую высокую обувь. Брюки должны плотно облегать ноги. Если обувь низкая, брюки следует заправить вниз с большим напуском. Защищают от укуса свободные, из плотной материи бахилы и обмотки - неширокая матерчатая лента, намотанная на голень. В некоторых случаях от укуса предохраняют толстые шерстяные носки.
При ходьбе держите в руках длинную палку-посох, лучше с раздвоенным концом (с рогулиной). Палкой можно для проверки раздвигать заросли, отгонять обнаруженных змей. В умеренных зонах, в пустынях и горах ранним утром, при быстром движении по тропе с ограниченной видимостью нужно идти, выставив впереди себя, наклонно к земле палку, так как змеи любят греться на солнце, лежа прямо на тропе, валуне, на пне, каменной плите, стволе.
Помните, змея никогда не нападает на человека первой. Она кусает только в случае самозащиты, когда на нее наступили или задели рукой.

Среднеазиатская кобра обитает на крайнем юге Средней Азии. Длина до 1,8 м. Окраска одноцветная, серая, без пятен в виде очков, характерных для южноазиатских видов (<слепая> кобра). Кобра чаще встречается в ущельях, расщелинах скал, нагромождениях камней, кустарников, возле селений, водоемов, по берегам рек, арыков, в садах, заброшенных зданиях. Летом от жары кобры укрываются в норах грызунов, нишах под камнями, трещинах в почве, зарослях кустарника (особенно ежевики, эфедры), в тростнике у воды. В горах эти змеи поднимаются до 1 500 м.

Гюрза распространена в Средней Азии, на юге Казахстана, в Закавказье: в сухих предгорьях, на склонах гор (до
высоты 1 500 м), поросших кустарником, в ущельях, по обрывам в долинах рек. Часто встречается в садах, виноградниках, руинах. Летом гюрзы собираются (до 20 штук на 1 га) у водоемов, родников, где купаются, ловят птиц. Длина змеи до 1,5 м, окраска серая с темными пятнами вдоль хребта.

Песчаная эфа обитает в пустынях и полупустынях Средней Азии в бугристых песках, поросших саксаулом, в лессовых и глинистых пустынях, зарослях кустарника на речных обрывах, в развалинах построек, в горах не выше 1 000 м. Длина до 70 см, окраска песчано-желтоватая. На голове эфы хорошо заметен белый рисунок, напоминающий крест или летящую птицу.

Щитомордник палласов попадается в Средней Азии, Казахстане, на крайнем юге Сибири и чаще всего в горных лесах, кустарнике, субальпийских лугах до высоты 3 000 м, в степи и полупустыне, нередко в заброшенных кладбищах, по обрывам рек.

Щитомордник восточный - житель юга Приморского края и Восточной Сибири. Длина до 0,6 м, окраска желтовато-сероватая, иногда почти черная с поперечными полосами серовато-зеленого цвета посередине спины. Снизу тело свинцового цвета с желтыми краями. Щитомордник восточный предпочитает опушки лесов, поляны, кустарник, каменистые склоны гор, россыпи скал, отдельные разбросанные валуны.

Гадюка обыкновенная встречается иногда на севере страны от Прибалтики до Карелии, в лесных и лесостепных зонах Европейской части СССР, на Среднем и Южном Урале, в Сибири вплоть до острова Сахалин. Длина до 0,75 м, окраска серая или бурая с темной зубчатой полосой вдоль спины, иногда совершенно черная. Она обитает в смешанных лесах с высоким травостоем, кустарником, полянами, в болотах (но не топких), зарастающих гарях, возле заросших озер, по берегам рек, ручьев. В горы поднимается до 3 000 м. Живет под валунами и стволами деревьев, в пустотах между камней, гнилых пнях, в копнах сена. Весной гадюки предпочитают хорошо прогреваемые места: упавшие деревья, кучи хвороста, южные склоны оврагов.

Гадюка степная отличается меньшей, чем у обыкновенной гадюки, величиной и более светлой окраской. Она встречается в Молдавии, на Украине и Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, Казахстане, на севере Средней Азии. Гадюку степную можно увидеть в высокогорных степях, альпийских лугах, на морском побережье, в кустарнике, на каменистых склонах, в луговых поймах, оврагах, закрепленных песках.

На Кавказе и в Закавказье существует еще несколько видов гадюк - радде, кавказская и носатая.

А. ИЛЬИЧЕВ г. Челябинск.
Рис. Л. СУХАНОВОЙ

Журнал "Турист" ?9 1987г.


Первая помощь при укусе змеи

Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой, однако желательно до похода изучить приметы безобидных и ядовитых змей. Например, уж отличается двумя ярко-желтыми пятнами в височной области головы.
Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. Ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши змей.
Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать отравление.
Змеи никогда не нападают без предупреждения! Поза угрозы кобры - поднятая вертикально передняя треть тела, раздутый капюшон, покачивание из стороны в сторону, шипение, напоминающее чихание, броски в сторону врага. Кобра способна совершить бросок, равный третьей части длины ее тела. Раздраженный щитомордник мелко трясет кончиком хвоста. В позе угрозы эфа сворачивается двумя плотными полукольцами, в середине которых слегка приподнимает голову. Гадюки и гюрза, угрожая броском, свертываются тарелочкой, зигзагообразно выгибают переднюю часть тела, сильно шипят. Шипение гюрзы напоминает звук вырывающегося из отверстия ручного насоса воздуха.
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте от встретившейся змеи - можно наступить на незамеченную другую. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея угрозы не представляет.
Все, в том числе и ядовитые змеи, обитающие на территории Советского Союза, съедобны. И если вы вынуждены заняться охотой, старайтесь прижать палкой голову змеи к земле, после чего отрубить ее или размозжить ударом камня. Не прикасайтесь даже к отсеченной голове - в течение нескольких минут она способна к активным действиям!
Первая помощь при укусе змеи. Неправильные действия при оказании помощи часто приносят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, существенно затрудняют диагностику, дальнейшее лечение.
При укусе кобры в первую минуту ощущается небольшое жжение, появляются онемение, краснота, боль. Онемение, боль быстро распространяются на всю пораженную конечность, иногда на туловище. Нарушается координация движений (шатающаяся походка, трудно стоять на ногах). Наступает расстройство речи и глотания. Возможны сильное слюноотделение, непреодолимая сонливость. Дыхание угнетенное, становится все более редким, поверхностным. Температура тела повышается до 38-39°. Пострадавший без помощи может погибнуть через 2-7 часов.

Укус гадюк, гюрзы, щитомордника вызывает сильную продолжительную боль. Большой отек в месте укуса. Затем быстро распространяется. (Например, при укусе в палец отек может дойти до плеча.) Кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. Через 20-40 минут возникают явления шока: бледность кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления. Возможна периодическая потеря сознания. Иногда возбуждение и судороги. Смерть может наступить через 30 мин, но иногда через сутки и более.

Как предупредить змеиные укусы?

Зимой змеи впадают в спячку и не представляют никакой угрозы. Весной же просыпаются и нуждаются в усиленном питании. Путешественникам и туристам надо знать некоторые повадки змей. Будьте внимательны и осторожны! Змеи любят греться на солнце в прохладную погоду, в остальное время прячутся в старых заброшенных зданиях, в густой траве, лежат на стволах упавших деревьев. Змеи, как правило, первыми на человека не нападают и лишь, когда нарушается их покой, они могут наброситься. Змеи не любят настойчивого преследования, они становятся агрессивными. Отправляясь в поход, наденьте длинные брюки и кожаные сапоги. Особое внимание обратите на спальные мешки, так как змеи любят в них греться. В вечернее и ночное время маскируйте свет в палатке, так как обычно ядовитые змеи ползут на свет. Гюрза охотится рано утром, а гадюка и щитомордник с наступлением сумерек. Перед броском гюрза и гадюка угрожающе выгибают переднюю часть тела. Кобра поднимает переднюю часть тела вертикально вверх, раздувает капюшон, покачиваясь из стороны в сторону, испускает шипение. Щитомордник, готовясь к нападению, часто и мелко трясет кончиком хвоста. Эфа сворачивается в круг, в центре находится ее голова.
 

Если вас укусила змея
 

Укус неядовитой змеи оставляет на теле две полоски тонких мелкий царапин, а укус ядовитой змеи оставляет тот же след, но на конце каждой полоски имеется прокол от клыков. Пострадавший обычно жалуется на головокружение, ухудшение зрения, сонливость, тошноту и повышенную потливость, боль, припухлость и покраснение в области ранки.
 

1. Постарайтесь не паниковать - смертельные исходы от укусов большинства ядовитых змей при правильном оказании помощи очень и очень редки. В первые минуты после укуса из ранки можно выдавить часть змеиного яда, если сдавить кожную складку так, что из ранки появится капля жидкости, которую сразу удаляют. В течение следующих 15-20 минут нужно отсасывать из раки яд. Кровоостанавливающий жгут накладывать категорически нельзя, т.к. нарушение кровообращения усилит распад тканей в зоне укуса, а продукты этого распада отравляют организм укушенного. Змеиный яд распространяется по лимфатическим путям, поэтому имеет смысл выше места укуса наложить тугую повязку: полоска любой ткани завязывается достаточно плотно, но так, чтобы между тканью и кожей можно было просунуть два пальца. Такая повязка не мешает кровотоку, но несколько замедляет распространение яда. По мере нарастания отека повязку нужно ослаблять, чтобы она не врезалась в ткани. Повязка накладывается на то время, пока отсасывают яд. Это может делать сам пострадавший или тот, кто ему помогает. Прежде всего, постарайтесь как можно скорее отсосать яд из ранки, постоянно сплевывая отсасываемую жидкость, а также промывать полость рта (15 минут). Отсасывание яда при укусе змеи — одна из основных мер экстренной помощи. Процедура отсасывания яда действительно представляет некоторую опасность для оказывающего помощь, если на слизистой его рта есть повреждения, но доза яда, которую можно получить таким образом, несоизмеримо меньше той, что получил укушенный змеей человек, поэтому риск в данной ситуации оправдан. Старайтесь как можно чаще сплевывать. Человек, оказывающий таким образом помощь, рискует также заразиться всеми заболеваниями, передающимися через кровь. Если какие-то причины вас останавливают, пользуйтесь не собственным ртом, а подручными средствами. Лучше всего подойдет какой-нибудь аналог медицинской банки: стеклянная стопка, стакан и пр. Сначала поместите в нее горящий фитиль, а потом поставьте на кожу так, чтобы след от укуса оказался в центре банки. Кровь из ранки будет насасываться в банку. На худой конец, можно отсасывать яд с помощью шприца.

Разрезать место укуса для лучшего отхождения яда не рекомендуется. Это грозит инфекцией, нередко повреждением сухожилий, что может привести к инвалидности.

Прижигать место укуса неэффективно, потому что длина ядовитых зубов змеи достигает подчас более сантиметра. При этом яд проникает в ткани, и поверхностное прижигание не способно его разрушить. А на месте прижигания образуется струп, под которым начинается нагноение.

Ни в коем случае нельзя накладывать жгут выше места укуса. Во-первых, он не препятствует проникновению яда в вышележащие ткани, а во-вторых, жгут, особенно при укусах гюрзы и гадюки, пережимая сосуды, способствует ещё большему нарушению обмена веществ в тканях пораженной конечности.

2. Обработайте место укуса йодом, спиртом или обмойте теплой водой с мылом. Наложите стерильную повязку, которую по мере развития отека надо периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. 

3. Обездвижьте конечность. Если укушена нога, то надо прибинтовать её к другой, если рука, то зафиксировать её в согнутом положении.

4. Создайте больному полный покой. Чем меньше он будет двигаться, тем лучше.

5. Чтобы уменьшить интоксикацию, яд нужно как можно сильнее развести. Пострадавшему рекомендуется больше пить — воды, чая, бульона. От кофе лучше воздержаться, так как он оказывает возбуждающее действие. Алкоголь затрудняет выведение яда из организма.

6. Чем раньше вы доставите пострадавшего в мед. учреждение, тем лучше будет эффект от сыворотки, которую ему там введут. Противозмеиные сыворотки бывают моновалентные (от укусов одного вида змей): автигюрза, антиэфа и др. и поливалентные (используются обычно в тех случаях, когда вид змеи неизвестен). Если обратиться в мед. учреждение невозможно, и у вас есть сыворотка, вводить ее нужно подкожно между лопатками, обязательно по следующей схеме: сначала вводится 0,1 мл, через 10-15 минут - 0,25 мл, еще через 10-15 минут - вся оставшаяся доза. Такое постепенное введение необходимо, т.к. при повышенной чувствительности реакция на сыворотку может быть опаснее самого укуса. Доза сыворотки обычно составляет 500-1500 АЕ (1-3 ампулы).

ЗАПРЕЩЕНО:

Разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок. Порезы случайными предметами (ножами, осколками стекла) приводят к инфекциям, к повреждению вен, сухожилий.

Прижигать ранку раскаленными на огне предметами, угольями от костра, порохом. Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину, яд вводится глубоко в мышечную ткань.

Опасно и бесполезно прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами.

Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы, гадюк), повышает возможность летального исхода.

Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.

Журнал "Турист" ?10 1987г.


Медицинская аптечка

    Принципы формирования

В туристских путешествиях, всевозможных экспедициях, на альпинистских сборах, то есть, там, где действуют автономные группы людей, возможны ситуации, в которых участники такой автономной группы должны оказывать медицинскую помощь своим товарищам. Такие случаи, увы, не редки, причем диапазон возможных неприятностей велик - от пищевого отравления до травмы. Хорошо, если в группе есть врач или опытная медсестра, способные оказать пострадавшему квалифицированную помощь. Но, как правило, рассчитывать приходится лишь на собственные силы. И в такой ситуации грамотно собранная аптечка окажет неоценимую помощь.

Неподготовленному человеку очень сложно разобраться в том многообразии лекарств, которое сегодня усиленно рекламируется, продается в аптеках и указывается в многочисленных справочниках. Во всяком случае, при подборе лекарств для вашей аптечки нужно учитывать такие факторы: лекарства должны относиться к так называемым "скоропомощным" препаратам, то есть, они должны быть рассчитаны на лечение острых заболеваний и повреждений. Немаловажна их доступность (наличие в аптеках, возможность закупки без рецепта). Предпочтение надо отдавать тем лекарствам, с которыми вы так или иначе уже имели дело. К сожалению, реклама не всегда точно информирует нас о свойствах препарата, преувеличивая ожидаемый эффект и умалчивая о побочных действиях и противопоказаниях. Надо помнить о том, что в некоторых случаях неправильно назначенное лекарство может причинить больший вред, чем собственно болезнь.

Разумеется, конкретный набор лекарств в аптечке зависит от продолжительности маршрута, района путешествия, времени года, и ряда других факторов.

В том случае, если в группе есть медик, умеющий выполнять внутримышечные и подкожные инъекции, в состав аптечки имеет смысл включить препараты в виде растворов для инъекций. Надо помнить, что при инъекционном введении лекарства его действие наступает быстрее и может проявляться сильнее, чем в случае приема таблеток.

В сложном и дальнем путешествии у каждого участника должна быть личная аптечка, в которую входят простейшие средства для оказания первой помощи.

Расчет количества медикаментов

Можно рекомендовать следующий принцип: как правило, лекарства, предназначенные для лечения пострадавших, состояние которых подразумевает транспортировку, берутся из расчета двух пострадавших и транспортировке их из наиболее отдаленного участка маршрута.

Необходимо учитывать возможность распространенной кишечной инфекции, которая часто возникает во время дороги к началу маршрута (поезда, привокзальные буфеты и др.). Особенно неблагоприятная эпидемиологическая

обстановка в южных районах (Кавказ, Средняя Азия). В связи с этим количество препаратов из раздела "Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника" берутся в увеличенном количестве.

При использовании препаратов на маршруте при первой возможности необходимо восполнить их запас. В случае отсутствия в аптеке нужных вам медикаментов замените их аналогичными, проконсультировавшись с фармацевтом аптеки.

Упаковка аптечки

Рассмотрим требования, предъявляемые к упаковке аптечки в целом и отдельных медикаментов внутри нее.

- жесткость. Аптечка должна иметь упаковку, сохраняющую форму и предохраняющую содержимое от деформации при переноске в рюкзаке и вне его. В этом отношении, пожалуй, наиболее удобны пластиковые ящики для инструментов, продающиеся в хозяйственных магазинах. Они во многом похожи на профессиональные укладки, используемые бригадами "Скорой помощи" и спасательными формированиями. При выборе конкретного типа укладки надо обратить внимание на надежность замков и соединения ящика с крышкой.

- герметизация. Даже при попадании в воду аптечка должна сохранять герметичность. Многие медикаменты приходят в негодность при соприкосновении с водой.

- амортизация ударов. Рекомендуется сделать амортизирующие прокладки внутри упаковки всей аптечки и отдельных блоков лекарств. Способ проверки прост - в аптечке, сброшенной в рюкзаке на твердую поверхность с высоты нескольких метров, ничего не должно разбиться

- надписи на лекарствах. Для удобства использования лекарств все надписи на них в случае изоляции стекла, использовании самодельных упаковок должны быть восстановлены. Должны быть указаны название лекарства, концентрация ( если это необходимо ), срок годности. Например : "перекись водорода 3%, годна до Х.99."

- список с рекомендациями. Внутри аптечки на тот случай, если ей будет пользоваться человек, не обладающий достаточными знаниями, должен быть вложен список медикаментов с показаниями к применению, дозировкой и противопоказаниями.

- облегчение веса. Отдавайте предпочтение легким упаковкам лекарств. Самая тяжелая и неудобная упаковка - стекло. Старайтесь свести его количество к минимуму.

- изоляция стекла. Если в аптечке все же присутствуют лекарства в стеклянной упаковке, их нужно обклеить лейкопластырем (это не относится лишь к ампулам). Это создает некоторую амортизацию, а если уж стекло разобьется, то осколки большей частью останутся на пластыре.

- удобство переноски вне рюкзака. В ряде ситуаций может потребоваться переноска аптечки отдельно от рюкзака. На этот случай она должна быть оснащена лямкой или ручками для транспортировки. Лучше всего упаковывать ее в небольшой рюкзачок.

- яркая маркировка упаковки. По внешнему виду аптечка должна легко отличаться, скажем, от ремнабора. Традиционное обозначение - красный крест на упаковке (на верхней ее стороне).

Для удобства использования и переноски аптечки предлагается "блочная" ее укладка. Все имеющиеся медикаменты делятся на 2 части : аптечка экстренной помощи и все остальное. К первой группе относятся те лекарства, которые применяются в неотложных ситуациях, требующих немедленного реагирования. Эта часть аптечки хранится в легкодоступном месте и в аварийной ситуации должна извлекаться в считанные секунды. Предполагается, что состав ее разумно минимален. Распространенная ошибка - помещение сюда всей ампульной аптечки, полностью всей перевязки и т.д. В данном случае резонно будет ограничиться случаями экстренной остановки кровотечения, начала лечения сердечного приступа, обморока. Разумеется, в соответствии с воззрениями каждого конкретного медика эти положения могут корректироваться.

В основной аптечке целесообразно объединить в блоки лекарства одной группы, что значительно облегчит их поиск. В этом смысле упоминавшиеся ранее ящики для инструментов удобны тем, что разбиты на секции, по которым удобно разложить медикаменты.

Во всех случаях запрещается использовать медикаменты с истекшим сроком годности, с нечитаемыми надписями на упаковке или вообще без упаковки!

Индивидуальная аптечка

Индивидуальный перевязочный пакет или стерильный бинт - 1 шт.

Нестерильный бинт - 1шт.

Йод - 1 фл.

Пластырь бактерицидный - 2-3 шт.

Анальгин или цитрамон - 10 табл.

Помада губная гигиеническая - 1 шт.

Крем для кожи - 1 шт.

Также в индивидуальную аптечку могут входить лекарства, которые по тем или иным причинам принимаются человеком во время путешествия. О приеме этих лекарств необходимо поставить в известность руководителя группы.

Малая аптечка

Для одно- двухдневных походов по населенным районам (Подмосковье) и некоторых поездок с проживанием в населенном пункте с возможностью оказания квалифицированной медицинской помощи может применяться сокращенный вариант аптечки. Ее список в таких случаях ограничивается медикаментами для оказания простейшей первой помощи.

Бинты стерильные и нестерильные

Бинт эластичный

Жгут

Пластырь бактерицидный и в рулоне

Перекись водорода

Йод

Калия перманганат

Альбуцид или софрадекс

Пантенол

Валидол

Аммиак

Анальгин или баралгин

Цитрамон

Фенкарол или супрастин

Но-шпа

Беллалгин

Уголь активированный

Ножницы.

Аптечка экстренной помощи

Список аптечки с примерным расчетом количества, для группы в 15 участников на 2 недели похода, а также для одно-двухдневного похода по Подмосковью в теплое время года. В графе "количество" для таблетированных медикаментов указано количество таблеток. В таком виде список удобен для закупки медикаментов в аптеке, для проверки комплектации аптечки после похода и т.д.

(*) - препарат не обязателен или берется в зависимости от конкретных условий путешествия.

Наименование

Количество в аптечке для дальнего похода

Количество в аптечке для 1-дневного похода

Примечания

Валидол, табл.

10

10

 

Нитроглицерин, табл. (*)

1 уп.

 

 

Аммиак (раствор)

1 фл.

1 фл.

 

Бонин, табл. (*)

1 упак.

 

 

Бинт стерильный

1

2

 

Бинт нестерильный

1

2

 

Бинт трубчатый 

все номера

 

 

Салфетки стерильные

1 упак.

 

 

Жгут

1-2

1

 

Пластырь бактериц.

3

3

 

Пластырь (рулон)

1

1

 

Полиэтилен

1 пакет

 

 

Перекись водорода

40 мл

40 мл

 

Йод, р-р спиртовой

1 фл.

1 фл.

 

 

Основная аптечка

Перевязочные материалы

Наименование

Количество в аптечке для дальнего похода

Количество в аптечке для 1-дневного похода

Примечания

Бинт стерильный или ИПП

4

 

 

Бинт нестерильный

4

 

 

Бинт эластический

1-2

1

 

Салфетки стерильные

2 упак.

 

 

Пластырь бактериц.

7

 

 

Булавки английские

5-10 шт.

2 шт.

 

Вата

1 упак.

 

 

Антисептики наружного действия

Перекись водорода

40 мл

 

 

Спирт этиловый

100 мл

 

Фурацилин, табл.

30

 

Марганцовка, порош.

1 уп.

1 уп.

Левосин, мазь

1 уп.

 

Пантоцид, табл. (*)

3 уп.

 

Пантенол

1 флакон

1 флакон (*)

Гидроперит, табл.

12

 

Средства, применяемые при поражении органов зрения, слуха

Альбуцид, капли

3 тюбика

1 тюбик

 

Софрадекс, капли

1 уп.

 

 

Болеутоляющие и жаропонижающие средства

Анальгин, табл.

20

10 

 

Баралгин, табл.

20

 

 

Трамал, капс. 

10

 

 

Солпадеин, табл. (*)

20

 

 

Аспирин, табл.

20

 

 

Цитрамон, табл.

18

 

Сердечно-сосудистые средства

Валокордин, капли

1 флакон

 

 

Противоаллергические средства

Супрастин, табл.

20

 

 

Фенкарол, табл.

20

10 

 

Спазмолитики

Но-шпа, табл.

30

10 

 

Теоникол, табл. (*)

20

 

 

Успокаивающие средства

Реланиум, табл.

10

 

 

Рудотель, табл.

10

 

 

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания

Пиносол, капли в нос (*)

1 фл.

 

 

Галазолин, капли в нос

1 фл.

 

 

Каметон, аэрозоль (*)

1

 

 

Фарингосепт, табл.

20

 

 

Либексин, табл.

20

 

 

Бромгексин, табл.

20

 

 

Лекарства, применяемые при заболеваниях желудка и кишечника

Фестал, драже

30

 

 

Беллалгин, табл.

10

10 

 

Интетрикс, капс.

40

 

 

Фуразолидон, табл.

50

 

 

Эрцефурил, капс.

28

 

 

Уголь активированный

50 табл.

20

 

Сенадексин, табл.

10

 

 

Имодиум, капс.

20

 

 

Церукал, табл.

10

 

 

Регидрон, порошок (*)

4-5 упак.

 

 

Антибактериальные средства

Бисептол 480, табл.

20

 

 

Ампиокс, капс.

30-60

 

 

Эритромицин, табл. 

30-60

 

 

Разные средства для наружного употребления

Оксолиновая мазь

1

 

 

Никофлекс, мазь

1

 

 

Индовазин, мазь

1

 

 

Солкосерил, мазь (*)

1

 

 

Разные средства для внутреннего применения

Кальция хлорид, раствор

3 ампулы

 

 

Фуросемид, таблетки

20

 

 

Поливитамины (*)

1-2 упак. 

 

 

Инструменты

Ножницы

1

1

 

Пинцет (*)

1

 

 

Перчатки латексные

2 пары

 

 

Термометр медиц. (*)

1 (в упак.)

 

 

Тонометр с фонендоскопом

1

 

 

Ампульная укладка

В графе "Количество" приведено число ампул указанного объема. Если объем ампул иной, их количество должно соответственно изменяться.

Анальгин 2 мл

5

 

 

Баралгин 5 мл

5

 

 

Трамал 2 мл

5

 

 

Кордиамин 2 мл

5

 

 

Кофеин 2 мл

5

 

 

Компламин 2 мл

5

 

 

Но-шпа 2 мл

5

 

 

Платифиллин 1 мл

5

 

 

Супрастин 1 мл

5

 

 

Ампиокс-натрий 0,5 г.

12

 

 

Гентамицин 2мл

10

 

 

Преднизолон 1 мл

9

 

 

Лазикс 2 мл

5

 

 

Вода для инъекций 5 мл

12

 

 

Примечание. На ампулах отечественного производства, как правило, не указывается дата производства и срок годности. Если вы перекладываете их из фабричной упаковки в иную, не забудьте перенести с коробки эти данные.

Дополнительную информацию можно почерпнуть из первоисточников:

1. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. Издание 11, Вильнюс, 1993 г.

2. М.А.Клюев (ред.) Лекарственные средства. М., Русская книга, 1993.

3. Лекарственные препараты зарубежных фирм в России. М., АстраФармСервис, 1993.

4. Фарминдекс. Справочник по лекарственным средствам. М., 1996.

5. Дж. Сэнфорд и др. Антимикробная терапия. М., Практика, 1996.

6. Д.А. Харкевич. Фармакология. М., Медицина, 1996.

7. Е.И.Чазов (ред.) Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. М., Медицина, 1988.


Рюкзак - основной инструмент туриста

С развитием высоких технологий рынок туристического оборудования тоже начал преобразовываться. Уже давно сняты с производства брезентовые палатки, ватные спальные мешки, а рюкзаки типа "бочка" используют только дачники для переноски обильного урожая с огорода. Кстати, о рюкзаках сейчас и пойдет речь. Рюкзак - основная емкость туриста, где он хранит и носит все свои нехитрые пожитки и инвентарь. На данный момент в России имеется несколько основных производителей и поставщиков туристического оборудования, а также несколько магазинов, торгующих единичными экземплярами, сшитыми в домашних условиях туристами-энтузиастами. Эти последние образцы не будут рассматриваться, хотя надо отдать должное, что и среди данной продукции встречаются весьма неплохие образцы.

                                                                   

Производимая отечественными фирмами или продукция зарубежных производителей отличается от самостоятельно сшитой постоянством фасона, современными высококачественными материалами, высоким качеством обработки швов и водостойкими пропитками. Еще одним плюсом промышленно изготовленной продукции является то, что при ее создании учитывается опыт большого количества туристов, побывавших в самых разных ситуациях, а не одного конкретного человека, шьющего рюкзак, как правило, на основании своих личных впечатлений и под свои конкретные цели.

Мы будем рассматривать только линейки производимых разными фирмами рюкзаков, так как рассмотреть весь спектр моделей всех фирм не реально, да это и не нужно. Постараемся описать основные критерии выбора требуемого для ваших походов рюкзака, которые не будут носить характер наставлений, а уж выбирать на основании наших рекомендаций при покупке будете вы сами. Но прежде чем говорить о конструкциях и моделях рюкзаков, скажем несколько слов о материалах, из которых они шьются.

На данный момент абсолютно все рюкзаки шьются из синтетических тканей. Самыми распространенными среди них являются CORDURA и OXFORD, последний имеет еще одно название, широко известное в нашей стране - авизент. Отличие этих двух материалов состоит в том, что OXFORD мягче и легче, чем CORDURA, но при этом форма рюкзака, когда тот не заполнен вещами, становится произвольной. CORDURA не позволяет рюкзаку становиться бесформенным, а так же значительно более прочна, чем ее оппонент, но при этом справедливости ради отметим, что и более дорога.

Для увеличения прочности OXFORDа было предпринято армирование его структуры при помощи кевларовых нитей. Получившийся материал оказался легче и прочнее, чем CORDURA, но оказался совершенно непригодным для высокогорных восхождений или зимних походов. Дело еще в том, что CORDURA в силу своей структуры, напоминающей сетку, плохо скользит по снегу. Поэтому некоторые рюкзаки изготавливают из армированного кевларом OXFORDа, а места, которые наиболее вероятно при падении рюкзака окажутся в соприкосновении со снегом, изготавливают из CORDURA.

Хотя, справедливости ради, отметим, что все фирмы, шьющие рюкзаки, стараются изготавливать их из сплошного полотнища - любой шов потенциально может разорваться в самый неподходящий момент. Но все материалы имеют свое применение. Кроме своей структуры, каждый материал характеризуется плотностью, так, например, CORDURA 500 в два раза менее плотная, чем CORDURA 1000, что говорит о меньшей прочности первого (но не в два раза). Точно также можно характеризовать и OXFORD, и любой другой материал.

Все остальные материалы (типа нейлон и т.п.), рюкзаки из которых можно встретить на прилавках магазинов, как правило, рассчитаны на небольшие нагрузки или на походы выходного дня. Теперь перейдем к описанию самих рюкзаков.

                                  
По принятой на данный момент классификации все выпускаемые рюкзаки подразделяются на экспедиционные, треккинговые, рюкзаки для ски-туров (лыжные прогулки, горнолыжные виды спорта), штурмовые и городские. Каждый из выше упомянутых типов рюкзаков предназначен для своих видов туризма. Нельзя говорить, что эти предназначение и разделения на виды строгие, но просто применение рюкзака другого типа может оказаться неудобным в некоторых условиях.

Как ясно из самого названия, экспедиционные рюкзаки предназначены для заброски туристических групп и экспедиций на начало маршрута, и поэтому рюкзаки данного типа имеют большой объем, практически лишены внешних дополнительных средств крепления туристического инвентаря. Экспедиционные рюкзаки уже в свою очередь подразделяются на рюкзаки со станком и на рюкзаки без станка, носящие название рюкзаков с анатомической подвесной системой.

                                                           Рюкзак: станковый или анатомический?
Основным предназначением рюкзаков со станком является пеший туризм, спелеотуризм или водные походы - в этих походах приходится переносить большие грузы и более всего требуется жесткость конструкции. При этом туристы разных видов туризма используют удобства представляемые станком по-разному. Так, спелеологи навешивают на станок транспортные мешки, пешие туристы прикрепляют к раме один большой рюкзак, состоящий из большого количества карманов разной величины, туристы-водники крепят упаковку байдарки или катамарана, зачастую приделывая на станок еще и колеса, и получая, таким образом, импровизированную тележку.

При использовании станкового рюкзака в каждом из видов туризма есть свои плюсы и минусы, но они определяются условиями похода. И сейчас хотелось бы сказать то, к чему мы еще не раз будем возвращаться во время нашего рассказа про рюкзаки, а именно: выбор той или иной модели, размера, внешней навесной и подвесной системы рюкзака определяется только условиями похода, и прежде чем купить рюкзак, подумайте для каких целей и условий он вам нужен!

                                                                      А внутри то - что?
Теперь перейдем к более подробному описанию устройства рюкзака. Начнем это описание со станковых рюкзаков, но, сразу оговоримся, что многие вещи, описываемые здесь являются общими как для станковых рюкзаков, так и для рюкзаков с анатомической подвесной системой.

Станком называется рама, выполненная из металла (как правило - алюминий) или углепластика, и крепящаяся к рюкзаку со стороны плечевых ремней. Часто рама имеет продолжение под дно рюкзака, что придает ему дополнительную устойчивость при опускании на землю.

Между основным "телом" рюкзака и телом туриста должно проходить несколько полосок матерчатой сетки, натянутых на станок. Такая конструкция необходима для обеспечения вентиляции спины несущего груз человека. Следующим требованием к конструкции является необходимость наличия под дном рюкзака и на его крышке дополнительных средств крепления. Это поможет без лишних проблем решить проблему размещения таких крупноразмерных вещей как палатка и теплоизоляционный коврик, скрученный в рулон (например, палатка внизу, коврик наверху). При этом будет нелишним (но не обязательным) загиб станка под дно рюкзака - он будет дополнительно поддерживать палатку или любой другой предмет.

Если присутствие данного загиба не столь обязательно, то наличие поясного ремня на рюкзаке следует признать необходимым. Этот предмет существенным образом облегчает работу туриста при подъеме и переноске тяжестей.

                                                                          Больше - лучше?
Последней характеристикой каждого рюкзака, о которой стоит упомянуть, является его объем. Совершенно естественно, что чем больше этот показатель - тем больше вещей можно положить в рюкзак. Данный показатель является индивидуально подбираемым в зависимости от личных возможностей и необходимости. Производители указывают обычно максимальный объем рюкзака, выраженный в литрах.

Максимальный объем рюкзаков сильно разнится в зависимости от того, где они были произведены - в России или за рубежом. Дело в том, что максимальный объем импортного рюкзака - примерно 100 литров, в то время как нашего 130-140. Это связано с тем, что иностранные туристы используют оборудование, которое, как правило, универсальнее, а, следовательно, его требуется меньше, чем нашего отечественного, отсюда и такие объемы. Так что, если у вас все легкое и компактное, и доставку крупногабаритного катамарана на место старта вам обеспечат, то рюкзак можно прикупить поменьше.

Вторым типом экспедиционных рюкзаков являются рюкзаки с анатомической подвесной системой. Данные рюкзаки используются там, где нет необходимости в жестком каркасе или он просто мешается - не влезает в узкую байдарку, например. Еще одной особенностью данного типа рюкзаков является гибкость конструкции, позволяющая равномерно изменять объем рюкзака - от максимального до некоторого минимального как при помощи боковых стяжек, так и просто заворачивая верхнюю часть рюкзака внутрь. Надо отметить, что и у рюкзаков с анатомической подвесной системой необходимым требованием является наличие поясного ремня, оборудованного пряжкой-самосбросом и регулируемого в зависимости от талии туриста и его роста. Да и вообще, все размеры рюкзака должны регулироваться под конкретного человека - ведь сшить универсальный рюкзак невозможно.

Многие фирмы в своих рюкзаках используют подвесную систему для подгонки плечевых ремней под каждого конкретного человека. В нескольких словах ее устройство можно описать следующим образом: фиксаторы, держащие подвесную систему, разблокируются, система вынимается из горизонтальных подвесных строп и переводится на уровень, соответствующий вашему росту, после чего снова фиксируется. Вертикальные направляющие дополнительно усиливаются вставками из легких металлов - алюминий, дюраль. Получившиеся утолщения на спинке рюкзака создают дополнительную вентиляцию спины.

                                                                         Подвесная система
Надо сказать, что многие фирмы используют свои собственные оригинальные системы, схема изменения положения строп которых может отличаться от вышеописанной, а иногда и у одной фирмы их бывает несколько. Сразу скажем, что как ремень, так и плечевые ремни рюкзака в местах соприкосновения с телом туриста должны быть мягкими, то есть внутри них должен находиться некий упругий мягкий материал, который при движении должен играть роль амортизатора между телом туриста и рюкзаком, при этом не изменяя длины поясного или плечевого ремня. Обычно для этих целей используется полиэтиленовая и полиуретановая пена.

Форма плечевых ремней должна быть выгнутой (S - образной) - такие ремни лучше ложатся на плечи и даже тяжело груженый рюкзак легче нести, потому что ремни не стремятся соскочить с плеч. Если же рюкзак не имеет таких изгибов, то обязательным следует признать наличие на плечевых ремнях на уровне груди застежки-карабина, который принудительно сводит вместе обе лямки. Такие нагрудные застежки-фиксаторы в последнее время ставятся на все рюкзаки без исключения. Заканчивая предварительные замечания по поводу основных деталей рюкзака, хотелось бы остановиться еще на одной вещи - это выполненные из углепластика пряжки и карабины.

Многие туристы до настоящего времени считают, что данный предмет должен быть металлическим, потому что на пряжку приходятся большие нагрузки. Да, сталь выдерживает большие напряжения, но и весит она немало, а в условиях, например, горного похода, когда каждый грамм учитывается, лишний груз будет только мешать и буквально чувствоваться, особенно к концу похода. Поэтому большинство производителей туристического снаряжения давно перешли на выпуск рюкзаков с углепластиковыми пряжками, которые способны выдерживать постоянную нагрузку в 200 кг. Вы когда-нибудь таскали такие тяжести на себе? Поэтому становиться ясно, что запаса прочности углепластиковых пряжек и карабинов вполне достаточно для любых походов.

Теперь перейдем к описанию других видов рюкзаков. Но прежде отметим, что все из того, что было сказано выше о конструктивных требованиях к рюкзакам справедливо и для этих видов рюкзаков. Еще одним предварительным замечанием будет то, что все рюкзаки описываемых ниже видов являются рюкзаками с анатомической подвесной системой.

                                                                А Вы знаете, что такое "треккинг"?
Следующими в нашем описании будут треккинговые модели. Данные рюкзаки предназначены для походов в горах от одного базового лагеря к другому, вылазок в лес, на лыжах и т.п. Из предназначения этих рюкзаков следует, что на них уже появляются внешние средства крепления - для веревок, карабинов и т. п. в горном и спелеотуризме или просто под теплоизоляционный коврик и палатку в пешем туризме. Хотелось бы заметить, что по нашим оценкам, укладка коврика в виде "трубы" внутрь рюкзака для придания красивой формы "съедает" 11 литров объема. Поэтому, выбирая рюкзак, подумайте, как вы его будете укладывать, что вы будете укладывать, и в какие походы вы будете ходить.

Под внешними средствами крепления понимаются две вещи: во-первых, пластмассовые пластины с прорезями под стропы, и, во-вторых, разнообразные петли из строп, заранее пришитые на рюкзаке (используются под ледоруб, карабины, лыжи, веревки и т.п.). Объем рюкзака, по сравнению с экспедиционными собратьями значительно меньше - 60-80 литров.

Еще о чем стоит упомянуть в связи с объемом - это о появляющейся в рюкзаках данного вида внутренней перегородке, которая есть во всех треккинговых рюкзаках, и которая поможет туристу достать вещи, лежащие в нижней части рюкзака без излишних проблем - под данной перегородкой размещают еще один "вход" на молнии. Дело в том, что в станковых рюкзаках, используемых в пеших походах (и треккинговых, и экспедиционных), такая перегородка, разбивающая основное тело рюкзака на два, является весьма необходимой и, что самое главное, удобной вещью.

                                                                   Полная подвесная система
Еще одним немаловажным моментом в каждом рюкзаке являются карманы. И если рюкзаки со станком, можно сказать, целиком состоят из карманов, то в анатомических рюкзаках карманы являются лишь небольшим дополнением. Как правило, карманы пришивают к рюкзаку со стороны, противоположной подвесной системе, и туристы, не задумываясь, напихивают в них не самые легкие вещи. Но такое расположение кармана с увесистыми предметами ведет к нарушению центровки рюкзака и, как следствие, к увеличению нагрузки на плечи и мышцы туриста. Это особенно существенно в горном и пешем туризме, где приходится нести большие рюкзаки на большие расстояния, при этом еще поднимаясь вверх.

Поэтому идеальным следует признать расположение карманов по бокам рюкзака с равным по массе их наполнением. Для многих рюкзаков такие боковые карманы просто пристегиваются в случае необходимости, увеличивая при этом общий объем. Если же карман все же находится сзади и боковых карманов не пристегнуть, то при укладке постарайтесь положить в этот единственный карман самые легкие вещи - ложку, зубную щетку и т.п. Пристегивающиеся карманы часто можно приобрести отдельно, а иногда они продаются вместе с рюкзаком. Еще один карман располагают в клапане, закрывающем рюкзак сверху. Такое расположение весьма удобно для расположения часто требуемой ерунды - не надо нагибаться и все под рукой.

                                                                   Идёшь на лыжню - бери рюкзак!
Следующими в нашем рассмотрении будут рюкзаки для ски-тура и штурмовые. Эти рюкзаки уже носят узко специализированный характер. Скитуровские рюкзаки, как писалось выше, предназначены для одно-двухдневных прогулок на лыжах, занятий сноубордом или горными лыжами. Эти рюкзаки имеют широкое сервисное оснащение, предназначенное для обеспечения комфорта туриста в любой ситуации, возникающей во время занятий данным спортом. При этом внутри данного вида рюкзаков существует свое подразделение на рюкзаки для сноуборда, для горных и равнинных лыж. Такое разделение продиктовано разными способами крепления инвентаря на внешней системе креплений рюкзака. Опишем характерные черты рюкзаков данного вида.

Во-первых, у всех рюкзаков данного типа имеется поясной ремень. Во-вторых, рюкзаки имеют небольшой объем - примерно 20-40 литров, иногда разделены на два независимых отделения. В-третьих, рюкзаки оборудуются специальными карманами под лыжные палки. В некоторых моделях предусмотрена подача воды туристу из фляжки, размещенной в специальном внутреннем кармане рюкзака, по "водопроводу", проходящему по одному из плечевых ремней. Надо сказать, что рюкзаки данного вида богато оснащены разными карманами - карман для ключей, карман для вещей первой необходимости и т.п. Все эти карманы подробно разрисовываются и разъясняются в инструкции-ярлычке, прилагаемой к рюкзаку. Еще одной вещью, необходимой в рюкзаках данного типа, является наличие сетки или любого другого устройства, крепящегося на рюкзаке со стороны подвесной системы и позволяющей вентилировать спину туриста.

                                                                            Вперёд, на штурм!
Схожими со скитуровскими рюкзаками особенностями обладают штурмовые рюкзаки. Предназначением данных рюкзаков является именно штурм вершин и самых трудных участков маршрута, где трудно или не нужно тащить с собой весь инвентарь. С этими рюкзаками туристы выходят из последнего перед вершиной базового лагеря поднимаются на вершину и спускаются вниз. Еще одним применением штурмовых рюкзаков, как это ни странно, является использование их туристами-водниками в качестве прогулочных емкостей при исследовании окрестностей на стоянках. Естественно, что объем таких рюкзаков не очень велик, имеется обширная внешняя навесная система, поясной ремень. Вот, наверное, и все чем обладает "штурмовики".

                                                                        С рюкзаком - в город!
Ну и остался самый большой и самый распространенный вид рюкзаков - городские рюкзаки. Так как к данным рюкзакам нет жестких требований на оснащенность средствами внешней навески и изготовление из какого-то определенного материала, и поэтому нам трудно советовать здесь что-либо в силу различия вкусов, финансовых средств и громаднейшего разнообразия выпускаемых моделей. Единственное, что хотелось бы посоветовать при покупке городского рюкзака - это то, что не стоит покупать штурмовой или ски-туровский рюкзачок для городского применения. Дело в том, что внешняя навесная система данных видов рюкзаков постоянно будет мешать перемещению по городу, например, в транспорте, постоянно цепляясь петлями или другими средствами крепления за поручни, людей, кресла.

 


Выбираем спальный мешок

Современные спальные мешки подразделяются по виду кроя:

  1. кокон

  2. одеяло

  3. комбинированные

                                                                             Кокон
Кокон представляет собой спальный мешок, сужающийся в нижней части. Такая трапециевидная форма помимо экономии места в рюкзаке обеспечивает более плотное облегание тела туриста, а, значит, может быть использована для более прохладных условий похода. Для дополнительной теплоизоляции конструкция такого спального мешка может включать помимо капюшона анатомической формы, утепленный воротник вокруг плеч, дополнительный утепленный клапан по всей длине молнии. Капюшон и воротник затягиваются с помощью стяжки со стопором. Некоторые модели спальников, предназначенные для экстремальных условий, имеют нижнюю часть, дополнительно утепленную ворсовым материалом для большего комфорта. Кроме того, все швы на внешней и внутренней сторонах спальника смещены друг относительно друга, что также препятствует потере тепла.

                                                                              Одеяло
Одеяло представляет собой спальный мешок прямоугольной формы и предназначен для несложных походов, людям, не имеющим ограничений по объему переносимых вещей. Спальный мешок типа одеяло также может иметь капюшон, застегивающийся на молнию

                                                                      Комбинированные
Существует также разновидность комбинированных спальных мешков: кокон/одеяло. Такой спальник имеет прямоугольную форму, но снабжен капюшоном анатомической формы, затягивающимся стяжкой со стопором.
Одеяло и комбинированные спальные мешки можно использовать как обыкновенное одеяло, расстегнув до конца разъемные молнии. Кроме того, поскольку большинство моделей исполняются как в правостороннем, так и в левостороннем варианте (по положению молнии), можно объединить два спальника в одно целое.

В описании моделей указывается рекомендуемый температурный диапазон использования - так называемая температура комфорта. В некоторых моделях также может указываться экстремальный режим - минимальная температура, при которой спальный мешок не теряет своих теплозащитных свойств.

                                                 По материалу внутреннего наполнителя:

  1. пух

  2. хлопок

  3. синтетика

                                                                                  Пух
Современные спальные мешки отличаются большим разнообразием материала наполнителя, выбор которого определяет основные теплозащитные свойства изделия. В настоящее время самым теплым наполнителем является пух (link). Однако, при своей довольно высокой цене, пух очень хорошо впитывает влагу и долго сохнет. Поскольку влажным спальный мешок хранить нельзя (он начинает гнить), он не пригоден для длительных экспедиций в места с влажным и жарким климатом. Следовательно, основным предназначением пуховых спальников являются высокогорные восхождения и арктические экспедиции.

                                                                                Хлопок
Спальные мешки с наполнителем из хлопка (вата) подходят для недальних походов. Недостатком их является больший вес, довольно высокая способность впитывать влагу, меньшая износоустойчивость. К преимуществам можно отнести их низкую цену и возможность использования людьми, имеющими аллергию к пуху и синтетическим материалам.

                                                               Синтетические наполнители
Синтепоновые спальники в зависимости от количества слоев синтепона бывают 2-х, 3-х и 4-х слойные. Синтепон на данный момент является самым дешевым наполнителем, но и ожидать от него многого не стоит. Обычно такие спальники меньше впитывают влагу и быстро сохнут, но за 3-4 серьезных похода слеживаются и становятся почти в два раза тоньше и, следовательно, холоднее, при том что изначальный диапазон комфортных температур у них меньше, чем у пуховых спальников (до +5 С для 2-х-слойных, до -10 С для 3-х-слойных). Синтепоновые спальники хороши для пеших и, особенно, водных походов в районы с неустойчивой, но относительно теплой погодой.

В последнее время все большую популярность приобретают спальники с синтетическими полыми наполнителями, они представляют собой тонкую полую "макаронину", очень длинную, так что такие спальники гораздо меньше слеживаются. Отличаются эти материалы по густоте волокон, количеству отверстий внутри каждого волокна и т.п. Эти материалы почти не отсыревают, а если промокают, то греют даже мокрые. При этом, спальники с подобными наполнителями довольно легки в уходе: их можно стирать в стиральной машине, они легко сохнут.

По температурным показателям они теплее синтепоновых, причем существует множество вариантов выбора: от легких моделей (+10 С/+3 С) до сравнимых с пуховыми (-12 С/-30 С). Диапазон применения таких спальников очень широк: зимние походы, любые пешие и горные выезды, особенно когда ожидаются большие перепады температур и влажности.

                                                              Наполнители спальных мешков
Использованные синтетические наполнители спальных мешков: Hollowfiber-1, Thermoloft-6, Micro-loft, QualloFIL гарантируют отличные термоизоляционные свойства при малом весе. Волокна из полиэстра обладают низким коэффициентом теплопроводности. Почему они лучше чем пух. Самое главное, что они сохраняют свои изоляционные свойства во влажных условиях, что , к сожалению не является достоинством пуха ( около 50% потери тепловых свойств, при 25% увлажнения ). Кроме того они компактны и легко моются. Следует также подчеркнуть фактор цены, которая ниже.

Hollowfiber-1: Полиэстровый нетканный материал, в котором каждое волокно имеет один полый канал. Многочисленные сплетения спирально скрученных волокон, покрыты силиконом, как в случае Thermoloft-6, делает нетканный материал очень мягким. Также хорошо переносит влажные условия и быстро сохнет. Гарантирует хорошую термоизоляцию. Нетканый материал - антиалергенный.

Thermoloft-6: полиэстровый нетканый материал, в котором волокна имеют по шесть каналов, заполненных воздухом, что гарантирует отличные термоизоляционные свойства. Они покрыты силиконом, благодаря чему нетканый материал обладает эластичностью, а также не впитывает влагу, так как у волокон нет тенденции к "склеиванию". Многочисленные сплетения спирально скручивающихся волокон вызывают эффект необычной пушистости. Нетканый материал - антиалергенный. Спальный мешок из Thermoloft-6 сохраняет свои утепляющие свойства даже во влажных условиях. Быстро сохнет. В упакованном виде имеет небольшой размер. Thermoloft-6 рекомендуем тем, кому нужен спальный мешок с самыми высокими параметрами.

Micro-loft: полиэстровый нетканый материал, в котором в отличие от Thermoloft-6 волокна внутри полные. Эти волокна спирально скручены и покрытые силиконом. Micro-loft - антиалергенный. Отличительной чертой является самая высокая из возможных эластичность. По пушистости равен пуху. Благодаря этому спальный мешок при малом весе наполнения имеет самые высокие термоизоляционные свойства. Спальный мешок из Micro-loft хорошо переносит влажные условия и хорошо сжимается при упаковке.

QualloFIL: нетканый материал, в котором силиконовые волокна имеют по семь каналов, заполненных воздухом, что гарантирует самые высокие термоизоляционные свойства при сохранении максимальной эластичности и лёгкости. Спальные мешки QUALLOFIL предназначены для экстремальных условий.

В качестве наружного материала в производстве спальников чаще всего используются различные модификации нейлона (nylon). Исключение - пуховые спальники, для них были созданы специальные ткани, которые оптимально "держат" пух, такие как Pertex, Ultrex и другие. Эти ткани ветрозащитные, водостойкие и чрезвычайно воздухопроницаемые. Эти ткани имеют два очень важных свойства. Дополнительная защита от воды препятствует проникновению влажности внутрь и предотвращает намокание утеплителя.

На внешнюю ткань пуховых и, реже, синтетических спальников иногда наносится специальная мембрана, которая защищает ее от проникновения влаги внутрь и при этом позволяет ткани "дышать", то есть отводить влагу от тела наружу. Такой тип ткани называется Dry-Loft. Некоторые производители для внутренней поверхности спальника используют хлопок.

                                                                               Упаковка
Упаковка спального мешка играет большую роль в пеших походах, когда от объема рюкзака зависит чувство комфорта, а, значит и настроение. Ставшая уже привычной форма укладки спальника в виде рулона не является оптимальной. Современные хорошо сжимаемые спальники упаковываются в специальные компрессионные мешки, имеющие по бокам стропы, сжимающие мешок в длину. Более того, укладка не требует предварительного сворачивания спального мешка в рулон. В такие компрессионные мешки можно упаковывать не только спальники, но и одежду, значительно экономя место в рюкзаке.

                                                                 Спальник в подробностях

                                                                 Анатомический капюшон
Анатомический капюшон со стяжкой спальников имеет дополнительный объем, он надежно закроет голову с боков и хорошо согреет Ваши виски и уши. Большой объем придет капюшону "глубину", так что лоб также будет в тепле. Стяжка по краю капюшона не позволит холодному воздуху проникнуть внутрь. В капюшоне спальников, предназначенных для зимних походов и экспедиций, вшивается специальная хлопчатобумажная вставка. Вашей голове будет сухо, даже если будет жарко.

                                                                          Теплый воротник
Специальная пуховая секция в районе шеи предотвращает проникновение воздуха внутрь спальника. При размещении пуха в спальнике предусмотрена специальная секция в районе шеи. Она увеличена в объеме, поможет голове и шее быстро согреться, а дополнительная стяжка по ее краю не изменяет формы спальника и не пропустит внутрь холодный ночной воздух.

                                                    Предотвращение закусывания ткани молнией
Специальная защитная лента, подшитая к молнии изнутри, предотвращает закусывание ткани, повреждение молнии и защитного покрытия на ткани. Вы легко и без досадных задержек откроете и закроете спальник даже в сумерках и тесноте палатки.

                                                                     Защитный клапан молнии
Защитный внутренний клапан, идущий по всей длине молнии. Он наполнен утеплителем и защищает от проникновения внутрь холодного воздуха через молнию. Если Вы решили устроить ночевку на открытом воздухе, холодный ночной ветер не проберется в спальник.

                                                                        Фиксация замка молнии
Если застегнуть молнию до верха, а потом закрыть на застежку "велкро" специальную ленту у капюшона, то замок молнии окажется зафиксированным и ночью случайно не расстегнется.

                                                                             Надежный карман
Спальник - это маленький дом. И в нем, как в любом уютном доме, все должно быть под рукой. Именно для этого предусмотрен удобный специальный внутренний карман для документов и ценностей. Карман должен застегиваться на молнию, которая не даст содержимому разбежаться.

                                                                       Трапецеидальные секции
Секции пухового спальника в разрезе похожи на трапецию. Что это означает? Когда пух помещается внутрь спальника, он действует подобно жидкости, и заставить его лежать равномерным теплым слоем, а не стекать по сторонам находящегося в спальнике тела, чтобы избежать появления холодных пятен (мест), непростая задача. Большинство мешков делаются с набивочными секциями в форме параллелограмма, с наклонными стенками.

Проблема состоит в том, что поскольку при использовании спальника форма секции искажается, увеличиваясь в объеме, пух может осесть, при этом остается свободное пространство, секция схлопывается, что позволяет проникнуть холоду. Уникальные трапецеидальные секции позволяют избежать этой проблемы. Секции стабильны и не изменяют форму, так что помещенный в них пух остается на месте. Чтобы и в дальнейшем пух хорошо себя вел, каждый мешок переполнен по крайней мере на 50 % больше его теоретического объема.

Isodry состоит из сложных волокон (пустотелых, а значит удерживающих внутри себя много воздуха) в сложном переплетении, такой легкий, прочный, долговечный и теплый.

Большинство синтетических спальников имеют "черепичную" конструкцию. Слои утеплителя, частично накладывающиеся друг на друга, напоминают черепицу. Однако, если внутри такого спальника начать шевелиться, это нарушает укладку слоев утеплителя, образуются "холодные места" и теплый воздух улетает. Также такие мешки быстро слеживаются и теряют объем.

Спальники со всех сторон окутывают спящего как бы множеством больших сплошных теплых одеял. Эта однородность обеспечивает надежное тепло быстрее чем ложный объем "черепичных" спальников. Такая конструкция решает и проблемы долговечности, которые всегда возникают с более дешевой черепичной конструкцией. Слоистая конструкция дороже в изготовлении, но такие спальники более эффективны и долговечны.

                                                                         Правая и левая молнии
Одному хорошо, а вдвоем теплее. Правая и левая молнии позволяют состегивать между собой два спальника.

                                                                                 Утепление ног
Специально увеличенные секции с усиленной набивкой в ножной части спальника позволят ногам быстро согреться.

                                                                        Концы молнии защищены
Концы молнии защищены дополнительным внутренним маленьким поперечным клапаном, чтобы холодный воздух не мог проникать в ножную часть спальника.

                                                    Специальные петельки для подвешивания спальника
Специальные петельки в ножной части помогут Вам развесить спальник на просушку, закрепить его или просто удобно разместить.

                                                                            Температурный режим
Температурный режим использования - один из основных параметров, характеризующих спальники.

При соблюдении элементарных правил по уходу и эксплуатации Ваш спальник долго будет оставался мягким, теплым и пушистым.

Проснувшись утром, не упаковывайте спальник сразу же - дайте ему проветриться, а вечером заранее разложите и перед сном взбейте его. В стиральной машине допускается режим бережной стирки без отжима и сушка при самой низкой температуре. Храните спальный мешок в сухом месте и в расправленном состоянии.

 


Выбираем палатку

Неудобная, продуваемая всеми ветрами палатка способна превратить вашу жизнь на природе в сплошной кошмар. Особенно в местах, удаленных от очагов цивилизации, где лишь немногие чувствуют себя как дома. Кроме того, скверное туристическое оборудование - источник немалой опасности. Прежде чем оказаться один на один с дикой природой, оградите себя от неприятных неожиданностей

                                                                                     Для начала...

Уясните, какая палатка вам нужна и на что в принципе можно рассчитывать. Сначала следует изучить существующие конструкции, затем оценить собственные потребности и возможности.
 
                                                                  Шаг N1: Выберите конструкцию

                                                                                ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Вам потребуется: Реально оценить, в каких условиях вы предполагаете использовать палатку. Покупая палатку, предназначенную для профессиональных альпинистов, лишь за тем, чтобы использовать ее для семейного похода, вы скорее всего потратите значительно больше денег, чем требуется, оценить же всех преимуществ своего приобретения не сможете. Определить, какая палатка вам по карману. Учтите, что самая дорогая палатка - не обязательно самая лучшая. В то же время не стоит гнаться за дешевизной в ущерб качеству.

Прежде всего обратите внимание на устойчивость конструкции и оцените ее функциональность.

Лучшей в классе больших палаток (рассчитанных на четырех и более человек) является шатровая. Она надежна и вместительна.

Небольшие палатки (на одного-двух человек) обычно имеют форму фургона или полусферы. Палатки среднего размера (на трех-четырех человек) самые непредсказуемые. Производители довольно часто экспериментируют с конструкциями, однако большинство из них - вариации все той же палатки в форме фургона или полусферы. Для семейного отдыха обычно используют палатки "домиком". Они просторны и имеют почти вертикальные стенки, однако не слишком устойчивы, зачастую хуже защищают от непогоды, а при установке требуют определенной сноровки.

Объем - вещь субъективная. Люди по-разному воспринимают пространство, и палатка, которая одним кажется вполне просторной, у других может вызвать приступ клаустрофобии. Кроме того, в непосредственной близости от пары непоседливых детей легко приобрести хроническую бессонницу. Подумайте, для чего вам нужна палатка: одно дело - отправиться в дальний поход, где на много километров не будет ни души, и совсем другое - жить в ста метрах от дачи приятеля.

Вес - немаловажный критерий при выборе походной палатки. Палатка, которая весит на килограмм меньше, чем другая, аналогичная ей модель, позволит взять с собой лишний килограмм продуктов. Но палатка, сделанная из легкого и одновременно прочного материала скорее всего обойдется недешево. Так что если вы собираетесь на рыбалку с ночевкой, а добираться будете на машине, то вас вряд ли должно заботить, сколько весит палатка - полтора килограмма или все четыре.

Шаг N2: Из чего сделана палатка

                                                                                 ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Время: Мы рекомендуем посмотреть в магазине несколько моделей палаток.

Укрепленный капрон выглядит так, будто бы материал прошит мелкими квадратиками. Такая ткань легче и прочнее обычного капрона, лучше "дышит", однако на ней хуже держится водоотталкивающее покрытие.

Хороший тент делается из легкой прорезиненной ткани или капрона, пропитанного водоотталкивающим составом. В натянутом состоянии между тентом и стенками палатки должен оставаться зазор как минимум два сантиметра.

Особое внимание следует обратить на надежность молний. Хорошая же сетка для окон имеет как можно более мелкую ячейку.

Шаг 3: Стойки должны быть стойки

                                                                                 ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Ключевые слова: Тент - внешнее полотнище, которое используется для защиты палатки от дождя. Карманы - надежный метод для крепления стоек каркаса. Стойки вставляются в матерчатые карманы, пришитые к стенам палатки. Подходят для использования в суровых погодных условиях.

Стойки обычно делают из дюралевых и других трубок (иногда из стеклопластика). Материал трубок может сильно отличаться по качеству.- Хорошие алюминиевые стойки делаются из гибкой, но прочной трубки диаметром около 7 мм, обычно анодированной. Дешевые стойки изготавливают из трубки большего диаметра, они не обладают гибкостью и не имеют покрытия. Такие стойки используются в недорогих моделях палаток. Стойки из стеклопластика не так прочны и легки, как дюралевые. Они также используются в недорогих палатках.

Шаг 4: Определитесь с ценой

                                                                                 ВАЖНЫЙ СОВЕТ!
Хозяйке на заметку: Вне зависимости от качества и цены палатка должна быть сделана так, чтобы тент не соприкасался со стенками. Тент на установленной палатке должен быть упругим на ощупь; ткань же - натягиваться равномерно, без видимых провисов и складок, и в то же время без излишнего напряжения. Перед тем как начать использовать палатку, не лишним бывает промазать все швы на палатке и тенте герметиком. До того как отправиться с новой палаткой в поход, попробуйте собрать и установить ее дома. Таким образом вы познакомитесь с конструкцией палатки на собственном опыте и сможете обнаружить возможные дефекты. Если вы все еще сомневаетесь, какую палатку покупать, при прочих равных выберите ту, которая легче.

Гарантия: На палатки известных производителей часто выдается гарантия. Не забудьте изучить ее условия при покупке.
 
Для многих людей решающим критерием при выборе палатки является ее стоимость. Например, семья, раз в год выезжающая на природу (шашлыки, песни у костра и все такое), вряд ли захочет потратить на палатку ту же сумму, которую готов отдать энтузиаст активного отдыха в экстремальных условиях. И все же, для палаток (как, впрочем, и большинства других вещей) справедливо известное правило - "Цена зависит от качества". Спросите себя, сколько вы готовы заплатить, чтобы не мокнуть под дождем, не задыхаться ночью и не испытывать прочих малоприятных ощущений.

Шаг 5: Палатка на все случаи жизни

Палатки в виде шатра подходят для самых разнообразных целей. Они достаточно просторны и легки. Ниже приведены основные характеристики, которым должны соответствовать палатки этого типа:

Шаг 6: Палатка для турпохода

Основные критерии при выборе палатки для похода - качество материала, вес и устойчивость. Если в походе участвует несколько человек, разумнее использовать две маленькие палатки вместо одной большой. Учитывая сказанное выше, ориентируйтесь на:

     Шаг 7: Палатка для путешествий на автомобиле

Если вы путешествуете на автомобиле, то о весе палатки можно не слишком беспокоиться. Главное теперь - это простор и комфорт. Тем не менее о качестве и устойчивости палатки забывать тоже не следует. Вам подойдут:

 Шаг 8: Палатка профессионала

Основной критерий при выборе палаток для путешествий в экстремальных условиях, например зимой, - надежность. К тому моменту, когда вы после десятка другого походов почувствуете себя профи, вы уже научитесь шить палатки самостоятельно. По меньшей мере вы будете точно знать, какая конструкция палатки требуется и где ее можно достать. Тем не менее чисто теоретически полезно себе представить, какие палатки подходят для использования в серьезных экспедициях:

И, конечно же, такое снаряжение должно выпускаться известной фирмой, специализирующейся на производстве палаток.

 


                                                               Разжигаем костер

                                                                                     Костер
Без него сложно представить любой поход. Навыки кострового необходимы начинающему путешественнику в первую очередь. Иногда от умения развести огонь зависит даже жизнь человека. Бывалые туристы в экстремальных ситуациях виртуозно разжигают костёр с одной спички, а если спичек нет - умело используют для добывания огня подручные средства. Для начала же стоит уяснить несколько основных приемов: как выбрать место для костра, как подготовить площадку, как заготовить дрова и растопку, и, самое главное - как разжечь огонь при любых погодных условиях и в любое время года.

                                                                                Выбор места
Перед тем как разводить костёр, необходимо тщательно выбрать для него место - лучше укрытое от ветра и дождя каким-либо естественным укрытием, например, скалой. Желательно также, чтобы это место было поблизости от воды. Главным условием является соблюдение правил противопожарной безопасности.

Не разводите огонь под кронами или между выходящими на поверхность крупными корнями. В этом смысле особенно опасны хвойные деревья. Нельзя также устраивать костры среди хвойного сухостоя и молодняка, а также на участках с сухой травой или на россыпях камней, между которыми скапливается много горючего лесного мусора.

Помните, что на торфяниках огонь легко распространяется вглубь, сохраняясь там длительное время в тлеющем состоянии, и потушить его потом очень трудно. Костёр должен располагаться на открытом месте с подветренной стороны от палаток и не ближе трёх-пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не прожгли ткань.

                                                                        Подготовка площадки
                                                                     

Расчистите участок диаметром метр-полтора от опавших листьев, сухой травы, сучьев и прочего легковоспламеняющегося мусора. Желательно также снять верхний слой дёрна и обложить выбранную площадку камнями. Это особенно необходимо при устройстве очага. В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли или использовать для костра подвешенные на растяжках металлические листы или сетки.

                                                                                Топливо
Его правильный подбор очень важен для костра. Сухие дрова из лиственных пород деревьев практически не дают дыма, тогда как сырая или гнилая древесина выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит. Древесина живой берёзы, как правило, слишком влажна. Поэтому, если уж нету выбора, её лучше наколоть топором на поленья. Мелкий сухой хворост даёт сильное пламя, полностью выгорая за несколько минут. Хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но образует много дыма, копоти и разбрасывает большое количество искр и мелких угольков. Много искр даёт сухая хвоя, а свежий лапник хвойных деревьев, выделяющий при горении много чёрного дыма, равно как и свежую траву, и зелёные листья следует использовать лишь для сигнальных костров.

Дрова из лиственных деревьев с тяжёлой плотной древесиной, таких как дуб, граб дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому они хорошо подходят для приготовления пищи. Такой костёр не должен быть слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к чайнику или котелку. В местах со скудной древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помёт животных, а по берегам рек и у побережья морей - выброшенная на берег и высохшая древесина.

                                                                                Растопка
Это легковоспламеняющиеся материалы, используемые для быстрого розжига огня. Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или “зажигательной палочкой”, дающей большое количество искр.

Не будет лишним запастись заранее "домашними заготовками", которые помогут в сложных климатических условиях разжечь огонь, как-то: таблетками сухого спирта, свечкой, кусочками органического стекла и резины, резиновым клеем и т.д. В дождливую погоду для этих целей лучше применять специальные жидкости на основе парафинов типа Forester. Такие жидкости можно найти в большинстве магазинов, торгующих мангалами и "железом" для барбекью.

Запомните: ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие забывают, но бензин весьма ядовитая штука.

                                                                           Добывание огня
Источник пламени для туриста - вещь святая, его последняя линия обороны. Пусть сгинет все, но спички обязаны остаться целыми и сухими! Поэтому лучше заранее позаботиться об их сохранности. Для этого спички головкой до четверти длины обмакиваются в расплавленный воск или парафин и упаковываются вместе с кусочком "тёрки" в герметический полимерный пакет или металлический пенальчик, например, из под витаминов.

Ну, а если случилось страшное, и спичек нет, стоит вспомнить детские книжки. Все помнят, как без спичек в солнечную погоду добыть огонь? Итак: при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съёмного объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс. Можно еще снять стекло с часов и налить туда воду, или зимой отполировать кусок льда, доведя его до чечевицеобразной формы.

С помощью солнышка поджигают трут, приготавливаемый из мелкоизмельчённой листвы и смолистой коры, бересты, мха, ваты, птичьего пуха и так далее.

Можно еще добывать огонь трением с помощью лука, сверла и опоры. Его называют иногда “таёжным”, а иногда “тропическим”, в зависимости от использования типа опоры - из дуба, граба, берёзы или расщеплённых вдоль стеблей сухого бамбука. Но на практике этот метод практически не используется из-за его трудоёмкости.

Всепогодным источником огня является огниво, которое чаще всего изготавливают кустарным способом. В последние годы на западном рынке появилось несколько моделей огнива (производство Швеция и США) с магниевым стержнем, дающим очень мощную искру.

                                                                             Типы костра
Существует несколько основных типов костра. Бывалые туристы иногда в шутку подразделяют их на две группы - "для трудолюбивых” и "для ленивых”. Костры первой группы требуют постоянного внимания для поддерживания огня. На них хорошо готовить еду. В кострах "для ленивых” в качестве топлива, как правило, используют крупные брёвна, положенные вдоль ветра. Хороши тем, что горят длительное время и почти не требуют регулировки. Чаще всего их используют для обогрева.

1. "Шалаш". Дрова укладываются в виде домика или шалаша. Внизу между поленьями помещается растопка. Подобный костёр, кроме того, что на нём очень удобно готовить пищу, хорош для освещения в ночное время. Требует много дров.

2. "Колодец" - четырёхугольный костёр, который складывается в виде сруба из коротких толстых поленьев или, когда требуется развести очень большой “праздничный” костёр - используются брёвна. Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно - по типу “куча мала”.

3. "Камин" - очень удобен для ночного обогрева. Горит очень долго. Складывается из четырех коротких брёвен в виде колодца, с одной стороны которого сооружают наклонную стенку или тепловой экран. Для этого вбивают 2 наклонённых кнаружи толстых кола, на которые укладывают сложенные друг на друга крупные поленья или короткие брёвна. Костёр разводят внутри колодца. Верхние поленья экрана постепенно скатываются вниз по мере прогорания нижних.

4. "Нодья". Готовится из крупных брёвен сухостойных стволов хвойных деревьев длиной до трех метров и диаметром не менее тридцати сантиметров. Чтобы дерево быстрее загорелось, перед укладкой по всей длине бревна необходимо сделать заструги топором, не снимая стружку до конца. В классической двухбрёвенной нодье брёвна кладутся продольно одно на другое и закрепляются по бокам четырьмя кольями из мокрого дерева, вбитыми в землю. На практике нередко сооружают требующую углей нодью из трёх брёвен без ограждения. При этом два бревна кладутся на землю параллельно вплотную друг к другу, а сверху на них укладывается третье бревно. Между брёвнами прокладываются колышки из влажного дерева для усиления подтока воздуха и вставляется растопка. Нередко такую нодью сооружают на месте догорающего костра, использовавшегося для приготовления пищи и давшего много углей. Последние разгребают по всей длине между брёвнами.

5. "Звёздный костёр" в зависимости от того, используется он для приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5-10 крупных поленьев или брёвен длиной до двух-трёх метров. Их складывают концами вместе в виде звезды. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу.

6. "Ночной костёр" имеет наиболее простую конструкцию. Для его сооружения необходимы 2-3 бревна, уложенные на землю параллельно или под небольшим углом. Часто используется как для приготовления пищи и сушки одежды, так и для обогрева.

7. "Таёжный костёр" представляет собой модификацию ночного костра. На длинное бревно под острым углом с небольшим напуском - до полуметра, укладывается три-четыре бревна. Этот костёр довольно часто разводят для обогрева во время ночёвок на открытом воздухе под тентом.

8. "Полинезийский костёр". Это конусообразно сужающаяся яма глубиной около метра, стенки которой обкладывают крупными поленьями или брёвнами, а на дне разводят костёр. Даёт много углей, хорош в дождливую и ветреную погоду.

                                                                                Добрые советы
Если дрова плохо разгораются - присыпьте их щепоткой соли.

Крупные куски бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя, поэтому для поджигания растопки следует использовать небольшие, слегка согнутые пополам треугольные кусочки берёзовой коры.

Если необходимо сохранить и перенести огонь на новое место, угли помещают в подручные ёмкости - пустые консервные банки или свёрнутую трубкой бересту, - пересыпанные землёй, мелкими камешками и золой.

 


Геокэшинг

С давних пор тема поиска кладов окружена атмосферой притягательной таинственности. Сколько раз в детстве и юности мы с трепетом читали про то, как отважный авантюрист бросает вызов тысяче опасностей и отправляется на поиски сокровища. Кто из нас не мечтал быть похожим на графа Монте-Кристо, Индиану Джонса или героев Стивенсона! Множество взрослых людей посвящает жизнь раскрытию древних тайн, среди которых есть вполне реальные тайники и клады. Во все времена поиск сокровищ был для человечества увлекательным занятием. Но лишь с появлением двух великих изобретений - Интернета и спутниковой навигации - эта задача для избранных превратилась в игру для всех. Десятки тысяч тайников спрятаны в 177 странах мира. Даже если вы не капитан пиратского брига, вы можете сегодня отправиться на поиски своего сокровища.

geocachingИстория геокэшинга как современной игры началась в 2000 году. До этого спутники GPS (а вся эта система спутников принадлежит США) передавали координаты с ошибкой. GPS, как ранее Интернет, сначала рассматривалась как технология для военных нужд. 1 мая 2000 года Президент Клинтон сделал заявление об отмене режима "selective availability". Правительство США признало GPS как популярную технологию, которая необходима во всем мире и в самых разных областях, от городской "скорой помощи" до разведки полезных ископаемых. С отменой ограничений пользователи GPS-приемников получили возможность определять координаты в 10 раз точнее, чем раньше. Весть облетела мир в считанные часы. 2 мая Дэйв Алмер (Dave Ulmer) из Портленда (штат Орегон) в одной из сетевых конференций предложил друзьям новую игру Stash ("Пряталки"), суть которой в том, что один человек создает тайник, публикует его координаты в Интернете, а другие по этим координатам пробуют найти тайник. На следующий день Дэйв отправился в лес и неподалеку от своего города спрятал первый тайник. Создатель не был уверен, что нужно класть туда, поэтому тайник получился довольно большой: туда вошли видеокассеты, книжки, компьютерные программы, продукты, деньги. Информацию о тайнике Дэйв отправил в конференцию sci.geo.satellite-nav. Через четыре дня Майк Тиг (Mike Teague) прячет второй и третий тайники в гористом районе в штате Вашингтон, а 8 мая объявляет о запуске Интернет-сайта новой игры. 13 мая игра выбирается за пределы США: тайник заложен в Новой Зеландии. 30 мая Мэтт Стам (Matt Stum) пишет друзьям, что игре хорошо бы дать другое имя. Stash - словечко из воровского жаргона, и Стам предлагает заменить его на Geocaching. В сентябре Джереми Айриш (Jeremy Irish) регистрирует домен geocaching.com и договаривается с Майком Тигом о переносе базы тайников на новый сайт. Затем он основывает компанию Grounded, Inc. и прикладывает массу сил, чтобы сделать геокэшинг выгодным коммерческим проектом. Параллельно развиваются другие серверы, посвященные геокэшингу, такие как Navicache и несколько сайтов в разных странах мира. геокешинг

В Россию геокешинг пришел весной 2002 года. Несколько единомышленников создали веб-сайт - сначала "ручной", а чуть позже с автоматической базой данных по тайникам. И тогда же заложили первые тайники в Московской области. Основатели рассматривали геокешинг, в первую очередь, не как спортивную забаву, а как инструмент обмена знаниями о родном крае. Уже через год игроки отметили первый юбилей - сотый тайник. Хорошую конкуренцию москвичам составляют игроки из Санкт-Петербурга, растет число тайников и в других регионах страны. Уже появились тайники на островах, в горах, на морских побережьях и за полярным кругом.

Российский геокешинг немного отличается от своего западного аналога. По правилам российской игры, тайник рекомендуется создавать только в месте, которое представляет природный, исторический, культурный, географический интерес. Поэтому каждая точка, отмеченная координатами, обладает особой притягательной силой не только для владельцев GPS, но и для людей интересующихся историей родного края, географией и т.п.

Сейчас сайт игры Геокешинг превратился в крупнейшую базу данных достопримечательностей России. Причем каждая точка имеет не только свои координаты, но и подробное описание местности и достопримечательности, фотографии, а так же мнения уже посетивших ее игроков. В 2005 году количество тайников перевалило за 1000 штук, а игре приняли участие более 5000 человек по все России! За несколько лет Геокешинг превратился из игры для "избранных" обладателей GPS-навигаторов в массовое увлечение! Теперь это не только поиск тайников, но и регулярные тематические встречи геокешеров на природе, обучение новичков азам GPS-навигации, собственный магазин по продаже символики игры и GPS-навигатров, а также организация корпоративных мероприятий, "призовых" игр и конкурсов для спонсоров.

Правила игры Геокэшинг  

"Геокэшинг" - игра многоплановая, и каждый находит в ней что-то свое. Поэтому правила игры, необходимые для выполнения ВСЕМИ участниками очень короткие, их надо выполнять, иначе игра не получится.

1. Чтобы участвовать в игре, Вам необходимо прятать свои тайники и находить чужие.

2. Приоритеты игры:

3. Поиск тайника:

4. Создание тайника:

5. В игре запрещается:


Азы композиции

Совершенствование композиции – первые шаги

Если вы хотите не просто щелкать затвором, а создавать интересные фотографии, рано или поздно вам придется задуматься о композиции ваших снимков

Композиция — термин, употребляющийся для описания того, как фотограф распределяет и организует отдельные элементы изображения. Хорошо скомпонованные изображения буквально приковывают внимание зрителя, заставляют его долго разглядывать фотографию. Как и лучшие полотна, тщательно скомпонованные и выстроенные фотографии лучше раскрывают тему — а на самом деле демонстрируют уровень мастерства фотографа.

Все интересные фотографические работы не лишены элемента своеобразного вызова, требующего или технического, или творческого подхода, но зато фотограф, вооруженный знанием техники, сумеет обратить самые банальные и унылые сцены в изумительные образы.

ТОЧКА СЪЕМКИ

Как ни странно, хорошая фотокомпозиция достигается не за счет дополнительной аппаратуры или хитроумных примочек, а за счет выбора точки съемки и используемой оптики. Большинство из нас фотографируют стоя, так что итоговые снимки оказываются ограничены одной и той же точкой зрения и характером перспективы. Более динамичных результатов можно добиться, варьируя высоту точки съемки от „уровня черепахи“ до „птичьего полета“, интереснейшим образом перекраивая облик объектов. Снимать строго горизонтально, стоя во весь рост, куда менее интересно, потому что так мы видим мир и своими глазами. Помните — фотографии, дающие нам возможность поновому взглянуть на мир, будут всегда интереснее.

КАДРИРОВАНИЕ ПРИ СЪЕМКЕ

Первое золотое правило при обучении фотографии гласит, что объект надо снимать в разных вариантах. Если у вас возникли хоть малейшие сомнения в том, как лучше кадрировать сцену, сделайте несколько версий, чтобы отредактировать их позднее (порой на месте трудно понять - удалось ли поймать самый интересный образ объекта и правильно ли выбрана точка съемки). Попробуйте снять и вертикальный, и горизонтальный вариант кадра, а если камера оборудована зумом, то сделайте и широкоугольную, и длиннофокусную версии. Пока вы учитесь снимать, старайтесь захватывать поле кадра с запасом, чтобы потом можно было отрезать лишнее не в ущерб сюжетно важным деталям снимка.

СИММЕТРИЯ

Самый доступный способ получить уравновешенный снимок с правильными пропорциями определяется простейшим из композиционных приемов — симметрией. Если мысленно сложить снимок пополам по вертикали или по горизонтали, сразу можно получить представление о том, насколько он симметричен. Однако помните, что симметричная композиция хороша не для всех сюжетов. Она срабатывает только при съемке архитектуры, некоторых интерьеров, пейзажей и натюрмортов. Хорошо выстроенная симметричная композиция будет буквально притягивать взгляд, если вы подчеркнете ею колдовство симметрии, заложенное, например, в величественном здании собора. Однако гораздо чаще симметричные снимки (особенно одновременно по вертикали и горизонтали — например, лицо человека оказавшееся в геометрическом центре кадра) оказываются крайне скучны. Помните — если вы решили выстроить симметричную композицию, придерживайтесь симметрии очень тщательно. Любая неаккуратность испортить впечатление от снимка.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Древнее правило „золотого сечения“, или правило двухтретей, применяемое художниками испокон веков, предлагает очень простой способ структуризации фотографий. Правило гласит, что изображение следует разбить двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями на девять равных частей. А важнейшие элементы кадра следует располагать на пересечениях этих линий. Вообразив в кадре невидимую решетку, вы без труда справитесь с этим самостоятельно. В некоторых компактных цифровых камерах вывод такой композиционной сетки на экран даже предусмотрен в пользовательских функциях. Если вам удастся привязать сюжетно важные детали к одному из этих перекрестий, выстроенная композиция почти гарантирована.

ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЙ ПЛАН

Оказавшись перед перспективой получить снимок с неинтересным, а то и отвлекающим фоном, попробуйте поменять точку съемки так, чтобы избавиться от фона вообще. Такого рода композиция, легче всего удающаяся при верхнем ракурсе, сплющивает пейзаж, превращая его из трехмерного в подобие затейливого плоского орнамента. Легче всего снимать сцены, лишенные среднего и заднего планов, поставив зум на самый широкий угол (но при этом опасайтесь случайных деталей, попавших на задний план по недосмотру). Такого рода построение может по-настоящему выделить и подчеркнуть изюминки кадра. Оно удобно для композиций, основанных на едином колористическом решении или подчеркивающих цветовой (графический) ритм выбранной вами натуры.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ

При рассматривании фотоснимка человеческий глаз невольно притягивается к определенным частям изображения. В удачных кадрах больше всего внимания привлекают сюжетно важные детали, а вот при промашке зритель задерживается, например, на пустых местах, оставшихся незаполненными. Особенно отвлекают взгляд слишком яркие или слишком темные участки кадрового пространства, оказавшиеся таковыми по недосмотру. Избежать подобных недоразумений можно с помощью разнообразных приемов, например, смены точки съемки или уменьшения площади и резкости фона за счет использования более длиннофокусного объектива. Одна из популярнейших уловок сводится к включению в кадр нависающей кроны ближайшего дерева. Поскольку в фокусе по-прежнему остается отдаленный главный объект, нависающие ветки позволяют заполнить, например, пустое небо в пасмурный день и дать подсознательную точку отсчета, направляющую взгляд от верхней части кадра к низу. Любые темные силуэты, аккуратно введенные в кадр, помогают сосредоточить внимание на более светлых центральных участках снимка.

КАДРИРОВАНИЕ ОПТИКОЙ

Применяя объективы с разным фокусным расстоянием, можно добиться большого разнообразия композиционных решений. Если ваша камера оборудована встроенным зумом, то у вас есть возможность воспользоваться достоинствами и длиннофокусного, и широкоугольного объектива. Длиннофокусный телеобъектив можно эффективно применять для съемки кадров, возникающих благодаря плотной компоновке отдаленных объектов в едином компактном кадре. Поначалу разглядеть в окружающей обстановке „длиннофокусные кадры“ нелегко, но стоит рассмотреть окружающую обстановку через телеобъектив (или через ЖК-дисплей камеры с телеположением зума) — и вы сразу начнете обнаруживать потенциальные сюжеты. Мизерное изменение положения камеры приводит к значительным переменам в композиции, так что следует учиться стабилизировать свое положение при съемке с рук или воспользоваться штативом. Широкоугольные объективы тоже обеспечивают гибкость компоновки кадра, усиливая зрительную глубину пространства и перспективу. Малопригодные, когда нужно размыть фон (из-за большой глубины резкости), широкоугольники великолепны в тесных пространствах, а также когда надо снять большую группу людей. За счет своих свойств усиливать перспективные искажения именно широкоугольники выдают самые динамичные ракурсные кадры.

ПАНОРАМНОЕ КАДРИРОВАНИЕ

Нет такого закона, что все фотографии должны иметь только классическое соотношение сторон кадра — 3:4 или 2:3! И хотя таким образом делаются, пожалуй, 90% всех фотографий на свете, улучшить композицию можно и радикальным изменением формата кадра. Если условия съемки неблагоприятны для тщательной компоновки кадра „на месте“, то проще всего будет исправить положение потом — срезать пустые места при помощи графического редактора и тем самым создать более динамичную композицию. Панорамный формат обеспечивает эффектную форму, подходящую для пейзажей или массовых групповых портретов, из которых можно устранить пустое пространство в верхней и нижней части кадра в графическом редакторе. Но в этом случае нужно предусмотреть обрезку уже при съемке и располагать сюжетно важную часть снимка максимально близко к центру кадра.

 


Воплощение идеи в пейзаже

 

По статистике, пейзаж - самый распространённый жанр любительской фотографии. Но кому не знакомо чувство огорчения, когда снимаем вроде бы красивейший пейзаж, а в результате получаются совершенно невыразительные фотографии. Почему нам не удалось донести до зрителя наших фотографий наше чувство восхищения природой? Давайте посмотрим, почему так получается, и как этого избежать.

                                                                                 1. НЕМНОГО ТЕОРИИ
 Изображение на фотографии, с технической точки зрения, можно разложить на три независимые составляющие: свет, цвет и форма (сюда входят изображённые предметы и отношение между ними), без гармонии которых ваша работа не может претендовать на успех. Но, вместо того, чтобы приступить к подробному рассказу о практике работы с этими составляющими, давайте лучше поговорим об основах, без понимания которых применение всех этих приёмов является совершенно бесполезным, далёким от серьёзного творчества занятием.
 Вы, наверное, замечали, что слепое следование всем правилам, написанным в книжках по теории фотографии не приводит к получению удачного снимка. Более того, даже при наличии гармоничного сочетания света, цвета и формы вовсе не всегда получается по-настоящему хороший, запоминающийся пейзаж. Мало ли вы видели примеров “правильных” пейзажей, не проникающих дальше вашего глаза? Дело в том, что мало знать наизусть и тупо применять все приёмы, самое трудное - это осознанное их применение, направленное на реализацию идеи снимка, которая является “душой” любой фотографии, и образует её привлекающее качество.
 Что же это такое – фотографическая идея? Подробно об этом можно прочитать в статье "О фотографической идее", а тут я коротко повторю наиболее важные для понимания моменты. Когда я комментирую фотографии, я часто пишу о том, что, похоже, тут нет никакой идеи, по крайней мере, она тут незаметна. В ответ иногда следуют объяснения, что "восходящая диагональ обозначает тут оптимистическое развитие", "лужа символизирует март", а идея заключается в том, что "пустыня показывает вечность, а травинка - жизнь отдельного индивидуума". Между тем, в самой фотографии нет никакого другого смысла, кроме заложенной в неё автором фотографической идеи, а все рождающиеся в голове зрителя альтернативные ассоциации принадлежат опыту восприятия самого зрителя. Например, в фотографии лужи кому-то видится март, другому - дождь, третий зритель наслаждается отражением неба, а четвёртый, наоборот, сегодня хочет видеть только грязное дно этой самой лужи. Что же хотел сказать этим снимком сам автор, известно только самому автору и Господу Богу. Но раз снимок создан, значит что-то заставило фотографа достать фотоаппарат, навести его куда надо и нажать на кнопку спуска затвора. Так вот, это "что-то" и назовём фотографической идеей.
 Вот вам примеры идей некоторых пейзажей: игра света, одиночество, ритм, живописность, тишина, краски, присутствие, предчувствие, неопределённая перспектива и так далее. Как видите, идея фотографии больше похожа на чувство, чем на мысль, да это и понятно – произведение изобразительного искусства призвано вызывать у зрителя именно чувства, в то время как мысли можно просто записать на бумаге и показать читателю.
 Возникает вопрос, а может ли какой-то предмет, к примеру, дерево или цветок, являться идеей пейзажа? Конечно же, идея фотографии – это целиком дело автора и полностью отражает его вкус. Но я бы сказал, что изображение предметов – это не творческая задача, отвечающая теме пейзажа. Посудите сами: в предмете зритель видит не более, чем предмет, а вот в настроении, состоянии и характере Природы и её отдельных уголков зритель черпает свои эмоции. Я обычно рассматриваю предметы (деревья, дороги, кусты, дома, заборы и так далее) только как "тарелки", по которым "размазаны" настроения туманов, божественная энергетика света, ностальгия пасмурной погоды. В такую погоду зачастую неважно, какую предметную сцену выбрать, именно потому, что истинной идеей данного пейзажа является состояние природы, а не её внешний вид.
 Рассказ про фотографическую идею – это большая тема, и в этой статье мне меньше всего хотелось бы утомлять вас теорией, так что давайте лучше поговорим о взаимосвязи фотографической идеи со световым, цветовым и композиционным решениями пейзажа, то есть перейдём к практике. Именно грамотно выполненный акцент, подчёркивающий идею снимка, и создаёт разницу между профессиональным фототворчеством и любительским снимком.
 Первым практическим приёмом, который я рекомендую, будет следующий – прежде, чем снимать, попробуйте объяснить себе, что именно вам понравилось в приглянувшемся вам пейзаже. Тренировка этого навыка сослужит вам хорошую службу – разобравшись, почему именно этот пейзаж показался вам красивым и гармоничным, вы получите “волшебный ключик” к творческому решению света, цвета и построению композиции вашей фотографии. Причиной многих неудачных пейзажей является то обстоятельство, что вам понравилось одно, а вашему фотоаппарату – другое. К примеру, вас привлек восхитительный ковёр луговых цветов, а фотоаппарату почему-то больше “приглянулось” небо, и, в результате, на снимке трава и цветы “ушли” в темноту.

                                                        
                                                                                       В СОСНЯКЕ

                                                                                  
 Давайте попрактикуемся прямо сейчас. Посмотрите на этот пейзаж. Что вы хотели бы донести до зрителя, снимая его? Как вы это сделали? О том, что тут понравилось мне, и что я предпринял, чтобы донести это до зрителя, смотрите в конце статьи.
 Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 28-80мм, светофильтр Redhancer от Sunpack, плёнка Fuji Superia Reala
 Как видите, если зрителю вовсе необязательно задумываться, почему ему нравится ваш фотопейзаж, то вам, как автору, придётся разбираться с этим. Разобравшись с главной идеей пейзажа, определив, так сказать, кто является примой нашей сцены, уже не так сложно подчинить все остальные изобразительные средства, находящиеся в нашем распоряжении, гармоничному решению основной задачи.


                                              
 
                                                                                        НА ЛУГУ

                                                                                        
Уверяю вас, оба пейзажа сняты не сходя с одного места. Пейзаж сверху снят "просто так". Глядя на него возникает справедливый вопрос - а что хотел выразить автор? При съёмке нижнего пейзажа я использовал три приёма, позволившие выделить желтые цветы, которые привлекли моё внимание. Как результат - пейзаж стал более выразительным. Попробуйте отгадать, какие три приёма я применил, а правильный ответ смотрите в конце статьи.
Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO10

                                                                              2. СВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
Свет в фотографии играет ключевую роль. И дело вовсе не в освещении сцены, как часто думают, а в том общем настроении, которое придаёт свет вашему снимку. В фотопейзаже первой задачей света является создание настроения. Свет может создать шедевр на самом обычном месте, а может и загубить красивейший пейзаж. Хороший солнечный свет придаёт пейзажу радостное настроение, пасмурная погода вызывает минорные чувства и задумчивость, а рассеянный свет в тумане вызывает приятное ощущение некоторой недоговорённости, отсутствие которой, кстати, вредит многим пейзажам. Короче говоря, свет выражает настроение Природы, которое легко передаётся зрителю вашей фотографии. Задумайтесь, снимая в следующий раз какой-нибудь солнечный пейзаж – а стали бы вы фотографировать его в пасмурную погоду? И наоборот, какая-нибудь дорога, столь живописная в туман или в дождь, совершенно непривлекательна при другом освещении. Не удивлюсь, если вы однажды обнаружите, что основной идеей вашего пейзажа является именно свет, а не какие-нибудь деревья с жёлтыми листьями, к примеру. Таким образом, дождитесь именно той погоды, которая наилучшим образом поможет вам подчеркнуть настроение вашего пейзажа, причём вовсе не обязательно это должна быть хорошая, солнечная погода.


                                             
                                                                           МАРТОВСКИЕ БЕРЁЗЫ

                                                                            
 Основной идеей, которую мне хотелось передать зрителю этим снимком, является настроение одного из солнечных дней конца зимы. Обратите внимание, что свет удалось передать только благодаря изображённым теням.
 Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 18-35мм, светофильтр C-PL Tiffen, плёнка Fuji Velvia 50
 Но есть у света и вторая, не менее важная роль. Давайте вспомним о том, что фотография – это прежде всего искусство неповторимого. Пытаясь применить это положение к пейзажной съёмке, начинающие фотографы становятся в тупик – вот он, пейзаж передо мной, ничего в нём измениться не может, деревья и дома ведь никуда не убегут! Да, деревья, конечно, никуда не убегут, но вместе с малейшим дуновением времени изменится свет, поменяется характер погоды и “убежит” настроение. Так что именно свет в пейзаже создаёт неповторимые моменты. Снимая пейзажи, я всегда делаю по многу дублей, и часто хороший снимок отличается от неудачного только тем, что солнце зашло за лёгкое облачко и тени пропали, либо поменялся рисунок облаков. Это важно учитывать, если вы хотите, чтобы свет в вашем снимке заиграл как по Станиславскому. В этой связи хочу добавить, что хороший пейзаж нельзя снять дважды.
 Вы наверное уже заметили, что свет сам по себе нельзя передать, не используя теней. Так что если вы хотите подчеркнуть именно игру света в вашем пейзаже, то призываю вас думать прежде всего об акценте на тенях. К примеру, в вечернее время длинные стелящиеся по поверхности тени, создающие захватывающую ритмику света и тени и подчёркивающие округлые формы ландшафта, могут создать волшебную неземную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. Если же на вашем снимке нет теней – в нём нет света, а есть простое освещение.
 Говоря о световом акценте, нельзя не вспомнить про вспышку. Дело в том, что классический пейзаж имеет три плана: ближний, средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то ближний план часто “проваливается” из-за плохого освещения. Между тем, пейзаж не имеющий ближнего плана, не вовлекает зрителя, создавая эффект отстранённости. Зачастую вспышка поможет вам дать световой акцент на ближний план, буквально “вытащив” его на свет, особенно в часы заката. Для этого полезно сместить камеру ниже или немного присесть, и использовать вспышку. При этом надо следить за предметами, находящимися в непосредственной близости перед камерой, которые могут быть пересветлены вспышкой. Если это трава, то иногда полезно попросту удалить самые высокие из ближних травинок, которые могут быть пересвечены. Минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее полутора метров. Хорошей практикой также является использование рассеивателя на вспышке.


                                            
                                                                                  ПАУЧЬЕ ЦАРСТВО

                                                                            
Вот наглядный пример светового акцента с помощью вспышки. Думаю, этот пример не нуждается в пояснениях.
Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 28-80мм, светофильтр Redhancer от Sunpack, плёнка Fuji Velvia 50. Фото слева снято без вспышки, справа - со встроенной вспышкой.
Возвращаясь к приведённой ранее грустной истории о том, как фотоаппарату понравилось совсем не то, что нам самим, и он решил сфотографировать небо вместо луга, скажу, что камеру можно и нужно “заставлять любить” именно то, что хочется нам. Акцент на луговых цветах можно поставить, используя нейтрально-градуированный фильтр, который ослабит перепад освещённостей между верхней и нижней частями снимка.

 

                                                                          3. ЦВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
Как мы с вами уяснили из предыдущей главы, акцент в пейзаже вовсе не “обязан” выделять какие-то отдельные области изображения. Так например, желая подчеркнуть настроение пейзажа, мы используем свет по всему полю фотоизображения, а для выделения отдельных элементов используем свет локально. То же самое относится и к цвету.
Прежде чем перейти к примерам работы с цветом, задумаемся, а зачем вообще природа наделила нас возможностью различать цвета? Оказывается, эта способность дана нам изначально для двух целей: донести какую-то информацию и привлечь внимание. К примеру, в лесу каждый из нас может отыскать ягоды земляники в траве, и отобрать из них самые спелые, выбирая их по цвету.


                                                  
 
                                                               BAD LANDS, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК США

                                                          
 Справедливости ради стоит отметить, что если цвет не подчёркивает идею снимка, то, иногда его лучше вообще убрать. В данном случае цвет был удалён с тем, чтобы перенести акцент на форму. Тонирование в сепию было применено с тем, чтобы подчеркнуть богатство полутонов.
 Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 28-80мм, нейтрально-серый градиентный светофильтр, плёнка Fuji Velvia 50.
 Как вы знаете, цвета бывают тёплые и холодные. К тёплым цветам относят красный, оранжевый, жёлтый; к холодным – голубой, синий и фиолетовый. Зелёный цвет может иметь как тёплый, так и холодный оттенок, и друзья мои, для пейзажиста это обстоятельство является очень важным. Предметы, окрашенные в тёплые цвета на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и привлекают внимание, холодные – дальше и отталкивают. Часто в пейзаже холодные тона хорошо служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение с небольшим количеством тёплого цвета на фоне холодного, а обратное сочетание обычно не столь гармонично и режет глаз.
 Зная и используя эти особенности тёплых и холодных тонов, вы можете влиять на восприятие идеи вашей фотографии зрителем. Применяя коррекционные светофильтры серий 81 (для “утепления”) и 82 (для “охлаждения”), или корректируя баланс белого в цифровой камере, можно получить фотографии в тёплых или холодных тонах, подчёркивая, к примеру, холод зимнего пейзажа или тепло летнего луга. Я часто использую эту возможность, причём предпочитаю более тёплые пейзажи, поскольку люди так уж устроены – им больше нравится тёплое. В качестве иллюстрации привожу фотографии одной и той же сцены, снятые с нормальной установкой баланса белого и с более тёплой.


                                           
                                                                                    ЯБЛОНЕВЫЙ САД

                                                                               
 Посмотрите сами, какой эффект даёт применение тёплого баланса белого. Фото слева имеет холодный, отталкивающий тон, в то время как фото справа, снятое с балансом белого "облачно" выглядит не только привлекательнее, но и живописнее. Для получения того же эффекта владельцам плёночных камер рекомендую использовать фильтр 81B или 812.
 Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO100, баланс белого: слева - "солнечно", справа - "облачно".
 Таким образом, я призываю иногда сознательно нарушать нормальный баланс белого, чаще в сторону его "утепления". Это связано с ещё одной причиной. Дело в том, что цветовая тональность обычного природного пейзажа, особенно в середине дня, обусловлена рефлексами неба на траве и листьях деревьев. Проведите любопытный опыт: возьмите поляризационный фильтр, подойдите к ветке лиственного дерева, и покрутите фильтр вокруг оптической оси. Вы увидите сами, насколько велико влияние голубой тональности неба в общей цветовой картине. Посмотрите иллюстрацию к сказанному на приведённой тут фотографии. Поляризационный фильтр поможет вам избавиться от голубых рефлексов неба и сделать пейзаж более “тёплым”.


                                             
   
                                                                                   ПАПОРОТНИК

                                                                              
 Для того, чтобы показать вам, насколько велико влияние рефлексов неба на листве, я снял две фотографии и наложил их половины: фрагмент слева снят обычным образом, а справа - с применением поляризационного фильтра. Глядя на листья папоротника и деревья на дальнем плане, убедитесь сами, что правая половина ощутимо "теплее".
 Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO100, баланс белого "солнечно". Фото слева снято без фильтра, справа - с фильтром Tiffen CIR-PL.
 Поляризационный фильтр представляет вам также возможность акцентировать внимание зрителя на отдельных, наиболее важных частях вашего пейзажа. Во-первых, если вам сюжетно важен рисунок облаков, то этот фильтр поможет выделить их на фоне неба. При этом следует помнить, что наибольший эффект достигается при использовании этого фильтра под углом, перпендикулярным к направлению на солнце.
 Во-вторых, существует интересная разновидность поляризаторов, усиливающих насыщенность отдельно взятых цветов, не затрагивая остальные. Так, фильтр Redhancer усиливает оттенки красного цвета, Greenhancer (или Greenfield) – зелёного, а фильтр Bluehancer - синего. Поэтому, если вы снимаете на плёнку нормальной цветовой насыщенности, и вам, к примеру, необходимо выделить красные маки на альпийском лугу или цвет закатного неба, можно воспользоваться фильтром Redhancer (посмотрите на иллюстрацию). Двумя другими из перечисленных фильтров рекомендую пользоваться осторожнее, поскольку они придают фотографии также и общую тональность соответствующего цвета. Владельцам цифровых камер порекомендую использовать именно светофильтр для этих целей, а не средства графического редактора, но прежде, чем это делать, не забудьте выставить баланс белого вручную с надетым фильтром.
 Кроме этого, существуют поляризаторы, которые придают отражениям различные цвета. В зависимости от фирмы – изготовителя, называются они по-разному, так, например, одна фирма выпускает фильтры Vario PL-Color, другая фирма производит фильтры Changeable Color, а третья – VARICOLORы различных цветовых комбинаций. Но, независимо от их названия, все они дают похожий эффект. Используя их, вы сможете, к примеру, усилить акцент: к примеру, частично или полностью изменить цвет неба или поверхности озера в ярко-синий, красный, зелёный, розовый, оранжевый, жёлтый и любые другие цвета, а все остальные предметы при этом сохранят свою окраску. Естественно, что это относится не только к небу или водной глади, но и к любым отражениям, которые можно найти вокруг вас, включая, к примеру, рефлексы на асфальте или на мокрых лепестках ромашек. Вот уж где можно проявить все ваши фантазии! Разглядывая мир вокруг вас через эти светофильтры, вы не только сможете подчеркнуть цветом то, что вам хочется, но в вашей голове может родиться и множество других нетривиальных идей.


                                        
                                                                                       НА ПРУДУ

                                                                                       
 Для того, чтобы показать вам, как цветом можно дать акцент на небо, я применил фильтр, меняющий цвет отражений. Как видите, небо не только стало более насыщенным, но и поменяло цвет, чего не достичь простым поляризатором. В результате визуальный акцент с ничем не примечательного горизонта переместился на интересное небо, что придало привлекательный вид этому, в общем-то, довольно банальному пейзажу.
 Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO100, баланс белого по листу белой бумаги. Фото слева снято без фильтра, справа - с фильтром Cokin A173 (Varicolor Blue/Yellow) в положении "Blue".

 

                                                                    4. КОМПОЗИЦИОННЫЙ АКЦЕНТ
 Третьим средством, позволяющим фотографу подчеркнуть идею снимка, является композиция.
 К сожалению, в теории фотографии значение композиции в успехе конечных произведений сильно преувеличено и уступает разве что гипертрофированной роли качественной фотоаппаратуры. Вряд ли вы найдёте много книг о роли света в фотографии, то есть в искусстве светописи. Исследования о цвете в фотографии часто не идёт далее характеристик насыщенности фотоплёнок. А вот трудов о композиции создано немало. Дело в том, что композиция является хорошо формализуемой областью исследований, и связана с психологией визуального восприятия. Но давайте поймём и то обстоятельство, что, как алгеброй нельзя поверить гармонию, так и успех фотографии как элемента духовного искусства, нельзя объяснить никакими геометрическими отношениями и психологией. Хотя и сегодня можно ещё наблюдать множественные попытки объяснить гармонию с линейкой в руках, предпринимаемые даже некоторыми мэтрами фотографии.
 Но, значение роли композиции в фотографии нельзя и приуменьшать. Удачное композиционное построение вашего пейзажа способно акцентировать внимание зрителя на том, что вы хотите ему показать, в то время, как неудачная композиция способна испортить любую идею. Поэтому ниже я остановлюсь на некоторых принципах композиции, и расскажу, как их использование в пейзажной съёмке поможет вам лучше показать то, что вы хотите показать.
 Так, если вам кажется, что ваш пейзаж должен нести ощущение простора и широты, то рекомендую так называемое “открытое” композиционное построение, с наличием центробежно-направленных осей. При съёмке учтите, что такая композиция не должна ничем ограничивать взгляд зрителя по краям кадра, что, вызывая ощущение незавершённости картины, позволит зрителю самому представить то, что осталось за кадром.


                                                
                                                                                            ПРЕРИЯ


 Стоит ли рассказывать, что именно является идеей этого пейзажа? Только открытая композиционная схема помогла передать безбрежный простор прерии и жизнь практически под открытым небом.
 Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 18-35мм, нейтрально-градуированный светофильтр Cokin P 121M, плёнка Fuji Velvia 50
 Если же, наоборот, вы хотите передать уют какого-то уголка природы, то лучшего решения, чем использование “закрытой” композиции придумать невозможно. В такой схеме центростремительные силы притягивают внимание зрителя к центру, или к другой точке. Такая композиция самодостаточна, завершена, и акцентирует внимание на том, что изображено в кадре. Создать такую композицию кадра можно, ограничив простор для взгляда зрителя по краям, а также сверху какими-либо визуальными элементами, к примеру, ветками, высокими травинками, деревом, облаками, и так далее. Поскольку большое количество неба частенько нарушает уют такой схемы, иногда лучше снять пейзаж вообще без неба, особенно в городе. А вот при съёмках на воде, к примеру, заката на озере, вам следует также позаботиться о завершённости картины снизу, если вы решили применить именно такую, уютную “закрытую” схему. Обращаю ваше внимание на то, что как “открытая”, так и “закрытая” схемы имеют ядро композиции, что позволяет сделать на нём акцент.
 Если же вы задумали донести до зрителя постоянство, неизменность сцены, изображённой на вашем пейзаже, тогда порекомендую применить так называемую “статичную” композицию. Она очень хорошо передаёт ощущение вечности и незыблемости. Особенностью её построения являются пересекающиеся горизонтальные и вертикальные композиционные оси, при этом отсутствие в такой схеме острых углов вызывает у зрителя ощущение гармонии и бесконфликтности.
 Осями такой композиции могут служить линия горизонта, деревья, дороги, длинные тени, берега, полоски леса, мосты и некоторые виды облаков и тому подобное. При использовании этой схемы я настоятельно рекомендую не снимать сцен с наличием ничем не прерывающихся линий, одновременно входящих в кадр и выходящих из него. Особенно это относится к линии горизонта. В таких случаях хорошо ограничить её с края деревом или ещё чем-нибудь, иначе такие линии просто “разрежут” ваш кадр на несвязанные между собой части.
 Принято считать, что при наличии осей композиции очень важно, чтобы они не пересекались ровно в середине кадра. В качестве хорошей практики рекомендуется расположение осей на треть от краёв снимка, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Например, горизонт можно расположить либо на треть от верха, если вам важно подчеркнуть то, что находится ниже его, либо на треть от низа, если вы хотите сделать акцент на небе, поскольку считается, что взгляд зрителя первым делом падает именно в точку, расположенную на треть от верха. На практике я чаще всего действую именно так, но бывают случаи, когда горизонт не является основной осью пейзажа, тогда на его расположение можно не обращать столько внимания.
 В этой связи хочу также привести поучительную историю: недавно, при посещении Третьяковской галереи, я обратил внимание, что во многих картинах русских художников, включая некоторые полотна Шишкина, горизонт расположен ровно посередине. Похоже, что великому художнику так и не довелось обучаться в наших Академиях… Однако, буквально на следующий же день, при прогулке по Арбату, и разглядывая тамошнюю живописную халтуру, я обнаружил великое множество академически правильных пейзажей, с горизонтом, расположенным там, где надо.
 Вернёмся к нашим композиционным схемам. Иногда основной идеей нашего пейзажа является не незыблемость, а наоборот, дальнейшее развитие сцены. Таковы пейзажи с горными реками, дорогами и особенно с наличием линейной перспективы. Тут я рекомендую использовать так называемую “динамическую” композицию, в которой главные оси будут пересекаться под острыми углами, образуя диагонали. Кроме акцента на развитии, динамичная композиция исключительно полезна для вовлечения зрителя в конкретную фотографию, притягивая его и придавая эмоциональный настрой работе.


                                                
                                                                                            ДЕРЕВО

                                                                                         
 Посмотрите, как меняет композицию наличие диагоналей. Открытая и изначально статичная композиционная схема, образуемая дубом и линией горизонта приятно конфликтует с динамикой диагоналей центробежно движущихся облаков. Как результат - видно, что дуб неподвижен, а облака летят. Для усиления диагоналей использован широкоугольный объектив.
 Фотоаппарат NIKON N65, объектив SIGMA 18-35мм, плёнка Fuji Superia 100
 Наличие диагоналей в пейзаже исключительно приветствуется. Поглядите вокруг - окружающий мир переполнен горизонтально-вертикальными осями, поэтому нам будет полезно нарушить этот скучный порядок. Следует помнить, что диагонали бывают “восходящими” и “нисходящими”. Восходящие диагонали направлены из левого нижнего угла в правый верхний, и несут оптимистический смысл, надежду и развитие. Нисходящие диагонали, направленные из левого верхнего в правый нижний угол, несут некий “упаднический” настрой, ощущение завершённости. К примеру, дорога, расположенная по восходящей диагонали, произведёт впечатление предстоящего похода и будет манить зрителя, в то время, как идущая по нисходящей, создаст ощущение завершённого пути. Отмечу, что сказанное относится только к неодушевлённому пейзажу, то есть тому, на котором не изображены люди, в то время, как в одушевлённом пейзаже работает принцип реального действия, а не предполагаемого. Диагонали, пересекающиеся с боковыми сторонами снимка, создают более объёмную композицию, по сравнению с теми, что проходят через нижний обрез фотографии. Так что используйте эти свойства диагоналей в зависимости от той идеи вашего пейзажа, которую хотите подчеркнуть.
 Кроме применения композиционных схем, на идею “играют” различные ракурсы, или точки съёмки. Например, стоя на правой обочине дороги, вы видите её изображение, направленное по восходящей диагонали, а перейдя на левую сторону – получаете дорогу, направленную по нисходящей со всеми, упомянутыми выше, психо-визуальными свойствами такого построения.


                                                
                                                              НИСХОДЯЩАЯ И ВОСХОДЯЩАЯ ДИАГОНАЛИ

                                                             
 Посмотрите сами, какую разницу даёт минимальное изменение ракурса съёмки: кажется, что это два совершенно разных пейзажа! Между тем, я просто перешёл на другую сторону дороги, и вместо нисходящей, получил диагональ дороги, направленную по восходящей.
 Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO100, баланс белого "облачно", поляризационный светофильтр Tiffen CIR-PL.
 Применяя различные высоты точек съёмки, вы также сможете направить восприятие зрителя в нужное вам русло. К примеру, я часто практикую низкую точку съёмки, выделяя ближний план, если он интересен для разглядывания. Я бы сказал, что это позволяет, не относясь к Природе свысока, заглянуть ей в глаза.


     
     МЯГКО

                                                                                       
 В этом пейзаже меня прежде всего привлекла симпатичная травка на переднем плане. Для её выделения я выбрал низкий ракурс съёмки. Для усиления ощущения уюта и тепла был использован тёплый баланс белого.
 Фотоаппарат LEICA DIGILUX 1, ISO100, баланс белого "облачно", нейтрально-градуированный светофильтр Cokin A 121S.
 Тема композиционного акцента очень обширна и подразумевает множество путей реализации. Например, кроме композиционных схем, для акцентирования формы можно использовать специфические возможности различных объективов, посмотрите вот на это фото:

 
 В ГОРАХ

                                                                                    
 Пейзаж, снятый телеобъективом, как бы "стягивает" пространство в "гармошку". Именно поэтому я рекомендую использовать его, а не широкоугольник, для съёмки в горах, из предгорий и на возвышенностях.
 Фотоаппарат NIKON N65, SIGMA 100-300мм, KODAK GOLD 200.
 Конечно, в этой небольшой заметке невозможно рассказать о всех способах выделения основной идеи фотографии, как невозможно объять необъятное. Но буду рад, если мне удалось донести до вас хотя бы принцип осознанного фотографирования пейзажа, а анализ и размышление несомненно приведут вас к поиску своего пути реализации ваших идей. В конечном счёте это поможет вам в создании работ, понятных любому зрителю и вызывающих в нём именно те чувства, которые вы хотели передать. Желаю вам удачи!

 


 

Макросъемка живой природы в цифровой фотографии

Статью написал В.С. Коваль

 

Если поднять старую литературу (например, журнал "Советское Фото") первое, что бросается в глаза - огромное количество самоделок и технических деталей в самых разных статьях о том, как снимать МАКРО. Вероятно, именно отсюда и появился миф о том, что съёмка мелких объектов крупным планом (она часто, хотя и не совсем верно, называется макрофотографией) считается вещью очень сложной и даже недоступной. Оно и понятно после прочтения сугубо технических (описание всевозможных "железных" приспособлений) или, еще хуже, физико-оптических статей неспециалисты приходят в благоговейный трепет и с восхищением взирают на плоды труда своих непонятых кумиров.

Макросъемка в принципе ничем не отличается от обычной, т.е. надо навести резкость, замерить освещенность, выставить диафрагму и выдержку и сделать снимок. Макросъемка нашла удивительно широкое применение в нашей ежедневной жизни – это и рекламно-коммерческие снимки, и фотографии живой природы, и документирование научных фактов (а это многие тысячи – если не миллионы – фотографий), и многое другое – причина проста – чем крупнее масштаб снимка, тем более неожиданные и оригинальные сюжеты открываются перед фотографом.
Учитывая объем опубликованной информации о технических проблемах связанных с макросъемкой, я не хотел бы останавливаться на них еще раз, и потому оставлю в стороне пересчет масштабов и фокусных расстояний, описание макромехов и прочих пугающих приспособлений, а также жутких формул определения экспозиции в зависимости от масштаба изображения.
Постараюсь представить простую ситуацию, что делать самому простому любителю, если он хочет снимать МАКРО. Идея ведь удивительно проста – человек хочет искать новые сюжеты и фотографировать их. Ему (человеку-фотолюбителю), в большинстве случаев не очень интересны технические подробности промежуточного пути от объекта к объективу, а от объектива к изображению. В большинстве случаев его интересует конечный результат – фотография (или файл, разница не так велика).
При этом необходимо помнить, что сама по себе макросъемка это всего лишь инструмент в руках художника, один из многих, который НАСТОЯЩИЙ ХУДОЖНИК может использовать для выражения собственного «Я» в образах. Хороший художественный снимок, такой, который будет «задевать» посторонних зрителей, может быть только в том случае, если на нем присутствует смысловой сюжет, если при взгляде на него не приходится говорить (вслух или мысленно) «Ну, тут надо быть снисходительным – это же МАКРО».
 Есть огромная разница в фотографировании подвижных и неподвижных объектов. Говоря о фотографировании насекомых, как основного подвижного объекта макросъемки можно (ссылаясь на Олега Костерина) сказать, что первая, и основная задача – это подкрасться к объекту (субъекту) съемки, это задача скорее биологическая, чем фотографическая. Остальное решается уже средствами фототехники – ГРИП, экспономертия, фотографическая широта и т.д. При съемке растений первая задача практически отпадает (наверное, поэтому фотографий растений гораздо больше, нежели фотографий насекомых). А уж при съемке монет и медалей такой проблемы просто не существует ?.
 На мой взгляд, есть три основных момента, на которые стоит обратить особое внимание при съемке МАКРО – глубина резко изображаемого пространства; масштаб получаемого изображения и освещенность.
 
Как уже говорилось, в макросъемке одним из основных лимитирующих элементов является катастрофическое сужение глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Этот параметр не учитывается автоматикой камеры и должен определяться либо сложным расчётом, либо по не менее сложным таблицам, которых, как всегда, не оказывается под руками.
Когда вы снимаете объекты на некотором расстоянии, глубина резкости простирается примерно на одну треть впереди точки фокусировки и на две трети позади. В случае макрофотографии глубина резкости относительно точки фокусировки располагается более-менее симметрично.
Конечно, ГРИП зависит от используемой диафрагмы, т.е. требует большего "зажатия" относительного отверстия вплоть до минимальных значений диафрагмы, не считаясь с и без того раздражающим недостатком света. При съемке на малоформатную камеру в масштабе 1:1 ГРИП колеблется от 0.2 мм при дафрагме f/1,5 до 1.6 мм при диафрагме f/11. То есть, я бы сказал, что глубины резкости просто НЕТ!!! И как тут снимать объекты далеко не плоские (жучков-паучков, одуванчики и прочее).
(В тех случаях, когда невозможно снять объект с нужной глубиной резкости, я использую следующий метод: 1. Абсолютно неподвижный предмет фотографируется 2-3 раза, наводя резкость на детали объекта, раЗноудаленные от камеры. При этом значение диафрагмы и выдержки должно быть постоянным, режим «автомата» не подходит. 2. В фотошопе размещаете снимки в разных слоях одного файла, совмещаете их расположение до полного совпадения, а при необходимости и чуть корректируете размер. 3. Резинкой с мягкими краями на верхнем слое стираете нерезкие участки, проявляя тем самым резкие участки нижележащего слоя. Описанным способом можно увеличить ГРИП в несколько раз. – прим. Заставкина)
Кроме того, возникает и еще одна проблема, непосредственно связанная с сужением ГРИП – подвижность объекта съемки, фона (в большинстве случаев травы) и самого фотографа. На масштабах около 1:1 мельчайшее подрагивание рук заметно также как при съемке "телевиком". Это еще одна причина (кроме длинных выдержек) необходимости использования штатива при макрофотографии. Но если мы пытаемся фотографировать подвижный объект, работать со штативом становится практически невозможно, пока мы его установим, все бабочки и кузнечики успеют убежать. Остается только уповать на «крепость рук» как пел В.С. Высоцкий ?. Однако у штатива есть еще один недостаток, когда мы установим фотоаппарат, то увидим, что есть несколько степеней свободы передвижения (в зависимости от «головки») кроме той, которая нам необходима больше всего. В большинстве случаев мы не можем двигать камеру ВДОЛЬ оси объектива – приближать или удалять ее от объекта. В этом случае помочь нам могут только направляющие, по которым будет двигаться камера, но вес такого штатива и время его установки значительно возрастают (про цену я и не говорю).
Фокусировочные рельсы – позволяют двигать при фокусировке камеру вместо подстройки фокусного расстояния. При съемках с фиксированным масштабом или при использовании в качестве насадки перевернутого объектива это единственный способ фокусировки.

                                

Для преодоления проблемы съемки подвижных насекомых Ираклий Шанидзе (Фото Сибирский Успех, 2002 г., №1) советует перед съемкой охлаждать объект в холодильнике, а за тем возвращать в его родную среду и, пока насекомое вялое, фотографировать. В природе этот способ я обычно применяю для съемки первых насекомых весной, используя для охлаждения сугробы. В свое время мне приходилось много снимать медаку - мелкую японскую рыбку рисовых полей. Для обездвиживания я помещал их на пару минут в ледяную воду, а затем в кювету с охлажденной водой, установленную под штативом с камерой. А для съемки эмбрионов в икринках существуют даже специальные охладительные подставки под чашки Петри.
Далее. Даже на неподвижном штативе при нажатие на кнопку спуска происходит небольшое шевеление камеры, приводящее иногда к фатальным результатам. Поэтому желательно пользоваться тросиком, дистанционным пультом, а при их отсутствии - таймером. - прим. Заставкина)

                                      
                                                             Недостаток света и его причины
      Освещение и освещенность при макросъемке это отдельная детективная история. С приближением к объекту съемки освещенность падает. Этому есть объяснения с точки зрения оптики, например падение освещенности, пропорционально квадрату расстояния от пленки до объектива. Следовательно, использование удлинительных колец приводит к потере освещенности. Немного лучше обстоит дело с освещенностью при использовании насадок – зато падает качество изображения и, кроме того, часть света теряется на каждой границе раздела воздух-стекло, часть поглощается стеклом. Делать макроснимки с использованием внешних экспонометров, на мой взгляд, просто невозможно – сплошные расчеты со многими неизвестными. Несколько легче – при использовании системы TTL – она учитывает только тот свет, что уже добрался до пленки. И самый оптимальный вариант, конечно, цифровая камера, когда мы можем не только измерить освещенность за объективом, но и сразу же проверить результаты нашей работы. Это особенно важно при макросъемке, поскольку освещенность и композиция фотографии прекрасно видна на мониторе (хуже обстоит дело с резкостью на мелких деталях).
Освещение в макросъёмке - задача очень творческая. Хотя существуют многие уже опробованные приёмы (некоторые из них взяты из фотомикрографии, например, съёмка в тёмном поле или в проходящем свете), собственным поискам фотографов здесь нет пределов. Причём особенности самих объективов определяют критичную роль выбранных осветительных решений.
                                                                                   Вспышка
Наиболее распространенным решением вопроса недостаточного освещения при обычной съемке является использование лампы-вспышки. Однако при макросъемке возможности вспышки весьма ограничены, особенно встроенных вспышек. С одной стороны малое расстояние от фотоаппарата (вспышки) до объекта приводит к пересвету. Использование экспонометра (даже TTL) практически не дает результатов. Можно использовать только флэшметры (вещь достаточно редкая и дорогая). С другой стороны, резко повышается контрастность между освещенными и теневыми участками. Даже без применения вспышки при макросъемке, в большинстве случаев, перепады света превышают фотографическую широту пленки (и тем более матриц цифровых фотоаппаратов). И, кроме того, есть еще одна проблема применения вспышки на близком расстоянии – объектив (да еще и увеличенный переходными кольцами или насадками) перекрывает «обзор» вспышки. В результате снимаемый объект попадает в тень вспышки, вместо того, что бы быть освещенным ?

                                               

Для решения проблемы затенения объективом объекта съемки применяются выносные вспышки. Они хорошо работают при съемке неподвижных объектов, но попробуйте установить вспышку (отдельно от камеры), фотоаппарат на штативе, провести замер освещенности флэшметром и прочие подготовительные работы, когда вы снимаете кузнечика, бабочку или другой подвижный объект (или скорее субъект). Если ведется съемка относительно неподвижных объектов - растений или вовсе неподвижных - неживых объектов, тогда, конечно, применение выносной вспышки или вспышек кадет прекрасные результаты, и вообще, организация света, мало чем отличается от обычной студийной работы.
      (Даже при установке минимальной мощности встроенной вспышки ее использование приводит к излишнему контрасту снимка. Поэтому при макросъемке советую вообще отказаться от использования встроенной вспышки, либо применять кустарные приспособления для большего рассеяния ее света. - прим. Заставкина)

                                                                             Кольцевой осветитель
Сейчас для многих фотоаппаратов выпускают специальные макроосветители,  которые устанавливаются на объектив, и дают рассеянный бестеневой свет.

                                                                    

Единственным недостатком применения макроосветителя является его цена. Иногда, правда, бестеневой рисунок при макросъемке выглядит странно, как неживой. Но это говорит лишь о том, что в каждом конкретном случае нужно решать вопрос освещения с учетом всех деталей и художественного замысла автора.
(Многие кольцевые вспышки при минимальном расстоянии съемки дают слишком сильный и жесткий свет. Чтобы смягчить его, советую обклеивать осветитель белой фильтровальной бумагой. Для "оживления" объекта съемки полезно половину осветителя заклеить более плотно, что приведет к появлению мягких теней и приданию большего объема. - прим. Заставкина)

                                       Простые рассеиватели и отражатели в полевой макрофотографии.
Еще одним способом решения вопроса освещения является использование отражателей. Причем в отличие от обычных съемок в качестве могут быть использованы самые простые подручные средства – кусок белого пенополиуретана, кусок белой ткани, топографическая карта, зеркало или другие подручные материалы.
      Лист бумаги (или любой светлый однотонный предмет) может играть еще одну роль – зачастую при макросъемке возникают проблемы с фокусировкой, особенно при использовании автофокуса. Далеко не все современные камеры (особенно цифровые мыльницы) имеют функцию отключения автофокуса. И эти камеры, считая себя умнее фотографа, настраиваются на резкость там, где им вздумается. Весьма распространенная ситуация, когда целишься на цветочек, а камера настраивает резкость по заднему плану. В этом случае подставленный на задний план лист снимает все вопросы и «умной» камере ничего не остается делать, как настраиваться на фотографирование цветка, непосредственно перед объективом. После этого, не сбивая настройки резкости, убираешь лист-отражатель и фотографируешь. Думаю, что не нужно говорить, что экспозицию в этом случае нужно устанавливать вручную?
      (Часто вышеописанную Василием проблему легко решитья так: 1. В настройках камеры выбираете центровзвешенный режим замера экспозиции; 2. Наведите центр кадра (именно по нему камера производет автозамеры) на точку, которая на снимке должна быть максимально резкой и средней по яркости; 3. Фиксируете фокус (на большинстве камер - наполовину утопив кнопку спуска и удерживая ее в этом положении); 4. Не меняя расстояния от объектива до точки, на которую наводили фокус, перемещаете камеру, выбирая в видоискателе/экране желаемую композицию снимка; 5. Щёлк! Попробуйте несколько раз и далее будете все это делать автоматически. Очень удобна в таких случаях бывает функция перемещения по кадру точки фокусировки – прим. Заставкина)


 

Если для переноски оборудования вы используете фоторюкзак, то в качестве отражателей удобнее всего использовать два куска белого пенополиуретана (синтетический пористый материал используемый для изготовления туристических ковриков) размером по рюкзачку. Их можно использовать двояко. Первый вариант как экраны на рассеянное отражение (как для вспышек, так и для солнца). Второй вариант: для подкладывания под колени при съемке с низких точек на мокрой земле и как "седушки".
      Пара экранчиков из кусков белых простынок. Ткань по бокам протыкаются длинными металлическими спицами (можно приклеить или вшить). Получается мягкий рассеиватель (вспышка работает "на просвет") & защитные экраны от ветра & портянки про запас & руки и лицо вытирать можно.
        Если вы носите с собой топографическую карту – карта ксерокопируется на листы А4, а листы эти ламинируются. В результате получаем: карту неубиваемую климатическими катаклизмами, скатерку закуску раскладывать и жесткий отражатель вспышки и солнца.
      Зеркальца. Эти жесткие отражатели часто бывают актуальны для подсветки внутренней части венчика цветка, создания бликов на капельках росы, нектара и т.п. Также, с помощью зеркал под пологом леса легко создавать нужной направленности лучи солнца, высвечивающие отдельные растения или предметы.

                                                                        Масштаб изображения
Главной отличительной особенностью макросъемки является масштаб получаемого изображения. Когда фотографируется далеко расположенный объект, размеры его изображения в десятки, а то и в сотни раз меньше его истинных размеров. К собственно макрофотографии относятся снимки в масштабе примерно от 1:5 до 20:1, хотя чётких границ здесь нет. Вспомнив известную из школьного курса физики основную формулу линзы, нетрудно убедиться, что для получения больших масштабов нужно приблизиться к объекту, а для сохранения резкости на плёнке - отодвинуть её подальше от объектива.
Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей.
Увеличения размера снимаемого объекта в видоискателе и на плёнке можно добиться двумя способами. Первый - приблизить камеру к объекту съёмки. Расширительные кольца и меха, к примеру, уменьшают минимальное расстояние фокусировки, и передний элемент объектива становится значительно ближе к снимаемому объекту.


 

 Второй способ - использовать оптику объектива, чтобы увеличить снимаемый объект, чтобы в кадре он казался ближе и больше. Телефото-объективы обеспечивают большее приближение, в то же время объект съёмки может находиться на значительном расстоянии. Если добавить экстендер (или телеконвертер), можно увеличить изображение без изменения минимального расстояния фокусировки объектива. Идеальный макрообъектив является компромиссом между всеми этими факторами - он обеспечивает сильное увеличение, в то же время сохраняя приличное расстояние между объективом и объектом съёмки.
 

      Минимальное расстояние фокусировки - это расстояние от плоскости плёнки до объекта съёмки. Это не то же самое, что рабочее расстояние - от конца объектива до объекта съёмки. Если рабочее расстояние мало, довольно сложно обеспечить нормальное освещение снимаемого объекта - передний элемент объектива находится так близко к объекту съёмки, что освещать всё это можно только со стороны. Таким способом вы сможете акцентировать текстуру объекта съёмки, но также можете и потерять некоторые важные детали.

Однако большинство современных цифровых камер имеют несменную оптику и поэтому, мы не можем использовать такие приспособления, как удлинительные кольца, телео- и макрообъективы. Остается применение насадочных линз и других оптических схем, с использованием штатного объектива.
Диоптрийные насадки - это блоки линз, которые навинчивают на объектив, как обычный фильтр. Они позволяют уменьшить минимальное расстояние до снимаемого объекта. Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).
Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно "перевернуть" объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 - 1:4. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.
Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). "Перевернем" дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную "насадочную линзу" с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!
Необходимо помнить, передние линзы составного объектива следует располагать как можно ближе друг к другу, это повысит светосилу оптической системы за счет уменьшения потерь света на оправе основного объектива. При этом основной должен быть длинофокусным, а перевернутый - широкоугольным.
Очень неплохо работает "перевертыш" из Гелиоса 44 на Никоне 5000.
Увеличение масштаба почти вдвое. Возвращаясь к современным цифровым камерам можно отметить, что ко многим из них сейчас есть в продаже насадки как теле-, так и широкоугольные. Остается одна проблема - выточить переходные кольца с соответствующей резьбой и соединить выбранные объективы в оптическую систему.
В завершении рассуждений о насадочных линзах необходимо отметить, что насадочные линзы, если они не рассчитаны специально для данного объектива, очень заметно ухудшают качество изображения, и тем сильнее, чем больше их оптическая сила. Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий).

                                                                  Собственно масштаб изображения
В случае, когда мы снимаем на пленку, все понятно как рассчитать масштаб полученного изображения есть размеры на негативе, есть размеры в действительности, осталось составить пропорцию и «дело в шляпе». Однако, когда мы переходим на цифровые камеры все становится совершенно непонятно. У нас нет размера изображения на негативе, поскольку нет и самого негатива, а пересчитывать на метрические размеры матрицы в сантиметрах, понятное дело, не имеет ни малейшего смысла ?. Более того, у разных камер матрица разная – в одном случае это 11 мегапиксел последнего Кэнона, а в другом еле-еле насчитывается 2 мегапиксела. Вот и получается, что сфотографированный с одинакового расстояния объект, с использованием примерно одинаковой оптики (например, Canon powershot A60 и Canon powershot A70) дают разный масштаб изображения. И возникает крамольная мысль, что основной параметр при макросъемке не расстояние от объектива до объекта, который показывается во всех рекламных проспектах, а соотношение минимальной площади кадра и размера матрицы – т.е. сколько ПИКСЕЛЕЙ попадет на 1 квадратный сантиметр. Увы, этот параметр нигде не фигурирует.


                                                               Сюжет и динамика в макрофотографии
В этом разделе я хочу продемонстрировать, что в макросъемке может быть реализован художественный сюжет, динамика и «неповторимое мгновенье» ничуть не в меньшей степени, чем при обычной съемке.
 

динамика

статика



                                                                                  Заключение
      Кодак убил фотолюбительство – КАЖДЫЙ может получить фотографии вполне приемлемого качества для семейного альбома, как следствие многие перешли с зенитов на автоматические мыльницы, в принципе не позволяющие снимать макро, зато автоматы ?
      Сейчас как альтернатива появились цифровые аппараты. Оптика их, в большинстве случаев такая же, как и у аналогичных пленочных фотокамер, зато есть существенные «плюсы» которые заставляют нас зачастую сравнивать эти камеры с полупрофессиональными зеркалками (мы можем видеть изображение в момент съемки). Но есть и нечто большее – мы сразу видим результат – то к чему мы стремились, и что же вышло из наших усилий. Пусть не на полном экране, а на ЖК-дисплее, пусть нас в это время едят комары, и мы не сильно вдумываемся в композиционные детали, но оценить правильность выбранной экспозиции и резкость изображения основных объектов в кадре мы можем сейчас, а не через неделю, когда получим фотографии в минилабе.

Макросъёмка цифровой камерой
 

Практика фотокиноискусства позволяет выделить три основных или наиболее характерных плана съёмки - общий, средний и крупный. Крупный план используется довольно часто при портретной съёмке. Он позволяет акцентировать внимание на наиболее характерных или интересных деталях объекта съёмки, выявить фактуру поверхности и его текстуру материала.

Одним из эффектных приёмов из арсенала творческого фотографа является съёмка очень крупным планом (например, изображение отдельных частей человеческого лица - глаз, губ и т.д.). Последний вид съёмки можно отнести к макросъёмке. Съёмка особо крупным планом, или макросъёмка, позволяет получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Если внимательно всмотреться в мир природы (насекомые, цветы, мох и т.д.) в саду ли, в поле ли, то многие сделанные кадры вызовут у зрителя несомненный интерес. Цифровая фотографическая камера (ЦФК) для этого вида съёмки особенно привлекательна. Во-первых, большинство моделей ЦФК обычно оснащено специальным режимом для макросъёмки. Во-вторых, ЦФК обеспечивают большую по сравнению с плёночными камерами глубину резко изображаемого пространства.

Кликни, чтобы увидеть больше
Фото 1. Цветок из букета:
естественное освещение, реальное фокусное расстояние L=10,5 мм, f/7,6, 1/47,2 с, баланс белого - авто


Фото 2. Пример макросъёмки с различными значениями диафрагмы:
а - f/8,5 при 1/3,7 с, б - f/З при 1/50 с.
Освещение естественное от окна. На снимке с большим диафрагменным числом глубина резкости больше.

В фотографии используется величина, называемая масштабом изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта (в фокальной плоскости, т.е. на фотоплёнке или на светоприёмной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Более строго макросъёмкой называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1:10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии «Фотокинотехника» (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Упрощённо можно сказать, что макросъёмка - это вид съёмки, обеспечивающий масштаб изображения, близкий к единице. В этом случае объект снимается практически в натуральную величину. При этом на отпечатке, сделанном с увеличением, часто можно увидеть значительно больше деталей, чем при визуальном наблюдении объекта.

О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами достаточно большой объём сведений можно найти в многочисленной фотографической литературе. К традиционным аксессуарам для макросъёмки плёночными фотоаппаратами относятся положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив, удлинительные (промежуточные) кольца или растяжные меха, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом, макрообъективы (объективы, позволяющие вести фотосъёмку объектов с близкого расстояния), макроконвертеры, размещающиеся также между обычным объективом и камерой, оборачивающие кольца, позволяющие развернуть съёмочный объектив передней линзой в сторону кадрового окна. Отметим, что упомянутые аксессуары, кроме разве что насадочных линз, используются с зеркальными фотокамерами со сменной оптикой. Отработаны и схемы освещения для макросъёмки с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей.

К примечательным достоинствам цифровых фотоаппаратов, безусловно, относится то, что дистанция минимальной съёмки или минимальная дистанция фокусировки (МДФ) непривычно мала. Даже любительские ЦФК начального уровня позволяют вести съёмку с минимального расстояния 5-20 см. Это позволяет выполнять макросъёмку без применения дополнительных аксессуаров. Технически реализация процесса макросъёмки предельно проста. Нажатие специальной кнопки с соответствующей пиктограммой переводит оптическую систему ЦФК в режим макросъёмки. Поэтому даже начинающие фотолюбители могут приобщиться к увлекательному занятию. Целый ряд любительских ЦФК среднего класса и полупрофессиональных позволяют фотографировать с расстояний вплоть до 1-2 см без дополнительных приспособлений. Можно отметить модели ЦФК, которые удерживают по величине МДФ безусловную пальму первенства. Так, например, ЦФК Ricoh RDC 7, Ricoh RDC-i500 и Ricoh RDC-I700, а также Casio QV3Ex позволяют вести съёмку с минимального расстояния всего 1 см. ЦФК корпорации Nikon серии Coolpix (Nikon Coolpix 990, Nikon Coolpix 995, Nikon Coolpix 5000 и ряд других) позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Со столь близкого расстояния позволяют вести съёмку и некоторые модели других производителей (Olympus, Pentax, Sony и др.). Размер светочувствительной матрицы таких ЦФК составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что «в полный рост» можно выполнить снимок небольших насекомых (пчела, жучок, шмель), а также мелких предметов, например, ювелирных украшений, значков, монет и пр. В крупном масштабе можно фотографировать цветы (фото 1-2, 6), детали предметов быта или отдельные детали лица, например, глаз (фото 4). Необходимо всё-таки отметить, что для многих моделей ЦФК минимальная дистанция фокусировки в режиме макросъёмки находится в пределах 6-20 см. В этом случае для увеличения масштаба съёмки такими ЦФК предусмотрена дополнительная оптическая насадка, навинчивающаяся на оправу объектива.


Фото 3. Полтинник времён нэпа. L=16 мм, f/4,6, 1/49 с
Освещение — лампа накаливания, соответствующая настройка баланса белого


Фото 4. Съёмка при естественном освещении от окна
L-13,1 mm, f/3,2, 1/13,7 с. Малое значение диафрагменного числа было обусловлено низкой освещённостью

Рассмотрим теперь вопрос о глубине резкости. Поскольку в ЦФК роль фотоплёнки как фотоприёмника выполняет светочувствительная матрица, её размеры и определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских и полупрофессиональных ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра 35-мм плёнки. Линейные размеры матриц, используемых в любительских ЦФК среднего класса и полупрофессиональных, приведены в таблице. .Меньший по сравнению с узкоплёночным кадром размер матрицы несколько ограничивает величину объектов для макросъёмки. С другой стороны, снимки, сделанные ЦФК, обеспечивают впечатляющую глубину резкости по сравнению с традиционной (аналоговой) макрофотосъёмкой. Правда, последнее замечание не относится к макросъёмке профессиональными ЦФК с традиционными сменными объективами. Попутно заметим, что при макрофотосъёмке такими профессиональными камерами могут применяться все обычные приспособления и приёмы, используемые в плёночных фотокамерах.

Сравнительно малая глубина резкости при макросъёмке традиционной аналоговой фотокамерой обусловлена относительно большой величиной фокусного расстояния объектива. И чем оно больше (что предпочтительно при крупноплановой съёмке), тем меньше глубина резкости, точнее, глубина резко изображаемого пространства. Из теории известно, что существуют обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от величины фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки большая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Это легко наблюдается и в практике съёмки крупным планом. Итак, усматривается некоторое противоречие при макросъёмке. С одной стороны, удобнее снимать длиннофокусным объективом, что позволяет увеличить расстояние между фотографом и объектом съёмки. С другой -при применении длиннофокусного объектива существенно уменьшается глубина резко изображаемого пространства.

Размеры светочувствительной площадки цифровых фотокамер с матрицами различных типоразмеров, мм

 

Типоразмер матрицы, дюймы

Длина

Ширина

Диагональ

К=f'экв/f*

1/4

3,6

2,7

4.5

9,52

1/3

4,8

3,6

6,0

7,2

1/2,7

5,3

4,0

6,6

6,5

1/2

6,4

4,8

8,0

5,4

1/1,8

7,2

5,3

8,9

4,84

2/3

8,8

6,6

11,0

3,93

* Примечание. К - коэффициент для пересчёта фокусных расстояний объектива от истинного значения - f к эквивалентному значению для 35-мм камеры fэкв (fэкв=f К)

Сказанное выше интересно потому, что реальное фокусное расстояние L объектива любительских ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объектива ЦФК приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива 35-мм плёночной камеры. Это означает, что угол поля зрения объективов для фотоаппаратов различного типа идентичен. Зато глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки для ЦФК увеличивается в несколько раз. Очевидно, что для макросъёмки объёмных предметов даже цифровой фотокамерой целесообразно предельно диафрагмировать объектив. На фото 2 приведены изображения распускающегося цветка герани, снятого при различных значениях диафрагмы. Хорошо заметно различие глубины резкости.

Полезным направлением применения ЦФК в режиме макрофотосъёмки можно назвать его использование в качестве сканера. В этом случае ЦФК удобно использовать для пересъёмки мелких рисунков или фрагментов текста. Интересной представляется пересъёмка негативов или слайдов для создания домашней цифровой фототеки. Для пересъёмки малоформатных слайдов рядом фирм предусмотрены специальные приставки, надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При пересъёмке негативов для преобразования негативного изображения в позитивное необходимо специальное программное обеспечение, позволяющее компенсировать влияние маскирующего слоя фотоплёнки. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов. Изображение переснятого таким образом негатива и преобразованное в позитив с помощью программы Adobe Photoshop 6.0 приведено на фото 6а и 6б соответственно.

Кликни, чтобы увидеть больше
Фото 5. Переснятый в режиме макросъёмки среднеформатный слайд
Формат 6x9 см (L=13,8 мм, f/3,6)


Фото 6. Изображение переснятого камерой малоформатного негатива:
а - непосредственное изображение (L =15,6 мм, f/4,2, 1155 с), автобаланс белого,
б — изображение, преобразованное в позитивное с помощью редактора Adobe Photoshop 6.0

Пересъёмка среднеформатных негативов или слайдов с помощью ЦФК более проблематична, поскольку автору подходящие приставки не известны. Для этого пришлось применить некоторую рационализацию. Автором переснимались среднеформатные слайды размером 4,5x6, 6x6 и 6x9 см цифровой камерой Nikon Coolpix 990, переведённой в режим макросъёмки. Для закрепления слайдов применялась кадровая рамка от увеличителя Крокус, которая устанавливалась перед объективом камеры. Такая рамка позволяет закреплять слайды или негативы форматом 6x9 см или любого меньшего размера. Между осветителем и рамкой устанавливалось обычное матовое стекло или белое оргстекло. Необходимо отметить, что цвет применяемого источника освещения не был столь важен, так как автоматическая или ручная установка баланса белого позволяет легко получить правильную цветопередачу. Кому приходилось переснимать слайды плёночной камерой, знают, как тщательно следует выбирать источник освещения.

Камера закреплялась на штативе, а между камерой и слайдом располагался самодельный тубус из чёрной бумаги. Для снижения опасности смаза изображения, который при крупномасштабной съёмке особенно заметен, использовался режим автоспуска. Это позволило диафрагмировать объектив до средних значений, т.е. реализовать его лучшие изобразительные характеристики. Фокусное расстояние объектива устанавливалось также на средние значения. При этом яркость источника освещения была не столь принципиальна. Пример пересъёмки среднеформатного слайда приведён на фото 5.

Кликни, чтобы увидеть больше
Фото 7. Съёмка на природе при естественном освещении
L=21,2 mm, f/4,2, 1/185 с.

На описанном приспособлении для эксперимента переснимались и малоформатные 35 мм слайды и негативы, хотя в наличии у автора имеется традиционный плёночный сканер FilmSkan 200. Полученные обоими способами результаты преобразования слайдов в цифровой вид вполне сопоставимы. При репродуцировании негативов для обеспечения приемлемой цветопередачи приходилось дополнительно выполнять цветокоррекцию в программе Adobe Photoshop.

Остановимся теперь на диапазоне масштабов, реализуемых при фотографировании с помощью ЦФК в режиме макросъёмки. Так, размер матрицы камеры Nikon Coolpix 990 составляет 7,2x5,3 мм (диагональ 1/1,8 дюйма). Легко вычислить, что, например, при размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки 35-мм слайда равен приблизительно 1:4, а оригинальный масштаб при пересъёмке среднеформатных слайдов составляет 1:8,3-1:12,5. Наибольший масштаб аая камеры Nikon Coolpix 990 был получен практически при съёмке геральдического значка (фото 8). Он был немного меньше значения 1:3. Для цифровых камер с большим фокусным расстоянием или меньшей МДФ линейное увеличение при минимальной дистанции съёмки может быть и крупнее 1:3.

Использование ЦФК в режиме макросъёмки может быть полезным аая пересъёмки маленьких фотографий со старых документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропуска и т.п.). Могу по личному опыту заметить, что так может быть получена любопытная ретроспектива семейной хроники.

Традиционная макросъёмка на природе без применения специальных приспособлений выполнялась также камерой Nikon Coolpix 990. Так, летом на даче фотографировались цветы и насекомые при естественном освещении. В некоторых случаях дополнительно к естественному освещению применялась заполняющая вспышка. Равномерность подсветки улучшалась самодельным отражателем из фольги, укрепляемой рядом со вспышкой. Пример макросъёмки, выполненной на природе с помощью ЦФК Nikon Coolpix 990, приведён на фото 7.

В приведённых выше примерах макросъёмки обычно использовалось естественное освещение или лампа накаливания. Применять встроенную в ЦФК вспышку при макросъёмке обычно не рекомендуется из-за неравномерности освещения объекта. Однако с ней можно снимать, если использовать вспышку совместно с самодельными светорассеивателями, которые позволят получить более равномерное освещение. Пример макросъёмки с использованием такого рассеивателя показан на фото 9. Подбор рассеивателя облегчается тем, что его эффективность можно сразу оценить по полученному изображению.

Кликни, чтобы увидеть больше
Фото 8. Фрагмент геральдического значка
L=15,8 мм, f/4,2, 1/6,1 с. Освещение лампой накаливания, масштаб 1:3.

Кликни, чтобы увидеть больше
Фото 9. Цветок комнатного лимона
L=14,4 мм, f/6,2, 1/119 с, автоматическая настройка баланса белого
Объект освещался встроенной вспышкой с полупрозрачным рассеивателем

Отметим, что некоторые производители ЦФК выпускают в качестве дополнительных аксессуаров специальные вспышки для макросъёмки. Например, разработанная для цифровых фотокамер серии Coolpix круговая вспышка Nikon Macro Cool-Light SL-1 предназначена для высококачественной макросъёмки. Лёгкая и компактная, эта вспышка позволяет вести макросъёмку без использования сложных приёмов съёмки и осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съёмки. Она может непрерывно работать в течение 6 часов, питаясь от двух литиевых батарей. Макровспышка SL-1 присоединяется к объективам ЦФК через переходное кольцо типов UR-E2, UR-E3 или UR-E4.

Аля макрофотографии и фотосъёмки ещё более крупным планом (микрофотосъёмки) выпускаются специальные цифровые фотокамеры. Например, цифровая фотокамера Goko Macromax DMC-1, оснащённая сменными объективами с увеличением 30, 50, 100 и 200 крат. Её габариты относительно малы (75x180x110 мм), вес 275 г с 30-кратным объективом. Расширить сферу применения позволяют специально предусмотренные адаптеры для микроскопов и телескопов.

 


Что такое LPD?


LPD - низкомощная радиостанция (от англ. Low power device). LPD радиостанции работают в ультракоротковолновом диапазоне - УКВ (UHF), выше 400 МГц, что позволяет добиться хорошего качества и дальности связи при невысокой мощности передатчика. Устройства с низкой излучаемой мощностью, работающие в отведённом диапазоне, предназначены для работы на расстоянии до 2-3 км, не создают помех другим радиосредствам и минимизируют вредное влияние излучения на человеческий организм. Потребление энергии батарей таких устройств тоже ниже. Отсутствуют недостатки, которые присущи диапазону Си-Би (атмосферные и индустриальные помехи, непредсказуемость распространения). Благодаря своим характеристикам и миниатюрному исполнению LPD радиостанции завоёвывают всё большую популярность у непрофессиональных пользователей, которым не требуется достигать большой дальности связи.

                 

 Почему LPD?


Диапазон 433 МГц (433.0750 - 434.7750) разрешен к применению в России в 1999 году, его второе название - LPD (от сокращения Low Power Device), т.к. допускаются лишь маломощные переносные радиостанции этого диапазона. Частота 433 МГц не подлежит лицензированию, т.е. не надо получать специальное разрешение на частоту. Радиоволны этого диапазона, в отличие от СВ диапазона, обладают лучшей проникающей способностью, что позволяет использовать его в районах плотной застройки, например в городских условиях, в помещениях или в лесу. Что касается открытой местности, то радиус действия радиостанций зависит от высоты подъема приемной и передающей антенн, наличия препятствий и их характера на пути распространения радиоволн, чуствительности приемника и мощности передатчика. На воде устойчивой связи можно добиться на расстоянии более 8 км (в зависимости от характеристик радиостанции). Рации диапазона 433 МГц характеризуются компактными размерами и малым весом.
Следует отметить, что в настоящее время этот диапазон довольно интенсивно обживается пользователями и соответственно внутри его гораздо проще осуществить радиообмен с другими пользователями при минимизации затрат на приобретение аппаратуры.

Термины и определения

CTCSS - тоновое кодирование в системе шумоподавления с постоянном тоном (Continuous Tone-Coded Squelch System. Функция тонового кодирования необходима для разделения корреспондентов (пользователей) на группы, работающие на одном радиоканале. Только те корреспонденты, которые имеют одинаковый CTCSS код (тон), могут слушать и передавать внутри "своей" группы. У тех кто не настроен на нужный CTCSS код эти передачи будут подавлены как ненужный шум и ничего не будет слышно.
При передаче посылается подтоновый сигнал (ниже 300 Гц ) определённой частоты (определяется кодом CTCSS), который при приёме моментально распознаётся CTCSS-шумоподавителем как "свой" или "чужой". Если код "свой", то радиостанция включается на приём и воспроизводит сообщение, если "чужой", то не включается и корреспондент ничего не слышит.
На практике это можно использовать так (при условии, что остальные радиоканалы по каким то причинам заняты или не пригодны к использованию):
- если одна группа людей должна выполнять один тип работы, вторая другой, и т.д.,причём они не должны друг-другу мешать;
- часть раций настраивается на один код CTCSS, часть на другой, и т.д.;
- начальник может управлять разными группами переключая код.

VOX - режим голосовой активации передачи. Задействовав данную функцию, пользователь освобождается от нажатия кнопки передачи сигнала, т.к. она будет включаться автоматически, если встроенный микрофон зафиксирует Ваш голос. Уровень чувствительности функции VOX можно настроить так, что она будет улавливать или даже тихий шепот или реагировать только на громкий отчетливый голос.

Call - сигнал вызова. Эта функция присутствует во всех портативных радиостанциях. Ее прямая задача - вызвать собеседника на разговор. Как правило, радиостанция позволяет выбрать один из нескольких вариантов сигнала или даже мелодий вызова.

Roger (сигнал окончания передачи) - этим сигналом принято оповещать о конце передачи голосового сообщения и выключения передатчика.

Сканирование каналов - данная функция позволяет определить какой из каналов используется Вашими товарищами в данный момент, а какие заняты другими пользователями. Это происходит последовательным перебором всех каналов из частотной сетки с фиксацией наличия сигнала.

APO - автоматическое отключение питания радиостанции. Данная функция помогает продлить срок службы батарей: по истечении определенного времени, в течение которого не была нажата ни одна кнопка, радиостанция отключается.

Squelch - функция шумоподавления. Настроив данную функцию, радиостанция будет отсекать посторонние шумы при разговоре.

MON - функция мониторинга. Позволяет прослушивать выбранный канал, для определения его занятости.

К вопросу о дальности радиосвязи.  

Дальность LPD радиосвязи.

LPD радиостанции работают в диапазоне УКВ (433 МГц) и имеют невысокую мощность передатчика. Распространение ультракоротких волн (УКВ) имеет одну специфическую особенность: они распространяются только прямолинейно. Они не могут огибать земную поверхность, как длинные (ДВ) и средние (СВ) волны, и отражаться от ионосферы, как короткие (KB), поэтому радиосвязь на УКВ возможна только в пределах прямой видимости.

Для определения потенциальной дальности радиосвязи на УКВ без учета энергетики (чувствительность приемника, мощность передатчика, потери энергии на трассе) обратимся к простым геометрическим расчетам (см. рис.1).

Рис.1 Расчет зоны прямой видимости над поверхностью земли.
H1, H2 - высоты поднятия антенн над поверхностью земли,
L - потенциальная дальность прямой видимости, R - радиус земли.

Результаты рассчета приведены в следующей таблице:

D земли
(км)

H1, H2
Высота подъема антенн
(м)

L1
(км)

L2
(км)

L - потенциальная дальность
прямой видимости
(км)

12740

1,0

3,57

3,57

7,14

12740

1,5

4,37

4,37

8,74

12740

2,0

5,04

5,04

10,08

12740

3,0

6,18

6,18

12,36

Из таблицы видно, что если радиообмен ведется на уровне воды двумя стоящими абонентами, держащими радиостанции в руках потенциальная дальность радиосвязи будет не более 9 км. Энергетики даже простых радиостанций при хорошем прохождении радиоволн вполне достаточно для осуществления связи на таких расстояниях. Если необходимо увеличить дальность связи, то в первую очередь надо поднимать выше антенны.

Что и зачем нами тестировалось
(модели радиостанций и задачи тестирования)


Радиостанции LPD диапазона, подвергнутые тестированию:
JJ Connect FreeQuency GIGA, JJ Connect FreeQuency, JJ Connect SportLight,
Vector VT-46, MidLand GXT-400, MidLand GXT-500

Коллективом "Бородатой страницы" были подвергнуты тестированию 6 моделей радиостанций LPD диапазона от трех различных производителей на предмет выяснения их реальных характеристик, совместимости работы в эфире, пригодности и удобства эксплуатации в типовых условия, встречающихся во время водных походов и рыбалки. При выборе конкретных моделей для тестирования в первую очередь упор делался как на их популярность, так и на специфические особенности, присущие этим моделям. Большинство тестов проводилось в штатной комплектации с использованием штатных источников электропитания.
Ниже приведены краткие описания тестируемых моделей:

JJ Connect FreeQuency GIGA

JJ Connect FreeQuency

JJ Connect SportLight

Vector VT-46. Аналог популярной радиостанции OPTIM WT 415. Имеет стандартный набор функций для радиостанций Vector.

Midland GXT 400 LPD

Midland GXT 500 LPD

Штатное питание тестируемых радиостанций

JJ Connect
FreeQuency GIGA
5 элементов ААА

JJ Connect
FreeQuency
4 элемента ААА

JJ Connect
SportLight
4 элемента ААА

Vector
VT-46
4 элемента ААА

MidLand
GXT-400
Фирменный аккумулятор

MidLand
GXT-500
Фирменный аккумулятор

Этап 1 (до выхода в “поле”)

Перед полевыми испытаниями характеристики радиостанций бали замерены на РЧ и СВЧ измерительном комплексе IFR 6846 и измерителе мощности фирмы Marconi CPM 20. Проводились измерения напряженности поля при работе на передачу со штатными антеннами и замер мощности на 50 Ом эквиваленте антенны (для радиостанций со съемной антенной).

Основные результаты измерений приведены в следующей таблице:

Модель

Заявленая
дальность
связи
(км)

Питание

Режим
мощности

Поле
(dB)

Мощность
на 50 Om
(W)

JJ Connect SportLight

До 3 км

Штатное
4х1,2V

.

- 10 dB

.

JJ Connect FreeQuency

До 3 км

Штатное
4х1,2V

.

- 2,5 dB

.

JJ Connect FreeQuency GIGA

До 16 км

Штатное
5х1,2V

Low

- 8,5 dB

1,2 W

Hight

0 dB

4,3 W

Vector VT-46

До 3 км

Штатное
4х1,2V

.

- 7 dB

.

MidLand GXT-400

До 5 км

Штатная сборка
5х1,2V

Low

- 10 dB

300 mW

Hight

0 dB

2,8 W

4х1,2V

Low

- 12 dB

.

Hight

- 3 dB

.

MidLand GXT-500

До 14 км

Штатная сборка
5х1,2V

Low

- 8,5 dB

150 mW

Hight

0 dB

3,7 W

4х1,2V

Low

- 14 dB

.

Hight

- 3 dB

.

Как видно из приведенной таблицы у всех радиостанций излучаемая мощность ниже параметров, приводимых для этих моделей в различных интернет-источниках.
(* Справедливости ради надо отметить, что мощность излучения в прилагаемых к радиостанциям фирменных описаниях нигде не была указана.)
Вторым выводом из результатов замеров является то, что выходная мощность сама по себе не может являться определяющим критерием для оценки потенциальной дальности радиосвязи, т.к. напряженность поля в большой степени зависит от параметров антенны и качества ее согласования, что наглядно видно при сравнении результатов измерений радиостанций MidLand GXT-400 MidLand GXT-500.

Этап 2 (на трассе)

"Полевые испытания" проводились во время краткосрочных и продолжительных выезах на рыбалку в Вологодскую, Тверскую, Новгородскую области и Карелию в июле 2006 г. Испытания проводились как во время передвижения по трассе (в общей сложности около 4000 км) так и в стационарных условиях на водоемах и в лесистой местности.

По "поведению испытуемых" на трассе (вне крупных населенных пунктов городского типа) устойчивую связь между экипажами автомобилей на расстоянии до 5-8 км обеспечивали модели "JJ Connect FreeQuency GIGA", "MidLand GXT-400" и "MidLand GXT-500". Радиостанции "JJ Connect FreeQuency" и "Vector VT-46" позволяли устойчиво связываться на расстояниях до 3 км. Добиться какой-либо приемлимой по качеству связи во время движения по трассе используя радиостанции "JJ Connect SportLight" нам не удалось.
* Связь во всех случаях передвижения по трассе осуществлялась при работе радиостанций на штатные антенны, без использования выносных автомобильных антенн.

Этап 3 (в “поле”)

При испытаниях в "стационарных условиях" проводились сеансы радиосвязи как между базовым лагерем и удаленным абонентом (с замером расстояния по GPS) так и между отдельными удаленными абонентами. Для контроля качества связи в отдельных случаях дополнительно использовался любительский трансивер Yaesu VX-6, имеющий повышенную мощность по сравнению с тестируемыми радиостанциями и позволяющий измерять уровень принимаемого сигнала.
Характеристики мест проведения испытаний: открытое пространство на водоеме, лесные хвойные массивы, лесные смешанные массивы. Перепад высот относительно поверхности воды в диапазоне 1-10м.
            Усредненные результаты замеров дальности устойчивой радиосвязи приведены в таблице:

Модель

Берег-Вода

Вода-Вода

Лес хвойный

Лес смешанный

JJ Connect SportLight

1,2-1,3 км

1,2-1,3 км

700-800 м

600-700 м

JJ Connect FreeQuency

до 3 км

до 3 км

1,5-1,7 км

1,4-1,6 км

JJ Connect FreeQuency GIGA

до 8 км *

до 8 км *

2,8-3,2 км

2,8-3,1 км

Vector VT-46

до 3 км

до 3 км

1,6-1,8 км

1,5-1,6 км

MidLand GXT-400

до 8 км *

до 8 км *

3,0-3,4 км

2,9-3,4 км

MidLand GXT-500

до 8 км *

до 8 км *

3,0-3,4 км

3,0-3,4 км

* Примечание: Возможна и большая дальность радиосвязи, но в реальных условиях тестирования удалиться на большие расстояния не представилось случая.

О электропитании

Не секрет, что в условиях автономной работы вдали от гарантированных источников электропитания вопросы обеспечения электроэнергией всевозможной автономной радиоэлектронной аппаратуры (фотоаппараты, GPS-приемники, эхолоты, радиостанции) приобретает одно из ключевых значений. При этом, как правило, необходимо рассматривать этот вопрос комплексно, т.е. как с учетом емкости источников электропитания (продолжительность работы) так и с учетом взаимозаменяемости, удобства обслуживания и доступности этих источников.
При испытаниях продолжительности работы тестируемых радиостанций были получены следующие результаты:

Модель

Источник питания

Средняя продолжительность работы
(5-10 фраз на передачу в час)

JJ Connect SportLight

АКБ 4шт ААА

14 час

JJ Connect FreeQuency

АКБ 4шт ААА

12 час

JJ Connect FreeQuency GIGA

АКБ 5шт ААА

16 час

JJ Connect FreeQuency GIGA

Alkaline батарейки 5шт ААА

около 40 час
(при работе только на прием)

Vector VT-46

АКБ 4шт ААА

12 час

MidLand GXT-400

Штатный АКБ

15 час

MidLand GXT-400

Alkaline батарейки 4шт АА

более 40 час

MidLand GXT-500

Штатный АКБ

12 час

MidLand GXT-500

Alkaline батарейки 4шт АА

более 40 час

По самим применяемым при тестировании радиостанций штатным источникам электропитания хочется отметить следующее:
В радиостанциях "JJ Connect SportLight", "JJ Connect FreeQuency", "JJ Connect FreeQuency GIGA" и "Vector VT-46" применяются стандартные АКБ формата ААА и каких либо проблем с их эксплуатацией, взаимозаменяемостью и зарядкой штатными устройствами, поставляемыми в комплекте в этими радиостанциями не обнаружено.

Для моделей "MidLand GXT-400" и "MidLand GXT-500" выявилась специфика эксплуатации источников питания, связанная с конструктивным решением этих радиостанций.

Возможные варианты питания радиостанций MidLand (на примере MidLand GXT-400) показаны на фото. Это или фирменная аккумуляторная батарея или 4 элемента АА. При питании станций от АКБ формата АА отсутствует возможность их подзарядки непосредственно в корпусе радиостанции и приходится их вынимать. При этом все настройки станции сбрасываются на заводские установки.
При работе станций со штатными аккумуляторами, поставляемыми в комплекте есть возможность их зарядки не вынимая из станции в прилагаемом "зарядном стакане", но тут есть два минуса: во первых в этих зарядниках стоит простейшая схема зарядки, которая индицирует только наличие станции в заряднике и подключение зарядника к сети. Окончание процесса зарядки данная схема НЕ индицирует, поэтому вам необходимо самим отслеживать время пребывания станции на зарядке.
Во-вторых "зарядные стаканы" от станций GXT-400 и GXT-500 имеют разные конструктивы и поэтому НЕ взаимозаменяемы.

Немного об антеннах

Как упоминалось выше, напряженность поля в очень большой степени зависит от качества антенны и ее согласования с выходом передатчика на рабочей частоте. Во всех тестируемых радиостанциях применяются спиральные антенны (для уменьшения габаритов). Эффективность излучения такой спиральной антенны ниже, чем у антенны в виде "четвертьволнового штыря" и чем меньше габариты спиральной антенны, тем ниже ее эффективность (именно этим определяется относительно низкая дальность работы тестируемой станции "JJ Connect SportLight").

Для радиостанций, имеющих в своем конструктиве антенный разъем ("JJ Connect FreeQuency GIGA", "MidLand GXT-400", "MidLand GXT-500") возможно применение других, более эффективных антенн как в исполнении для переносных радиостанций, так и в исполнении для крепления на автомобиле.
Во время тестирования были проведены эксперименты по замене штатных антенн на антенну от радиотелефона диапазона 433 МГц, приближающуюся по размерам к "четвертьволновому штырю". Такая замена показала увеличение дальности работы станций в 1,2-1,8 раза.

Некоторые плюсы и минусы / Выводы и рекомендации

В процессе эксплуатации у различных тестируемых моделей станций выявились их плюсы и минусы, на основных из которых стоит остановиться подробнее.

Общий минус всех тестируемых моделей - отсутствие в их конструктиве влагозащищенности, что в условиях работы рядом с водой создает проблемы в случае "непредвиденного купания", вероятность которого на рыбалке довольно высока. Эта проблема может быть частично решена использованием специальных "гермоупаковок" типа Aqua Pack или аналогичных. (следует отметить, что существуют и водозащищенные радиостанции, позволяющие работать в диапазоне LPD, например YAESU VX-6, YAESU VX-7, но "цена вопроса" тут уже другого порядка).

                                                 Теперь более частные плюсы и минусы...

Модель

Плюсы

Минусы

Выводы и рекомендации

JJ Connect SportLight

Малые габариты и вес, очень удобная эргономика, доступность элементов питания, светодиодный фонарь.

Относительно низкий радиус действия.

Пригодна для использования в "ближней зоне" - в лагере, на небольшом удалении. Может использоваться, как дополнительная станция.

JJ Connect FreeQuency

Малые габариты и вес, доступность элементов питания.

Конструктив не позволяет устойчиво располагать станцию в вертикальном положении на горизонтальной поверхности.

Рабочий вариант станции для 70-80% случаев.

JJ Connect FreeQuency GIGA

Малые габариты и вес, удобная эргономика, сменная антенна, доступность элементов питания, возможность записи профиля двух настроек, регулировка шумоподавителя,светодиодный фонарь, наличие в комплекте чехла, который удобно крепится на рыболовном жилете.

Конструктив не позволяет устойчиво располагать станцию в вертикальном положении на горизонтальной поверхности.

Рабочий вариант станции для работы как на трассе, так и на месте рыбалки.
(Выбор команды тестеров)

Vector VT-46

Малые габариты и вес, доступность элементов питания, надежный конструктив.

Не совсем удобная процедура настройки некоторых параметром.

Рабочий вариант станции для 70-80% случаев.

MidLand GXT-400

Хорошая эргономика, возможность работы от батарей большой емкости, сменная антенна.

Несколько повышенный вес и габариты, нет возможности зарада АКБ формата АА в корпусе станции, простейшая зарядка без индикации окончания заряда.

Рабочий вариант станции для работы как на трассе, так и на месте рыбалки.
(Выбор команды тестеров)

MidLand GXT-500

Хорошая эргономика, возможность работы от батарей большой емкости, сменная антенна.

Несколько повышенный вес и габариты, нет возможности зарада АКБ формата АА в корпусе станции, простейшая зарядка без индикации окончания заряда.

Рабочий вариант станции для работы как на трассе, так и на месте рыбалки.

Вместо заключения

Проведенное тестирование показало пригодность радиостанций LPD диапазона для использования туристическом походе. Кроме того тестирование выявило скрытые возможности тестируемых моделей радиостанций в плане их дальнейшей модификации как производителями, так и квалифицированными пользователями, знакомыми с принципами построения радиопередающих устройств.

 


Тест радиостанций Vector 43H, Optim WT-415H, MidLand GXT-400 (LPD - диапазон), Беркут 601м2Т (CB - диапазон)

 


Слева направо: Вектор, Оптима, Мидланд 400, Беркут 601м2Т


На фишинг.ру и у vlasenko.ru все довольны Мидландами. Но есть и другие мнения. Слегка озадачила  ветка с lpd.radioscanner.ru,  цитаты:

«По карте от дома до дома (Мидланд 400 – прим. мое) - примерно 1500 м - связи НЕТ! Но, это при том, что по прямой от дома до дома сначала парк (примерно метров 800 - 1км), новый монолитный высотный жилой комплекс, и один из наших домов - во дворе девятиэтажных панельных домов.
       Примерно на расстоянии 1200м (это если, например, выйти из двора с панельными девятиэтажками) связь появляется, но с помехами. Если стоять - связь лучше, в движении (на веле) заметно хуже.
»

«После недельного использования сменил сабжевую радиостанцию (Мидланд 500 – прим. мое) на vector 43H, ибо мощность (дальнобойность) у вектора оказалась выше хоть в L хоть в H. То есть 5 вт у 500 Мидланда - чистой воды гон.)»

 

Свежее с фишинга:   

 «....Мидланд 500....родные аккум. выкинул сразу-дерьмо,поставил дюрасел 2300..на 2-3 дня хватает...работаю только на полную мощность...реальная дальность на воде 5-6 км..хотя обещали 16...впрочем этого хватает... если в двух словах по эксплуатации то меня все устраивает...и топил их и в дождь проливной попадали,в грязь падали, мыши на НВ кнопки погрызли...а они все работают»

 

С одной  стороны, человек вроде доволен, с другой – заявленную на сайтах дальность на открытой местности смело делим минимум на два.

           Оттуда же:

«Мощность Midland GXT 400 в режиме Low — 0n 15 до 25 миливатт, в режиме HI — 2-2.5 вт. На свежих алкалиновых батареях мощность, понятно, выше, чем на аккумуляторах, но уже через час работы 5:5:50 мощности сравниваются, а дальше аккумуляторы показывают себя лучше. Разница мощностей у свежих батареек и аккумуляторов, примерно, процентов 20»

 

Обращаюсь для подтверждения данного постулата к еще одному спецу:

«Корректно измерить мощность на частоте 433 МГц можно только с помощью очень дорогих приборов, которых у нас, увы, для таких частот нет.

А дешёвыми приборчиками на этой частоте можно измерить по принципу "плюс-минус лапоть". По моим данным, мощность у 400-сотого мидланда, измеренная хорошим прибором, была около 2,5 Вт. В любом случае, мощность в 400 и 500 мидландах есть - этого у них не отнимешь. Приёмник в них хуже, чем в векторах 43.

Экономичность у мидландов низкая - батарейки летят... Надёжность низковата - после полугода интенсивной эксплуатации выходит из строя большая часть (с другой стороны, у туристов интенсивная эксплуатация - 2 недели в году. В таком режиме рации могут протянуть долго).»

 

Ура, мы приближаемся  к истине! Нету у М-400 четырех ватт.  Точно так же, как  не будет четырех у моторолки  SX700, и пяти у М-500, и т.п...  Продавцы игрушек во всероссийском масштабе дурят нашего брата.  В общем, если я вставлю  в Мидланд свежие АА-аккумуляторы, и буду работать в режиме HI, то буду иметь честные 2 ватта. Но не четыре. 

Дома провожу фокус с 18-ым каналом. К чести Мидланда, он обошелся без монитора. Все, в  общем-то, слышит, но: при сравнении с Вектором все равно проигрывает: у «корейца» чище звук и он принимает даже «лежа» (в горизонтальной плоскости). «Уложенный» Мидланд тут же теряет сигнал напрочь. При этом длина антенны абсолютно та же, что и у Вектора, и даже выше на полтора сантиметра за счет «ноги». Итак, по качеству приема Мидланд пока  занял у меня промежуточное  место между Оптимой и Вектором.

И еще обнаружился такой глюк:  Мидланд не слышит Оптиму!  Хотя она его слышит. И Вектор. И обратно. Канал у всех один, субтонов нет, сетка частот одинаковая.  А вот так вот! Восточная загадка J Кроме того,  мои Мидланды  отзываются шипением на любой близкий Tx,  даже если это другой канал. У Оптимы и Вектора такого нет. Стоко глюков, блин….

Я скормила машинкам  хорошие свежие аккумуляторы АА (2000 мч, Lerman и Varta), каждый померила: 1,35 в. Стало быть, мы имеем 5,4 вольта -  так что 2 с «хвостом» ватта нам обеспечено. Это в два раза больше, чем у Оптимы, и на ~0,5 ватта больше, чем у Вектора. Вес и объем  - тоже больше. Мидланд, на мой взгляд, позиционируется уже не как карманный, а как поясной (для чего у него имеется довольно мощная клипса), да и корпус крепкий, надежный. Другое дело – что там внутри…

 

И вот настал день решающих испытаний. Те же места на Пятницком, параллельно сбору  грибков.   У нас три пары раций, настроенных на два разных канала  – Мидланды на один, Вектор и Оптима – на другой.  На этот раз мы расходились примерно на  километр.  В самом дальнем варианте  у Оптимы  опять были проблемы с приемом – либо перерывы, либо  полное молчание, в то время как Вектор  бурно «вещал».  Мидланды  отвечают злобным шипением на  всякий близкий Tx, но работают хорошо, хотя надо постоянно следить за положением антенны в кармане.

В итоге, по большому счету, во время прогулки все рации  проявили себя хорошо. Но вот торжественная часть закончилась, и началась проза - тест на «лесную», или, скорее, на «лесо-дорожную» дальность.  Расстановка та же, просто прибавился еще один конкурент, а я разбила путь на более мелкие отрезки, четко фиксируя каждую точку на GPS.

   Корреспондент опять стоит в лесу,  примерно в километре от шоссе, по которому я неспешно удаляюсь. Это  тяжелый тест для LPD-шек – почти везде прямая проходит через мощный лес, но местами и по шоссе, т. е. по открытой полосе, как видно на карте. Для сеанса связи я каждый раз выхожу из машины. Сейчас  откроется момент истины!...

   

 

1 точка:  0, 95 км. Все три рации связываются без проблем.

2 точка: 1,18 км  -  Все ок, только Оптима куда-то пропала. Монитор не помогает.  Вычеркиваем из групповухи!

3 точка: 1,51 км – Мидланд и Вектор принимают и передают отлично.

4 точка: 1,67 км – Мидланд работает хорошо, Вектор хуже, с перебоями и шумом. Пришлось задействовать монитор для распознания фраз.

5 точка: 1,82 км – Мидланд и Вектор работают плохо.  Мидланд чуть получше. Шумы, перебои. Жму монитор на обоих, старясь расслышать  сообщения Ромки, заставляю его произносить длинные фразы. Связь хреновая, разбираемость низкая,  уровень шумов -  высокий.

6 точка: 2,10 км  -  связи нет. Даже шороха. С песней «…не слышны в лесууууу даже шороооохиии-и-и!…»  я еду обратно. 

Итак, реальный  смешанный лес зарубил  сигналы ЛПД-ешек довольно быстро. Практически полностью подтвердился  тест aсtiveinfo (в смысле Вектора в лесу), и  не подтвердился  тест Власенко (в смысле Мидландов в лесу)

 

Личное мнение о мониторе. На LPD он оказался не совсем таким, как у «Беркутов».  Там  открытый шумодав сильно увеличивает дистанцию приема, а сигнал слышен вполне человечески, и перешибает шумы. Здесь же MON оказался  сомнительным помощником. Если рация плохо слышит, то монитор уже ей как мертвому припарка.  Приемник «латает» провалы, но уровень шума настолько высок, что  разобрать речь становится непросто.  Я сделала  вывод: если LPD не ловит нормально с установленным в нем порогом автоматического шумоподавления, то какие кнопки не жми - сильно лучше  не будет.

Потребление:  те же батарейки, что были на прошлом тесте (Оптима, Вектор) – проработали еще несколько часов в аналогичном режиме,  при этом индикатор по-прежнему показывает полную зарядку. Что касается Мидландов, то у них  при любых  свежих элементах питания индикатор  показывает только одну (минимальную) градацию из трех. Возможно, это глюк  данной пары. Как следствие - брак всей партии.

 

Итак, заявленная на сайтах многих продавцов дальность связи в лесу у Вектора и Мидланда (2-3 км) не подтвердилась. Не совсем, мягко говоря, подтвердились и 1-2 км Оптимы. Возможно, данное расстояние было промерено в  жидких рощах, перелесках и т.п. Или на бумаге.   Верю!

Эх, если б Вектору присобачить движок в 2,5 ватта,  я думаю, он трешку  бы пробил, хорошие задатки. Жаль, что  43 нельзя  «раскочегарить»…  Мидланд, несмотря на то, что он такой большой и сильный,  и вел себя приличнее всех  на  дистанции, все равно сдох  практически там же, где и Вектор.  Оптима подтвердила звание "лучшей среди дешевок" -  компактная рация с небольшой, но честной дальностью.

Вы можете спросить - за что я так невзлюбила Мидланд? Он же мне ничего плохого не сделал! Это верно, но я не люблю надписи на сайтах продавцов, типа "на данный момент Midland GXT 400 по праву может считаться лучшей LPD радиостанцией." Надо всегда добавлять - ИМХО. Кроме того, можно даже подать в суд на магазины за дезинформацию по излучаемой мощности.... :)) Это был бы великий прикол....

 

Так нужна ли рация в походе?… Да. Практика показывает, что наличие маленькой коробочки в кармане  может не только облегчить жизнь, но и даже спасти ее… Ромка, помогавший тестить фигульки, вздыхал:  как же нам не хватало связи на Оланге! Задумались о покупке раций к следующему сезону. LPD-ешки держит в руках впервые. Я спросила – ну как?  Ты бы какую выбрал?  Ромику тоже понравился Вектор – типа, компактный, серьезный на вид, отличный звук, и бился почти на равных с толстым Мидландом. «Рома, - говорю я, - ты выбрал самую дорогую рацию».  И Рома задумался… J  «Бери Беркуты!» - подмигиваю я.   «Да здоровые они… Ну, посмотрим еще…»

Последнюю точку в выборе поставила моя мама. Я раскладываю перед ней все три рации, и, вкрадчиво улыбаясь, мурлыкаю: "Смотри, какие штучки!... Ты бы какую взяла? " Мама секунд тридцать смотрит на "штучки", и, наконец, берет в руки Вектор. "Почему?!..." - отпадаю я. "У остальных дизайн, возмутительный глазу!..." Так-то, братья-радиоманы... Это гены!

Вес обнаруженных минусов у Оптимы  и Мидланда  превысил уровень жадности, и пришлось остановить свой выбор на  самой дорогой, хотя и не самой мощной модели из испытанных.  Попозже я постараюсь повысить дальность  связи Вектора, используя удлиненную антенну. Штатные  «удлинялки», к сожалению, прибавляют не более 10% дальности. 

* * *

Что можно сказать? По большому счету, рации 433 мгц для дальнего автонома мне  лично не подходят, в походах я  пока намерена пользоваться 27-ым диапазоном.  Битвы за каждые 200 метров смешны.  Ни одна лпедешка не даст  той дистанции в лесном ландшафте, которую обеспечит  простой совецкий Беркут.   Кроме того, ток потребления всех «фигулек»  значительно выше, и это  тоже немаловажно для автонома. Но вот  грибы-ягоды, выезды на природу, переговоры на рыбалке, всякие игрища  на воздухе  – тут LPD гораздо удобнее, вне всяких сомнений.  И если  планируется только связь на разведке порогов, переговоры между экипажами в извилистом русле, каньонах и т.п. – не далее 1,5 км – тоже  сойдет. На открытой местности, думаю,  у Оптимы  можно смело рассчитывать на 3,5 км нормальной связи, у Вектора и Мидланда на 5-6 км, а дальше как получится.  Я даже формулу  вывела, в км: «голяк» = лес * 3,5   

 

Все три рации  отлично помещаются в латексную перчатку из «грамотных» наборов для окрашивания волос от Лореаль, Гарнье. После окрашивания перчатки не нужно  выкидывать, а  лучше  вымыть, дать просохнуть  - и пара бесплатных «аквапаков»  готова.  Перчатки в несколько раз прочнее известного изделия, но тоньше  и прозрачнее резиновых. Антенна удобно  умещается в  палец,  перчатка снизу  наглухо перевязывается. Положить в карман  спаса - 100% защита от воды при киле. Минус такой упаковки проявляется только у Мидланда: чтобы его включать и настраивать громкость, надо крутить вертун через латекс. Попробовала – неудобно!  Рации с кнопочной настройкой включения и громкости, хоть и дискретной - оказались удобнее в эксплуатации.

 

Проведенные испытания можно спроецировать на многие модели LPD от 1 до «5» ватт. Рации на тест выбирались "от фонаря", без какой-либо систематики, стоимостью 35, 50, 70 и 100 уе. Собственно, уже понятно – в каких условиях и на что примерно можно рассчитывать, имея гражданскую УКВ-шку.  Этот обзор  написан специально для чайников и является своего  рода предостережением –  не верьте рекламе! Режьте осетра!...

 

                                             И напоследок - пара слов о регистрации раций…

У нас в стране подлежат регистрации все LPD-рации, в том числе и 10 мВт. Несмотря на то, что диапазоны 27x, 433x, 446x мгц открыты для гражданского пользования. Это, конечно, глупость. Зато  Радиочастотный Центр,  выдающий разрешение, получит свои 500 рупий. По-хорошему,  реально получить разрешение только на 10 мВт (ау, монстры-часики!…  Почему вас не покупают юридические лица?... кому вы, блин, нужны? – но вас все равно надо регистрировать!!...J)

В паспортах  всех LPD-станций, идущих в Россию, пишется «10 мВт».  Подкопаться и доказать обратное – сложно; многие LPD-ешки для этого надо вскрывать, мерить мощность специальными приборами и т.п.  Как правило, этим никто не заморачивается, а просто ставят штамп «согласия» и получают свои бабки. То-есть очередная бестолковая  кормушка, сродни регистрации надувных лодок в ГИМС. 

У некоторых LDP-ешек и FRS-ок мощность изменяется путем несложных манипуляций. Для получения разрешения умельцы выставляют 10-15 мВт,  а потом несколько волшебных  пассов – и вот уже мы имеем ватт, два  и более… В общем, на каждый  дурацкий запрет всегда найдется «отвертка».

Да, по закону регистрироваться надо. Но регистрируя большинство приходящих на рынок России машинок, мы уже обходим закон, не разрешающий использование LPD выше 10 мВт. Так что не все ли равно, на какой стадии согрешить?

 


Словарь туриста

Абалак - древний рюкзак для современных мазохистов, узкие жесткие стропы вместо лямок, впитывающий воду брезент для любителей тяжести, отсутствие бандажа. Как только с ним раньше ходили?
Автослив - дырка в кеде.
Азимут - в просторечии выражение "давай срежем" означает тоже самое, что и выйти в нужную точку по азимуту, по кратчайшему пути (если конечно не заблудиться); направление на объект, измеряемое углом к линии север-юг.
Анорака - ветрозащитная куртка с капюшоном.
Арка - Часть архитектуры узкой реки, деревья, свисающие в воду с берега.
 

Байда - уменьшительно-ласкательное от байдарки.
Байдарка - лодка для двух каякеров.
Бандаж - поясной ремень у рюкзака, значительно улучшает устойчивость несущего.
Барракуда - каяк такой, небольшой и быстрый.
Бахилы - обувь из калоши и ткани закрывающей ногу по колено от попадания снега и воды.
Бивак - старотуристское название лагеря, места стоянки.
Бочка - пенный противоток после камня или слива.
Бочка косая - большинство чайников косеют при попадании в нее.
Булинь - узел для обвязывания тела с целью страховки.
Бульник - обливной камень.
Буркан - тип каяка нашего производства.
Буф - метод прыгания с высоких сливов и водопадов на каяке или кате, лодка всегда параллельна воде и перпендикулярна сливу.

Вал - водные качели с обливанием, стоячая волна.
Вал пульсирующий - вал время от времени превращающийся в бочку.
Вал пирамидальный - вал в виде острой египетской пирамидки.
Вейввил - картвил на валах.
Весло - это движитель гребного судна, преобразующий мысленную энергию гребца в энергию движения лодки за счет опоры весла о воду.
Вешка - палка, иногда дубина, две подвешенные вешки образуют ворота.
Винт - продвинутая техника эскимоса.
Водопад - для некоторых профи просто слив, но для большинства очень крутой слив.
Ворота - две вешки подвешенные над водой, между которых надо попасть. 

Газета - туалетная бумага, ее просят почитать.
Гидраха - спасение тела от промокания речной водой.
Гидромешок - спасение вещей от намокания.
Гоблин - ребенок до 14 лет, управляющий лодкой лучше тебя.
Гриб - струя, бьющая вверх со дна реки, мягко говоря, плохое место для каякера.
Грибочки - основное блюдо и вкусовая добавка в летнем походе, если долго варить, то получаться экологически чистые природные сопли.

Дека - 1.верхняя стенка лодки 2.марка пива.
Дуговой - вид гребка по дуге.

Емкость - для воздуха, вставляется в шкуру и надувается.

Жандарм - большой камень на струе, за ним нехилая бочка, обычно торчит из воды.

Завал - мясорубка на речной кухне, самое опасное место на реке.
Завес - элемент гребной техники туриста, но часто и слаломиста, смотря, что под ним понимать.
Завснар - ответственный за сбор снаряжения в походе.
Завхоз - директор ресторана "поход", хочешь кушать - люби его.
Закон - слово руководителя в походе.
Замбези - все чайники туда собираются поколбаситься, потому они и чайники.
Зацеп - элемент гребной техники слаломиста.
Заячьи уши - узел двойной проводник.
Зимокакец - тот же летописец, но в лыжном походе.
Зуб - острый камень в сливе или на струе. Никакой кариес ему не страшен. 

Иглу - дом из снега, иногда необходим, но чаще для прикола.

Камин - щель в скале, греет плохо.
Канализация - мелкое место в пороге с огромным количеством камней.
Каноэ - лодка, в которой гребут на коленях, переходное от катамарана к каяку.
Карман - если река вас положит в свой карман, то это навсегда. Место прижима под скалу.
Картвил - элемент родео, вращение в бочке.
Кат - катамаран.
Кат2 - катамаран на двух гребцов.
Кат4 - катамаран на четырех гребцов.
Катамаран - две гондолы, рама и никаких педалей.
Каяк - отличное средство передвижения по воде, закрытая лодка на одного гребца.
Кербола - Переносной контейнер для разобраных лодок типа КНБ и катамаранов, удобна для сваливания продуктов в кучу во время похода.
Киль - то же, что оверкиль.
Кильсон - основа КНБ, на него крепят все остальное.
КЛМН - кружка, ложка, миска, нож.
КНБ - каркасно-надувная байдарка, каркас-емкости-шкура-гребец.
Кница - железяка, удерживающая трубы каркаса лодки под прямым углом.
Кокпит - люк в каяке и байде.
Колбаса - отрезок реки, изобилующий бочками, валами и т.п. Мощная бочка, вал или другое возмущение воды.
Колобок - абалаковский рюкзак, от бабушки с таким далеко не убежишь.
Корма - зад лодки.
Корч - поваленное в лесу дерево с вывороченными корнями.
КТМ - контрольный туристический маршрут, с оказанием первой помощи, проверкой знаний и т.п.
Котел - 1.мессиво после слива в форме улыбки до ушей, края губ которой смотрят вниз по течению 2.Тара для приготовления пищи на костре.
Кошки - накладная металлическая обувь для уверенного передвижения по льду.
КП - контрольный пункт, его пытаются найти в лесу много народу, а те, кто делает это быстрее, выигрывает соревнования по ориентированию.
Краги - капроновые варежки лыжника, закрывающие руку почти по локоть, чтобы не попал снег. 

Лаг - положение лодки под углом к струе.
Лента пулеметная - туалетная бумага.
Летописец - должность в походе, записывает и описывает все в походе.
Лопасть - если к грифу от штанги приварить на концы по крышке от люка, то крышки станут лопастями, а вся эта фишка - веслом.
Лопатить - грести изо всех сил.
Лягушка - полусхватывающий узел.

Мазохист - водник весной и осенью, лыжник в Новгородской области.
Мазуты (береговые) - пешеходники у водников.
Манюня - запасная лыжа или накладной носок из дюрали.
Медик - должность носителя походной аптечки, иногда он лечит.
Месиво - то же, что и колбаса, но не вареная, т.к. даст копоти любому экипажу.
Молот - техника прохождения водопадов на каяке.
Моща - характеристика воды, означающая большие размеры валов и бочек, а также сильную струю.
Мумия - каякер, киляющийся на пирамидальном валу.
Мясник - экстремал на любом спортивном судне лезущий в мясо.
Мясо - уже не колбаса, но еще не месиво.

Наст - мечта лыжника в походе, твердая корка снега.
Неопрен - классный материал для купания в ледяной воде, пористая резина.
Нефтедобыча - сходить в лес по маленькому.
Нодья - долгогорящий жаркий костер из трех бревен.
Нос - 1.перед лодки 2.рельеф местности в виде узкого холма отходящего в сторону от сплошной возвышенности. 

Обводы - форма и геометрия бортов, носа и кормы каяка.
Обвязка - страховочные стропы на лодке.
Обнос - прохождение порога по берегу, хорошо подумав.
Оверкиль - осуществленное желание гребца подышать водой, переворот лодки вверх дном.
Огурец - вода, которую вдохнули и проглотили.
Опора - когда не хочешь кильнуться как раз ее и делаешь.
Ориентирование - способность заблудиться там, где заблудиться невозможно, бывает в лесу и на воде, при этом ищут кп или ориентиры.
Отрава - лекарственный отвар из листиков и травки для профилактики запоров в походе.
Отстрел - киль и покидание каяка.

Падун - популярное название порогов, на древнем языке - водопад.
Палатка - переносной дом путешественника.
Паникерка - спасик из пены уменьшенного объема, чтобы не мешал грести и тонуть в бочках.
Параллельки - система наведения веревочной переправы через реку или овраг.
ПВД - поход выходного дня.
Пена - подзадник, теплоизолирующий материал, пришел в туризм из космических технологий, на пене сидят и ее подкладывают.
Пенка - коврик из пены, на ней спят в палатках.
Пепсель - смерть катамарана, если в пороге он оторвется. Через него надувают гондолы. Обычно затыкается затычкой.
Перестежка - прохождение крутого склона со страховочной веревкой от дерева к дереву.
Перила - веревка, за которую можно страховаться при переправе по бревну или на крутом склоне.
Переворот - 1.См. оверкиль. 2.См эскимос.
Передых - чем меньше скорость группы, тем меньше передыхов или привалов или короткого отдыха.
Перпендикуляр - исходная позиция для эскимосского переворота из перпендикуляра.
Петух - струя брызг в небо из воды, предупреждает, что там острый зуб.
Печка - батарея для шатра. Фраза "пойдем попилим дров на печку" равносильна предложению перетаскать 100 бетонных блоков весом в 40 кг на расстояние в 200 метров при температуре воздуха +30, а тебя еще и связали.
Пила - инструмент для резки по сухому дереву.
Пиллерс - элемент прочности лодки.
Пируэт - свечка с разворотом на 180 градусов.
Плес - там, где речка перестает течь, самый ужасный плес это озеро.
Плот - то же, что и дирижабль в самолетостроении.
Плотина - варварство над рекой, но несущее электроэнергию людям. Маленькие плотины иногда можно ходить.
Поганка - см. гриб.
Подкова - слив в форме подковы, если пролетать над ним высоко, котел - тоже подкова.
Подлип - превращение лыж в бревна, а похода в мазохистское шествие.
Под рюкзак - любимая команда руководителя в лыжном походе.
Подсвечник - для подвешивания свечки в шатре.
Подтяг - 1.Ругательство второго номера или тренера на берегу при прохождении экипажем ворот. 2.Гребок.
Полартек - теплая ткань, быстро сохнет.
Полиспаст - система наведения веревочной переправы через реку или овраг.
Порог - водное месиво, колбаса, лучшее, что бывает на реке.
Поход - методика отдыха, идея в том, чтобы упариться и с радостью вернуться к жизни, от которой недавно устал.
Прижим - магнитное притяжение лодки берегом или другим объектом, в роли магнита выступает струя.
Притяжение - гребки, перемещающие лодку вбок.
Прион - буржуйская фирма для бурной воды.
Прихватка - антипригарное устройство для рук.
Проводник - узел-петля такая.
Пролететь - не попасть на дистанции в ворота.
Просмотр - признак разумности и трезвости группы, предварительное изучение порога перед прохождением.
Прострелить - пробить бочку или вал на скорости, зайти в мощную суводь.
Прямой - узел такой, прост и хорошо развязывается.
Пятачок - штраф в пять секунд при прохождении ворот. 

Рама - связующая основа катамарана, конструктор для хороших порогов, они ее обычно разбирают.
Разворот - угол, под которым расположены друг к другу лопасти весла.
Райдер - продвинутый каякер с родео и слаломным уклоном.
Раскладка - меню в ресторане под названием "поход". Экономит деньги и желудки от излишней работы.
Расческа - на узких речках причесывает лохматых туристов без шлемаков. Свисающие низко над водой ветви деревьев.
Рафт - большая калоша для больших порогов или кучи чайников.
Рафтинг - много калош соревнуются между собой.
Реверс - прохождение например ворот кормой вперед.
Реммастер - его девиз "Ты ломаешь, вместе чиним, я как раз взял инструменты".
Ремнабор - надежда группы при поломке снаряжения, аптечка для снаряги.
Родео - вместо быка - каяк и в порог творить фокусы и чудеса.
Рудокопание - сходить в лес по большому.
Руководитель - не тот, кто водит руками, а тот, кто водит группы по маршрутам, его слово - закон.
Руль - на спортивных судах руля нет, это элемент техники, использующий весло в качестве руля у кормы.
Рычаг - вид эскимоса, устаревший, но надежный, хотя это спорно.
Рюкзак - второе тело, специальный чемодан для переноски вещей. В большом рюкзаке можно спать.

Самоспас - покидание перевернувшейся лодки своими силами.
Санитар - природа ему благодарна, он прибирает место стоянки после ухода группы.
Сбойка - граница двух струй или струи и улова. "Не тормози на сбойке" - девиз каякера.
Свечка - элемент родео, лодка ставиться перпендикулярно воде, носом или кормой вниз.
Седушка - место нажития геморроя на катамаране, на ней сидят и предназначена она для того, чтобы геморрой был меньше.
Серфинг - катание по валам.
Сетка - проволочная площадка для подвешивания костра над снегом.
Синтепон - материал, когда замораживают людей, то их, заворачивают именно в него, т.к. он хорошо держит холод, но правда и тепло тоже.
Система - специальные трусы и майка, за которые можно цеплять веревки и карабины.
Скрутка - способ стягивания между собой, например, труб.
Слалом - метание по реке из стороны в сторону с целью обхода препятствий. Это супер.
Слаломист - лодочник, приходящий на реку только из спортивного интереса.
Слив - водопад высотой до 3х метров, или больше, если падает под углом около 45 гр.
Слюнявчик - лыжный шарф на пуговицах.
Сляйд - вид табуреток, на них сидят в каяках и байдах.
Сникерс - жареное сало.
Сольфеджио - азбука белой воды.
Спальник - одеяло, которое можно застегнуть. Кровать туриста.
Спарка - чтобы было теплее два спальника состегивают друг с другом и спят внутри до четырех человек.
Спасик - бронежилет слаломиста и туриста, делает из человека нечто непотопляемое.
Спасконец - см. морковка.
Спасработы - именно то, о чем вы подумали. Спасение утопающих - дело рук страхующих.
Спелеолог - турист, плюющий на клаустрофобию. Встречается преимущественно в пещерах.
Сплав - управляемое движение вниз по реке.
Страховка - "я пошел, а вы меня спасайте, если че...".
Стремя - узел такой.
Стрингер - часть каркаса судна, трубки вдоль бортов и дна.
Стройка - спарка из трех спальников.
Стропа - полоска плоской капроновой ткани, суперпрочная.
Струя - в луже ее не найдешь, это движение воды в определенном направлении.
Суводь - самое полезное место в пороге, там можно передохнуть, т.к. вода относительно спокойна и стоит на месте, заходить в суводи надо уметь и выходить тоже. Образуется за естественными преградами, например берегом, камнями, даже за деревьями в воде.
Супермэн - соревнования по туристскому триатлону - плыви, беги, греби.
Сушина - сухое дерево, дровина. Ее валят, несут, пилят, жгут. Подлые сушины растут далеко от лагеря и виснут на других деревьях.

Табан - туристско-морской термин означающий мощный обратный гребок корпусом и опорой на бедро или борт. Для чайников все гребки от кормы к носу и не гребки тоже - табан.
Таганок - подставка под котлы, применяется на костре.
Таймень - туристская байдарка на много вещей и человек.
Тактика - как пройти дистанцию, какие приемы применить на дистанции.
ТВТ - техника водного туризма.
ТГФ - отрава, туристское отравляющее вещество, предназначенное для склеивания шкур.
Телемарк - разворот судна по длинной траектории (дуге), подхватывает разворот начатый струей. Смысл в том, чтобы не бороться с ней, а использовать в своих целях.
Тент - спасает от дождя, снега и ветра, если его натянуть. Бывает для дров и для людей.
Техника - качество приемов примененных на дистанции.
ТЛТ - техника лыжного туризма.
Тля - ругательство воспитанного туриста.
Топляк - бревно в воде.
Топор - томагавк туриста, им колят дрова.
Торменторы - живая масса летучих вампиров, комаров-убийц.
Торс - часть тела, которой гребут больше чем руками.
Торч - бревно в воде, один край затоплен, другой торчит, опасная вещь.
ТПТ - техника пешеходного туризма.
Траверс - пересечение реки против струи.
Тритон - фирма водного снаряжения.
Тропежка - один из извратов лыжного туризма, группа идет по пояс в снегу и думает, что прокладывает лыжню, хотя на самом деле просто изматывает свои силы.
Троссик - металлический шнур для подвешивания котлов над костром, незаменим зимой.
Трухля - сгнившее дерево, легко пилится, но не горит. Подлая трухля выглядит сушиной, а когда повалишь - трухля.
Турбоподдув - дырка в подошве водной обуви.
Турбулентность - когда холодная вода кипит и бучит.
Турист - гость в храме природы и местных жителей.
Тыц-тыц - порог типа бум-бум, трах-трах, кряк-кряк или просто шмяк.

Удавка - узел такой, незаменим для вешания тента, например.
Улово - см. суводь.
Упоры - система прилипания гребца к лодке.

Фартлек - много гребли различной интенсивности.
Финансист - то же, что и фотограф, но работает с деньгами группы.
Флис - теплая ткань, быстро сохнет.
Фотограф - человек, на плечи которого взвалена работа по фиксированию на пленку всех ужасов и перипетий путешествия.
Футбол - второе я туриста. 

Хайко - фирма такая.
Халява - должность, означающая отсутствие должности в походе.
Хариус - направление ветра, часто единственное за весь поход.
Хула-хуп - на каркасом судне образует кокпит, на него надевают юбку. Трубчатый квадрат в форме овала.

Цевье - труба весла.

Чайник - 1.Новичок в нашем деле, даже если он уверен, что знает все. Опытный каякер, понимающий, что он чайник - уже не чайник. 2.Человек, который ничего не понимает в технике и тактике, но уверенный, что знает все.
Четвера - см. четверка.
Четверка - 1.Катамаран с четырьмя гребцами, смерть туриста на большом плесе. 2.категория сложности реки.

Шатер - зимняя палатка с двойным потолком, грезиться лыжникам в начале каждого перехода. В нем ловят кайф после тяжелого дня.
Шерсть - греет, когда мокрая, что делает ее незаменимой в туалете туриста.
Шивера - каменистый, часто длинный перекат с небольшим падением высоты.
Шкура - 1.Ругательство 2.Оболочка каркасных судов и катамаранов, ее часто клеят и зашивают.
Шлемак - мозгопротектор, защищает ясность ума и голову гребца.
Шмутявка - тонкие, но крепкие веревочки небольшой длины.
Шпангоут - на каркасном судне придает объем и форму бортам, к нему крепятся стрингера и кильсон.
Штраф - за неправильное прохождение дистанции, выражается во времени.
Штычек - маленький закрепляющий полуузел.

Щечки - узкий проход с высокими стенками на реке. 

Экстремалы - безбашенные райдеры и смелые люди.
Экстрим - дух настоящего спортивного туризма, не путать с авантюризмом.
Эскимос - переворот лодки из положения вверх дном в положение вниз дном. Выполняется сидя в этой лодке, а не стоя рядом.
Эстафета - много шума и один из этапов соревнований.

Юбка - предмет гардероба каяка и байдарки, закрывает кокпит от воды.

Язык - струя, проходящая между двух камней или других фишек. В него часто целятся, но иногда не попадают.

 


Если заблудились

Заблудиться в лесу - пара пустяков даже для человека бывалого. Что уж говорить о горожанах, теряющихся в трех соснах. Они-то в основном и становятся клиентами поисково-спасательной службы. Особенно осенью, в ягодный сезон. Если кому-то случится сбиться с пути, то ему непременно пригодятся наши советы.

Новички не только компасов с собой в лес не берут, но зачастую не удосуживаются даже поинтересоваться, как найти на небе полярную звезду и что такое лишайники, растущие якобы исключительно с северной стороны на камнях и стволах деревьев. А мхи и лишайники, между тем, просто "любят" расти в надежной тени, независимо от стороны света. Муравьи, по инструкциям для туристов, должны устраивать свои кучи к югу от ближайших кустов и деревьев. Но вот беда - не все муравьи об этом знают и устраивают свои дома там, где чаще бывает солнышко. Расположение муравьиных куч и растений-индикаторов сильно зависит и от рельефа, и от почвенных условий, и от климата, и от сомкнутости крон деревьев. Ориентация по ним требует серьезных знаний и опыта, которые за пять минут не приобретаются!


Отправляясь в лес, имейте всегда при себе три вещи: нож, спички и часы. Главное правило хорошего похода — уходя в лес, предупредите родственников или знакомых о маршруте передвижения. И старайтесь не менять намеченного маршрута. Обязательно назначьте «контрольное время» возвращения, после которого надо начинать поиски.

Часы заменят вам компас. Направьте часовую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и цифрой 1 на циферблате, поделите пополам. Эта линия деления будет всегда указывать на юг.


Самое трудное - не поддаться страху. От него не спасают ни возраст, ни опыт, ни крепкие нервы. Выброс адреналина в кровь столь велик, что человек или мчится куда-то сломя голову, или хватается за какое-то бессмысленное дело. И теряет, теряет запас энергии.Что делать, если вы все-таки потерялись? Главное — не поддаваться панике.
Если чувствуете, что начинаете паниковать, сделайте десять глубоких вдохов-выдохов. Считайте их про себя или вслух. Понятно, что в такой ситуации нетрудно испугаться, однако помните: все, что вы потеряли - это часть информации. Неизвестный участок леса ничуть не более опасен, чем изученный. Просто он вам незнаком. Начните с осознания того факта, что вы (или вся ваша группа) заблудились. Как бы то ни было, не стоит тратить лишнюю энергию. Усталый человек соображает хуже и ему требуется больше воды и пищи. Если у вас с собой есть мобильный телефон — звоните по номеру 112, после ответа оператора наберите цифру 1. Это номер спасателей МЧС.  

Теперь, когда вы успокоились и взяли себя в руки, сядьте и хорошенько подумайте. Сколько времени назад вы потерялись? Мысленно возвратитесь к моменту, когда вы еще твердо знали, где находитесь. Как давно это было? В каком именно направлении вы двигались до этого момента? Если у вас есть компас, как раз сейчас он вам очень пригодится. Ведите диалог сами с собой в таком ключе: "Так, мы пришли отсюда с северо-востока, потом мы пошли в южном направлении, значит, тропинка здесь петляет...". И так далее. Даже если у вас нет компаса, призовите все доступное вам пространственное воображение, пока вы еще что-то помните.

Бывалые грибники советуют: обращайте внимание на приметные знаки по дороге — сломанное дерево, муравейник и т. п. Можно также оставлять по дороге зарубки. Передвигаясь по местности, надо наметить ориентир, к которому идете, а дойдя до него — выбирать следующий. Другими ориентирами и путями выхода из чащи могут стать тропинки и ручьи. Если встретилась развилка, идти нужно в ту сторону, где 2 — 3 тропинки соединяются в одну. Ручьи, реки - это всегда хорошие ориентиры. Если, конечно, знать, куда они текут. Но даже не зная, лучше всего держаться их. Если вам удалось выйти на любую проезжую дорогу или линию ЛЭП, не покидайте их ни при каком условии. Это ваш шанс на спасение.
Не пробуйте сокращать путь. Это вам дороже станет.
Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине - длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй, третий. Запалите большой и дымный костер и ждите помощи. При отсутствии спичек воспользуйтесь часовым стеклом. Не пробуйте экзотические способы добывания огня типа трения дерева о дерево. Возможно, в Африке, где сухой жаркий климат и твердые породы деревьев, этот фокус и проходит, у нас же - бесполезная трата времени.
Если вас не могут вывести из тайги глаза, то мобилизуйте слух. Помните, что идеальная слышимость - поздним вечером, когда падает туман и повышается давление. Выйти к людям помогают различные шумы: работающий трактор (слышно за 3—4 километра), собачий лай (2—3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Помогает определиться и запах дыма. Тут надо двигаться против ветра.
С наступлением ночи лучше не пытаться найти дорогу, двигаясь в темноте, а приготовиться к ночлегу. Самое серьезное испытание - первая ночь в лесу. Как ни странно, дети переносят это испытание легче взрослых. Они так физически устают, что просто отключаются. Взрослым мешает сомкнуть глаза инстинкт самосохранения. И чем человек старше, тем инстинкт в нем глубже. Сколько ни убеждай, что зверь боится человека и даже медведь, если его не провоцировать, не нападет первым, вряд ли это может послужить снотворным. Любой звук и шорох будут настораживать. Единственный совет, который могу предложить: коль придется коротать ночь вдвоем, то спите попеременно. Бодрствующий у костра напарник служит как бы охранной грамотой для спящего.  Готовьтесь к ночевке заранее, еще при дневном свете. Заранее приготовьте спальное место: найдите под деревом ямку, сделайте из веток «матрац», а вокруг дерева разложите сильно пахнущие цветы и травы. Они отпугнут насекомых. Заготовьте побольше дров. Обязательно разведите костер: он даст вам и тепло, и дополнительную защиту. Только разводите его подальше от деревьев и сухой травы, а то ненароком подожжете лес. Ноги засуньте в рюкзак, если он у вас при себе. Хуже, когда нет огня. Если вас двое, прижмитесь друг к другу спинами. Это лучший способ сохранить тепло.

Несколько слов о питании. Главный принцип: есть только то, что знаешь. Считается, что с ягодой не пропадешь. Особенно надеяться на нее не следует. Во-первых, все ягоды малокалорийны, а во-вторых, много ее не съешь, желудок не примет. Самая сытная еда в лесу - грибы, но только если вы разбираетесь в них и сможете отличить съедобный гриб от ядовитого. Лучше всего мелко накрошить и отварить в двух водах. Нет котелка, приспособьте консервную банку. Этого добра в лесу пруд пруди. Если Вы плохо разбираетесь в грибах и кореньях, лучше их не пробуйте. Ешьте ягоды (кроме незнакомых и плохо пахнущих).

                                                                     Несколько полезных советов


Огонь, как известно, разжигают в походе обычными спичками. Думаю, что в хорошую погоду ими вы разжигать умеете. Но бывают экстримальные ситуации, при которых разжечь огонь не так уж и просто.
Так что приходится брать в поход помимо спичек дополнительные средства для разжигания костра.
1. Спички - Если брать дублирующий коробок спичек, то его нужно положить в другом месте рюкзака и в пакетик, чтобы не потерялся и не промок.
2. Зажигалка - Думаю, что это средство самое оптимальное. Не боится сырости, долго может гореть, но и есть минусы: неудобно подлезать с зажигалкой к костру и бывает сильно нагреваются её части.
3. "Спичка" из органического стекла - Перед походом не поленитесь отрезать от листа орг.стекла толщиной 3-4 мм полоску шириной 3-5 мм и длиной около 20 см. Будучи разожженной, такая "спичка" будет гореть достаточно долго для того, чтобы "процесс пошел". Как правило, одной такой "спички" хватает на 2-3 "трудных" костра.
4. "Сухое горючее" - То же что и "сухой спирт". К сожалению, этот продукт занимает по гигроскопичности первое место во всей химии. Сохранить его в сухом состоянии даже при соблюдении всех мер предосторожности почти невозможно, но зато стабильно горит несколько минут.
5. Фальшфейер - В качестве аварийного средства. Выглядит как пластмассовая трубка (длина ~30см диаметр ~4см) Треть выполнена как ручка, полая внутри. Остальная часть заполнена термитом с красителем (я видел красные, белые и синие). Откручиваешь колпачок, дергаешь за шнур и имеешь в течении минуты устойчивое (при любых условиях, включая полное утопление фальша) пламя. Сам пластик горит очень плохо, поэтому пламя строго ориентировано (как выхлоп из трубы). Весит он немного. Hе промокает. Сохраняет горение даже под водой. Планируется для применения в трех ситуациях:
1. Экстренное и гарантированное разведение костра.
2. Средство защиты от диких животных. (Hе приходилось.)
3. То, собственно, для чего он предназначен - подача сигнала в аварийной ситуации.
Не берите с собой жидких горючих. Рюкзак в походе как бетономешалка: что можно просыпать - просыпете, что можно пролить - прольете... Если, к примеру, керосин разольется в рюкзаке, то вы ещё несколько лет будите про него вспоминать. Помимо этого можно запросто спалить рюкзак.
Мокрые дрова в принципе разжечь можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого надо иметь сухие дрова. Последнее отнюдь не парадокс, ибо только в очистительном пламени сухих дров высохнут и загорятся мокрые. Вот почему рекомендуем спрятать на ночь хотя бы одну охапку хвороста под полог палатки. Если вам стеснительно делить свое ложе с топливом, можете заботливо укутать его пластиком. Но не оставляйте топливо на ночь без присмотра. Если ночью и не будет дождя, то обильная роса сделает свое "мокрое дело".
Снимаясь со стоянки, не поленитесь залить костер двумя котелками воды. Помните, что даже основательно погаснувший костер хранит в себе скрытые возможности по части возгорания.

 


Если укусил клещ

Погода в северной столице располагает к загородным путешествиям.  Кто-то поедет на дачу, кто-то отправится на пикник, а некоторые просто решат совершить семейную прогулку по парку. Все это прекрасно, но не следует забывать об осторожности. Клещи уже вышли на «тропу войны» и с нетерпением поджидают свои жертвы.

Клещи активируются после того, как среднесуточная температура воздуха становится выше +6 градусов, - рассказали нам в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

 В последние годы из-за аномальной жары это происходит раньше обычного. В прошлом году первые клещи появились 23 марта, а в этом укушенный паразитом человек обратился за помощью уже 20 марта. Максимально же активны клещи в мае-июне.

В Петербурге опасность быть укушенным клещом и заразиться энцефалитом подстерегает в Колпинском, Красносельском, Курортном, Приморском, Петродворцовом и Пушкинском районах. В Ленинградской области они обитают практически повсеместно.

                                                                 Пять наивных вопросов о кровососах

1 Они чаще цепляются к животным?

Совсем необязательно. Для клеща важно, чтобы было теплое живое существо, в котором бежит кровь. Просто собаки и кошки чаще людей бегают по траве. Вот к ним на шерсть и забираются клещи.

2 Может ли кровосос перебраться с собаки на человека?

Легко. Если с животного не вычесывать клещей до того, как они присосутся, то паразиты могут переползти на тело человека. Кстати, вычесывать клещей нужно обязательно на улице.

3 Они присасываются сразу?

Нет. После того как насекомое переползет с одежды на человека (на это у него может уйти несколько часов), оно будет в течение часа-двух искать на теле складочки - паховые, ягодичные, подмышечные.

4 Если насекомое уже укусило, нужно ли делать укол?

После укуса нужно срочно провести экстренную профилактику против клещевого энцефалита. Укол нужно делать не позднее чем через 4 дня после укуса. Позднее он уже бесполезен.

5 Есть ли защитные спреи и мази?

Существует целый список веществ, которые отпугивают клещей, если нанести их на одежду. Обновлять нанесенное средство на одежде нужно каждые 2-3 часа.

В свободной продаже есть: «Аутан», «Офф», «Гал-Рэт», «Бибан», «Претикс», «КРА-РЕП», «Перманон», «ДЕФИ-тайга», «Гардекс аэрозоль Экстрим», «Гардекс-антиклещ», «Рефтамид Максимум», «Рефтамид таежный», «Пикник-антиклещ», «Торнадо-антиклещ», Фумитокс-антиклещ, «Москитол-антиклещ».

 

 

 

 

 

                                                                  

 



                                                                                    Как уберечься?

Народ у нас в основном беспечный и о профилактических прививках не думает. Поэтому, отправляясь на природу, нужно соблюдать хотя бы элементарные правила предосторожности:
 
- Одежда должна максимально затруднить доступ клеща к телу. Пусть воротник плотно прилегает к шее, а рукава к запястьям. Брюки лучше заправить в высокие сапоги. На голову наденьте кепку, панамку или повяжите косынку

- Обработайте одежду средствами, отпугивающими клещей

- Старайтесь идти по середине тропинки, обходя высокую траву и кустарник

- По возвращении домой обязательно внимательно себя осмотрите.

                                                                                 Куда обращаться?

Если вас укусил клещ, обратитесь в любой круглосуточный травматологический пункт. Но там клеща просто удалят. После этого необходимо срочно сделать профилактику клещевого энцефалита.

С детьми следует обращаться в детскую инфекционную больницу № 3 (Большой пр. В. О., 77/17). Больница работает круглосуточно.

Взрослым нужно отправиться в городскую больницу № 30 им. Боткина (Миргородская ул., 3).

                                                                                       Справка

Клещевой энцефалит
- острая вирусная природно-очаговая инфекционная болезнь, передаваемая человеку посредством укусов зараженных клещей, а также через козье или коровье молоко зараженных животных. Вызывает воспаление головного мозга. У больного повышается температура, появляются тошнота, рвота, головокружение, головные боли, судороги. Нередки расстройства сознания. Обычно болезнь начинает проявляться через 10-12 суток после укуса инфицированного клеща.

                                                                                    Статистика
      
В прошлом году за помощью к медикам обратились более 10 тысяч петербуржцев, укушенных клещами, из них 1500 - дети. Но это только те, кто пошел к врачам. А практика показывает, что примерно столько же жителей Северной столицы беспечно отнеслись к своему здоровью и, вытащив клещей самостоятельно, за помощью не пошли. Из обратившихся 957 были укушены в городской черте, остальные - в Ленинградской области.

43 человека заболели клещевым энцефалитом, из них 1 ребенок.

 


Если провалились в болото

Преодоление болот

Характерной особенность болотистой местности является ее слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков и целых районов. Все это, с одной стороны, затрудняет их преодоление, а с другой - делает эти районы наиболее пригодными для передвижения групп в тылу противника, так как обеспечивает скрытность их действий.

Болота редко бывают одинаково проходимыми на всем своем протяжении и в разное время года. Многие из них труднопроходимы летом, зимой же они замерзают и становятся легкопроходимыми, а легкопроходимые в сухое время года делаются порой совершенно непроходимыми весной и осенью в период распутицы.

Поверхность некоторых болот очень обманчива. Часто тонкий поверхностный слой неглубок и покоится на твердом грунте и, наоборот, кажущаяся прочной поверхность легко прорывается под тяжестью человека. Небольшие зеленые участки иногда кажутся твердыми островками, на самом же деле они вязки, топки; здесь можно внезапно провалиться с головой.

Наиболее опасны и труднопроходимы топяные болота (зыбуны, сплавинные болота). Отличительными признаками топяных болот является их белесоватость.

Небольшие заболоченные участки особой опасности не представляют. Их легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, которые дают прочную опору для ног. Когда нет кочек и кустарников, сомнительные участки болота следует проходить осторожно, предварительно ощупав шестом (слегой) дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному <мосту> перебраться через такие участки.

Большую опасность для человека представляют озера, заросшие торфяно-растительным покровом, под которым находится вода. Такие озера нередко имеют глубокие водоемы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причем эти <окна> внешне почти ничем не отличаются. Провалиться в такое <окно> можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать впереди почву, идти с остановкой, не спеша.

                                                Итак, что нужно знать при передвижении по болоту:

Наиболее опасны и труднопроходимы низинные болота.

Передвигаясь по болоту никогда не спешите, но и долго стоять на одном месте нельзя.

Путь безопаснее прокладывать по кочкам, около кустов и стволов деревьев, при ходьбе по кочкам ногу ставить посредине, плавно перешагивать опираясь на шест.

Старайтесь наступать на корни, как можно ближе к стволу.

Перепрыгивать с кочки на кочку категорически нельзя.

Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, подтянуться и принять горизонтальное положение, сбросить рюкзак, попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигаются несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу. При попадании в "окно" бывает так, что ноги вместе с сапогами не удаётся вытащить из трясины. Все ваши попытки вырвать одну или сразу две ноги не приводят к положительному результату. Трясина держит мёртвой хваткой. Вы чувствуете, что вас медленно засасывает, В этом случае нужно, не теряя самообладания, постараться, опираясь на шест, вылезти из сапог. Это возможно, ноги с трудом, но высвобождаются.

Когда находишься на болоте не один, а вместе с несколькими товарищами, необходимо держаться как можно ближе друг к другу, дабы в трудную минуту суметь оказать помощь другу, провалившемуся в "окно", протянув шест или бросив верёвку.

Преодолевая болото, необходимо наметить азимут движения, в противном случае, обходя топкие места, можно легко заблудиться, сбиться с пути и плутать по нему вечно. Особенно это необходимо делать, когда осенью выходишь на болото собирать клюкву. Двигаясь по болоту, очень трудно ориентироваться, вокруг однообразный болотный пейзаж. В этих случаях помогает солнце. Начиная движение, нужно внимательно осмотреться, попытаться для себя найти возможные ориентиры.
 

Если группа располагает временем перед переходом через незнакомое болото, то обычно проводится его разведка с целью определения правильного маршрута, проходимости болота или поиска пути для обхода опасных участков. Разведку болота следует проводить в светлое время суток с какого-либо возвышенного места или с высоких деревьев. При осмотре болота нужно установить характер поверхности (гряды, кочки), растительности, наличие троп, а также наметить запоминающиеся ориентиры. Определить проходимость можно по внешнему виду болота.

Определение степени проходимости по внешнему виду болота

Вид и характер болота в теплое время года

Степень проходимости

танков

машин

человека

Верховые (моховые) болота

Сплошной моховой покров, деревьев нет или редко встречается одинокая сосна, много мочажин, вода стоит выше поверхности или на уровне ее (в мочажинах)

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое с трудом

Тот же вид болота, но мочажин мало, воды на поверхности и в мочажинах нет

Проходимое

Проходимое

Проходимое


 

Низменные (травяные) болота

Сплошной травяной покров, деревьев нет, редко встречаются кусты ивы, вода на поверхности

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое с трудом

Травяной и моховой покров, кусты ивы, отдельные деревья, небольшие кочки, вода выше поверхности или на уровне ее

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое с трудом

Тот же вид болота, но вода ниже поверхности

Проходимое с трудом

Проходимое

Свободно проходимое

Сплошные заросли тростника, поверхность вязкая и торфянистая или илистая, вода на поверхности или немного ниже

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое с трудом


 

Лесные болота

Сосновый или березовый лес, густой травянистый покров, кочки у стволов деревьев, вода на поверхности или на уровне ее

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое

Сосновый лес (редкий или средней густоты) высотой 10-12 м, торфяной покров, кочки крупные, поверхность сухая

Проходимое с трудом

Проходимое с трудом

Свободно проходимое

Березовый или еловый лес (средней густоты), кусты ольхи, густой травяной покров, кочки вокруг деревьев, много бурелома, вода на поверхности или немного ниже

Непроходимое

Непроходимое

Проходимое


 

Если обстановка требует скрытного и бесшумного передвижения по болоту, то двигаться надо низко пригнувшись или на четвереньках, разгребая руками траву, мох, кусты (рис. 121), либо вообще ползти на животе.

Рис. 121. Передвижение по болоту на четвереньках

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость грунта разведчики могут с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления.

Проходимость сплошного торфяного болота можно определить простейшими способами, указанными в таблице.

 

Способы определения проходимости сплошного торфяного болота

Способ определения проходимости болота

Характер болота

Допускаемое давление, кг/см2

Возможность движения

При сжатии торфа в руке не чувствуется уменьшения его объема, вода не выделяется

Торф очень плотный, осушенный или слабо увлажненный

1

Танков, боевых машин

При сжатии торфа в руке заметно некоторое уменьшение его объема, вода выделяется, но не стекает с руки

Торф плотный, средней увлажненности

0,75

Боевых машин

При сжатии торфа в руке заметно значительное уменьшение его объема; вода выделяется каплями, торф продавливается сквозь пальцы

Торф рыхлый, увлажненный

0,5

Тракторов

При сжатии торфа в руке вода вытекает струйкой, масса продавливается сквозь пальцы

Торф очень рыхлый, сильно увлажненный

0,25

Пешеходов

Масса полностью продавливается сквозь пальцы

Торф жидкий, текучий

0,14-0,12

Непроходимое для пешеходов

 


Песни у костра

 

Осталось метров пятьдесят 

   Am                         C
Осталось метров пятьдесят, и вот уже порог.
   F                        E7
Сюда я больше не ходок - я дал себе зарок.
Зачем я вовремя не слез, назад дороги нет.
И я надул что было сил спасательный жилет.
 
       Dm
Привев: А там над порогом, на самой высоте
       E7                Am      A7
    Сидят свесив ноги довольные те,
           A7               Dm
    Кто с фотоаппаратами готовятся снимать.
         E7                           Am
    Как будем мы корячиться и маму поминать.
 
Перед порогом тишина, спокойствие и штиль,
Но где-то рядом из воды торчит огромный шпиль.
Ревет и мечется порог, и лезет на рожон.
И берег мутною водой ужасно искажен.
 
Мне боцман крикнул: Влево нос. Поворотись, корма.
Я в гребь вцепился словно пес, аж хрустнула она.
А он орет: давай, давай. Давай, коль жить охота.
Плот закачался на валах и началась работа.
 
Но сколько боцман не орал, нас вынесло на шпиль,
И не смотря на весь аврал плот сделал оверкиль.
Я раз хлебнул, затем другой, потом разок еще,
И очутился под водой с моим товарищем
 
Хотел я всплыть, но надо мной как крышка гроба плот.
Хотел пробить его ногой, потом наоборот.
Потом собрал остатки сил (хотя уже устал)
И головой пробил настил (какой ..... его мостил?) и небо увидал.
 
Припев: А там над порогом, на самой высоте увидел счастливчиков, а те в суете
        Носятся по берегу, готовятся снимать. Картинка получается (3 раза)
        Без мата не сказать.
 
 

                                                                                             Тайга 

Сырая тяжесть сапога,              D  C7  F
Роса на карабине.                  E7 A7
Кругом тайга, одна тайга,          Dm Gm
И мы - посередине.                E7 A7 Dm
 
Письма не жди, письма не жди,
Дороги опустели.
Идут дожди, одни дожди
Четвертую неделю.
 
И десять лет, и двадцать лет,
И нет конца и края.
Олений след, медвежий след
Вдоль берега петляет.
 
   Am                     Dm        E7
Сырая тяжесть сапога - роса на карабине.
    Am            Dm          E7       Am
Кругом тайга, одна тайга, и мы - посередине.
 
 

Спасотряд

    Am
Присел малютка вертолет, как будто для прыжка,
   A7                   Dm
Устало опустились лопасти винта.
                                          Am
Кругом тайга, одна тайга, и не видать следа.
   F                         E7
А может где-то притаилась беда.
 
        Am
  Припев:  Уныло высятся хребты, но мы отводим взгляд,
            A7                      Dm
      Ведь мы наследники беды, мы спасотряд.
                                   Am
      И не встречает нас никто, и нам никто не рад -
              F                       E7
      Мы похоронное бюро, мы - спасотряд.
 
Идем мы по маршрутам тех парней,
И к сердцу подступает холодок.
Истек контрольный срок, и нет других вестей.
А может быть уже истек и жизни срок.
 
Искать среди камней - нелегкий труд.
И слишком мало шансов отыскать живых.
Притащат на носилках полусгнивший труп,
И шум винтов заглушит женский крик.
 
Взмахнешь усталою рукой. Прощай, пока.
Нас долго будут матери и жены ждать.
Брезентовый народ сидит на рюкзаках,
Скажите нам, куда за вами вылетать.
 
 

Миг половодья недолог

Миг половодья так недолог и потому так сладок он.
Но вот уже окончен волок -- весла о камень слышен звон.
В пороге вал стоит чугунный, накроет -- меркнет белый свет.
Не доверяйте деве юной весло, рюкзак и спасжилет.
 
В шивере камни облизали, но все же вышли без потерь.
Все, что тебе хотел сказать я, скажу я после, а теперь --
В порог вошли с обратным креном... На восемь бед один ответ:
Не доверяйте деве юной весло, рюкзак и спасжилет.
 
Каяк не женская забава, ты в нем в порог идти взялась,
Над белоснежным гребнем вала ты с диким визгом пронеслась
Лишь две руки мелькнули в пене и в улов вынесло весло...
Не доверяйте деве юной прибор сложней чем помело.
 
Спасать не женская забота -- ты спасконец метать взялась.
Петля на шее затянулась, и даже кровь не пролилась.
Лишь спасконец мелькнул змеею, и спасжилет ушел в порог...
Не доверяли б деве юной -- товарищ сам бы выплыть смог.
 
Зажат  в руке половник с миской, противным дымом ест глаза.
А завтра каша будет кислой, и только в ужин  колбаса.
Из котла тянет сизым дымом, его на угля повело.
Не доверяйте деве юной прибор сложней чем помело.
 
 

Пора 

 Hm                             G
Пора, собирайтесь, скорее, мы что-то бездарно стареем,
   Em      F#7               Hm      H7
Пора разобраться по реям и рвать якоря.
  Em      A7             D          G
Уходим сегодня ребята туда, где кричат перекаты,
   Em       F#7              Am6    H7
Покатим, пока за кормой полыхает заря.
  Em      A7             D          G
Уходим сегодня ребята туда, где кричат перекаты,
   Em       F#7           Hm
Покатим, пока полыхает заря.
 
Вы время свое не щадили, нам ветры побудку трубили,
Нас женщины в шутку любили, а мы их всерьез.
Оставим все счеты заботы за первым речным поворотом
И вновь ощущенье полета и высохших слез.
 
Река под скалою грохочет, пусть кто-то понять нас не хочет.
Пусть даже усмешку не скроет, все это старо.
Дурак не поймет и не спросит, куда нас потоком уносит.
А за поворотом нас встретит другой поворот.
 
А если случится такое - на гребне окажутся двое,
И жизнь полетит между скал в никуда.
Я сразу, и думать не надо, за друга, что вынырнет рядом,
И руку, и душу, и сердце отдам...
 
И все ж наше время уходит - гудок и пошел пароходик
А сердце прощаться не хочет, давай же старик.
У спеть бы успеть бы прорваться, допеть бы, допеть не сорваться,
Остаться, остаться с друзьями хотя бы на миг.
 
 

Дай мне взглянуть в твои глаза

   Hm         F#7          Hm       Am  H7
Часы бегут, опять пора прощаться,
      Em           A7       D
Вновь окунуться в важные дела.
 H7   Em             F#7       G
Как просто встретиться и растеряться,
 H7 Em           Hm     F#7Hm
Когда над нами властна суета.
 
              Em             A          D          G
Дай мне взглянуть в твои глаза, не исчезай, не уходи,
          Em        F#7       Hm        H7
Но снова камни и вода дела твои, дела мои.
              Em             A          D          G
Дай мне взглянуть в твои глаза, не исчезай, не уходи,
          Em        F#7       G  F#7     Hm
Но снова камни и вода дела твои,   дела мои.
 
А там, в горах восходы и закаты.
Тайга живет, ей наплевать на нас.
Саянских рек грохочут перекаты,
Они зимой в Москве разбудят нас.
 
Друзья мои, мне жаль, что вы уйдете.
Костер, палатка - что они в Москве.
Но верю я что вы теперь несете
Похода летнего тепло в душе.
 
 

Песня о подводниках   

    Am             E7                       Am
Задраены верхние люки, штурвала горит колесо.
     Am                   E7                        Am
В связи с долгосрочной разлукой всем выдан Абрау-дюрсо
                                 E7                              Am
Прощайте, красотки, прощай небосвод. Подводная лодка уходит в поход.
           A7                 Dm               Am    E7             Am
Подводная лодка - морская гроза. Под черной пилоткой - стальные глаза.
 
Под грустную
 музыку Верди компасы дают перебой.
Голодные бродят медведи у штурмана над головой.
Прощайте, красотки, прощай небосвод. Подводная лодка уходит в поход.
Подводная лодка - морская гроза. Под черной пилоткой - стальные глаза.
 
По разным известным причинам нам девушки все хороши.
Стоят на сугробах мужчины, а на полюсе нет ни души.
Прощайте, красотки, прощай небосвод. Подводная лодка уходит в поход.
Подводная лодка - морская гроза. Под черной пилоткой - стальные глаза.
 
Прощайте,  красотки, прощай институт. Туристская группа уходит в маршрут.
Товарищ Коссовский, речная гроза. Столичная водка чиста как слеза.
 
 

Камни раскалились до предела   

 Am
Камни раскалились до предела,
A7                             Dm            Am
От такой жары горит все тело, нас в порог несет
По камням и бочкам как тараном,
 A7                             Dm        E7
Напрямик к валам и пенным ямам задом наперед.
G                        C      E7                         Am
А у нас с тобою все в порядке, пусть река несется все быстрей,
 G                       C    C#  Dm        E7       Am
Мы порог проходим без оглядки    на расположение камней.
 
Делать мы подтяг давно умеем,
Слив любой в момент преодолеем, только от чего
Наверху баллон а снизу рама
И плывем мы под катамараном, в слив несет его?
А у нас с тобою все в порядке, пусть река несется все быстрей,
Мы порог проходим без оглядки на расположение камней.
 
Пусть опять нас в бочку засосало,
Пусть нас там кидало и бросало, задом наперед.
Пусть отбило сердце и печенку,
Доктор на нас выльет всю зеленку, и в порог вперед.
А у нас с тобою все в порядке, пусть река несется все быстрей,
Мы порог проходим без оглядки на расположение камней.
 
 
 

Ну пожалуйста 

      Am             Dm          E7        Am     E7
Ну пожалуйста, ну пожалуйста, в самолет меня возьми.
      Am            Dm       E7              Am
На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни.
 A7                 Dm      G           C     E7
Руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли,
        Am              Dm            E7       Am
Где встают как счастья вестники горы синие вдали.
 
Ну пожалуйста, ну в угоду мне, не печалься ни о чем,
Тихой ночью сердце города отомкни своим ключом.
Хорошо наверно ночью там, темнота и тишина.
Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина.
 
Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца,
За слепые, безрассудные неподсудные сердца.
Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям.
И улыбаться станем дворникам, словно найденным друзьям.
 
Ну пожалуйста, ну пожалуйста, в самолет меня возьми.
На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни.
Руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли,
Где встают как счастья вестники горы синие вдали.
 
 

Вечер бродит    

 Am    Dm        E           Am
Вечер бродит по лесным дорожкам...
         Dm          G   C
Ты ведь тоже любишь вечера.
      A7  Dm    G    C
Подожди, постой еще немножко,
     Am         Dm      E      Am
Посидим с товарищами у костра.
 
Видишь целый мир в глазах тревожных
В этот час на берегу крутом.
Не смотри ты так неосторожно -
Я могу подумать что-нибудь не то.
 
Вслед за песней позовут ребята
В неизвестные еще края,
И тогда над крыльями заката
Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя.
 
Ясный месяц на прогулку вышел,
Смотрят звезды из голубых небес.
Друг хороший, ты меня услышишь,
Эту песню я пою сейчас тебе.
 
Знаю - будут и другие встречи,
Год за годом пролетят года.
Но вот этот тихий летний вечер
Мы с тобою не забудем никогда.
 
 

А все кончается, кончается   

          Am
А все кончается, кончается, кончается,
        A7                  Dm
Едва качаются перронов фонари...
                             Am
Глаза прощаются, надолго изучаются,
          E7                  Am
И так все ясно - слов не говори.
 
А голова моя полна бессонницы,
Полна тревоги голова моя;
И как расти не может дерево без солнца,
Так не могу я жить без вас, мои друзья.
 
Спасибо вам: не подвели, не дрогнули,
И каждый был открыт таким, как был;
Слова прощальные за сердце тронули -
Спасибо вам, прощайте, до Курил.
 
Мы разбредемся по любимым и по улицам,
Наденем фраки и закружимся в судьбе;
А если сердце заболит или простудится,
Искать причину будем мы в себе.
 
Мы будем гнуться, но, конечно, не согнемся мы,
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки;
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся,
И будем вместе с вами просто старики.
 
 

Мы с тобой давно уже не те...

Am